Skocz do zawartości

Witamy na Vectra Klub Polska

Guest Image

Witamy na Vectra Klub Polska, podobnie jak na większości społeczności internetowych, musisz się zarejestrować aby uczestniczyć w naszym wspólnym życiu ale nie martw się jest to bardzo prosty proces, który wymaga minimum informacji, aby zostać zarejestrowanym.

Zakładając konto na Vectra Klub Polska, możesz uzyskać następujące przywileje:

  • Zakładać nowe tematy i pisać odpowiedzi w innych
  • Subskrybować tematy i fora, aby uzyskać powiadomienia
  • Uzyskać własną stronę profilu i poznawać nowych przyjaciół
  • Wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników.

drakiz10

Forumowicz
  • Zawartość

    234
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    2

drakiz10 wygrał w ostatnim dniu 11 Sierpień 2014

drakiz10 ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

27 Best

O drakiz10

  • Ranga
    Średnio obeznany

Informacja o profilu

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Dzierżenin/Pułtusk/Warszawa

Kontakt

Dodatkowe pola

  • Województwo
    mazowieckie
  • Auto
    Vauxhall Vectra 1.8 Z18XE SAAB 9-3 II 1.8t SC

Ostatnio na profilu byli

1 079 wyświetleń profilu
  1. drakiz10

    różnice skrzyni f17

    Masz blisko do Kolegi Grzechu72 On ma VC na graty z tym motorem, Ma chyba jeszcze i skrzynię.
  2. drakiz10

    różnice skrzyni f17

    Zasadniczo to jedna i ta sama skrzynia F 17 to F 17 czy w VB czy w VC Powinny pasować z VB do VC ale pewności nie mam. Niech któryś z chłopaków handlujących napisze Trzeba zwrócić uwagę na rodzaj przełożenia konkretnej skrzyni (jeżeli oczywiście myślisz o wymianie) Są wersje C oraz W. Czyli krótsza i dłuższa.
  3. drakiz10

    Falowanie obrotów 1.8 16v

    Panowie może przeczytajcie tą poradę:\ http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/8
  4. drakiz10

    GDZIE MACIE STEROWNIKI LPG W VB

    U mnie jest tak:
  5. drakiz10

    Naprawa TID-a / MID-a

    Kolego mam dużo na głowie (i nie chodzi mi wcale o włosy). Sporo wydatków związanych z naprawą auta, więc Tid musi czekać, ale paczka wkrótce do Ciebie poleci. Adres już mam w PW. Mariusz.
  6. drakiz10

    Naprawa TID-a / MID-a

    Jak tylko odbije się finansowo wysyłam Tida do regeneracji. Wkurza mnie brak tych zasranych pikseli, a sam się grzebać nie będę.
  7. Dwa miesiące temu wymieniłem u siebie tylne przewody. Przewód kupiony w InterCars 10m po zniżce 86Pln. Do tego 6 końcówek po 1,6Pln. (rzeczywiście nie ma co odzyskiwać starych) też zastanawiałem się nad gotowym zestawem np: http://www.przewody-hamulcowe.pl/opel/105-opel-vectra-b.html ale ludzie powiadają, że może zabraknąć kilka centymetrów i są problemy bo nigdy nie wiadomo A tak z całości cięliśmy i puściliśmy jak nam było wygodnie.
  8. Ja przy przelocie 290tys zmieniłem z 10w40 Valvoline Maxlife na GM 5w30 i nic się nie dzieje od 10tys km. Dolewam tyle ile dolewałem na 10w40. Też miałem obawę przed zmianą na syntetyka, ale podobno nie miałem nagaru w silniku i ogólnie nie kopcił i nie brał oleju, więc można było zmienić. Fakt, pierwsze 2tys km-ów jeździłem lekko poddenerwowany, czy nagle nie zacznie chlać oliwy, no ale cóż, jakoś nie chla. A może olej GM-a mu nie smakuje. Sam już nie wiem.
  9. Mój niedawny przypadek z pompą Graf'a pokazuje, że można zrobić około 30tys km i pompa jest do wymiany. Ten dźwięk to może być łożysko pompy, ale trzeba wyeliminować wszystkie potencjalne źródła dźwięku, czyli jak Kolega Art pisze, pozdejmować wszystko dookoła i odpalić silnik. Wtedy będzie wiadomo, czy to rzeczywiście pompa. Na razie wszystko na to wskazuje.
  10. Tak samo pomyślałem, Więcej włoskiego g**na nie kupię. Niepotrzebnie zdałem się na ich opinie. Swoją drogą chyba wyślę fotki do Włoch i niech mi napiszą czy ich pompa "źle czuje się w towarzystwie Prestona" i musi mieć odpowiedni płyn chłodniczy, bo mechanicy twierdzą, że dany producent uwzględnia przy produkcji pompy do danego auta występowanie, w tym przypadku, w jego układzie chłodzenia oryginalnego płynu marki General Motors. Jakieś pierdoły. Co to znaczy, że nie mogę zalać innego niż GM płynu. Wiadomo, wzięło się pieniądze, to teraz ciężko je zwrócić. Zawsze jest jakieś wytłumaczenie.
  11. Wymienia się teflonowy element w wybieraku. http://allegro.pl/ko...2761650643.html Dostępne w ASO. Do tego przeregulować skrzynię, blokując lewarek biegów w kabinie i wybierak na skrzyni. Olej dobrze by było wymienić. Sam muszę o tym pomyśleć.
  12. Słuchajcie Panowie, coś Wam opiszę. Jakiś czas temu chciałem wymienić płyn chłodniczy (strzeliła chyba chłodnica) czy jakoś tak. Pojechałem do InterCars gdzie zawsze kupowałem Cartechnica, a tam brak i mówią, że już nie będzie. Gościu daje mi Prestone. Biorę, ufając, że produkt "made in USA" więc raczej niezły. Mijają miesiące, Wymieniam w zeszłym roku w sierpniu rozrząd kompletny razem z pompą (pompa GRAF). W tym roku we wrześniu odbieram małżonkę z pracy i wracamy objazdem tunelu na Wisłostradzie. Słyszę dźwięk dochodzący od strony silnika, coś na wzór pracującej betoniarki, tylko ciszej. Jadę następnego dnia do mechesi u których robię większość napraw (rozrząd też tam był zakładany). Myśleliśmy, że to skrzynia kończy żywot, ale na luzie przy przygazowaniu też słyszalny dźwięk. Stetoskop na uszale i okazuje się, że to koniec pompy wody - łożysko. Pech chciał, że strzeliła miesiąc po gwarancji. Chłopaki chcą pomóc. mówią, że jak coś to i tak spróbują reklamować. Po wyjęciu pompy, okazuje się, że część zamontowana w bloku wygląda jakby brała kąpiel w kwasie siarkowym lub innym podobnym specyfiku. Z reklamacji lipa. Twierdzą, w co nie do końca chcę wierzyć, że to płyn spowodował zniszczenie pompy i nie ma co nawet podchodzić do reklamacji. Generalnie pompa zrobiła 36 tys km a wyglądała gorzej niż poprzednia pompa Litensa wyciągnięta po 118 tys km. Teraz mam zalany, za rada mechaników, płyn GM rozrobiony 1:1 i nową pompę Doltz'a. Jakaś niezła kaszana. W życiu z takim czymś się nie spotkałem. Gdzieś miałem fotkę, ale nie mogę znaleźć, bo bym wkleił. Mariusz.
  13. Wersja

    59 pobrań

    Witam, Przyszedł czas wymiany gum stabilizatora (stukanie i pukanie na dołkach i nierównościach stało się zbyt uciążliwe). Zakupiłem gumy u Stachowiaka (oryginały GM 17mm) do mojego nadwozia (polift) za całe 31 Pln-ów z przesyłką i umówiłem się ze znajomym mechanikiem na wizytę. Ogólnie cała operacja nie jest zbyt trudna i czasochłonna, pod warunkiem, że nie ma po drodze jakiś jaj w stylu zapieczone śruby, nakrętki i inne tego typu upierdliwości. A więc do rzeczy: Auto trafia na podnośnik. Niestety okazało się, że trzeba zdjąć koła tylne dla lepszego dojścia do stabilizatora. Zdjęcia przedstawiają: Zdj. nr 1 próby poluzowania zapieczonej śruby, przy pomocy spray'a. Tutaj uwaga: guma jest umieszczona w swego rodzaju klamrze zakończonej z jednej strony "kołyską" a z drugiej, przy mocowaniu do podwozia, śrubą. Śruba nie ma tradycyjnego łba sześciokątnego ani charakterystycznego dla Opla Torxa, tylko okrągły łeb, którego dolna część klinuje się w klamrze. Na pozostałych zdjęciach będzie lepiej widać. (chyba); Zdj. nr 2 odkręcanie śruby przy pomocy wyrafinowanej przedłużki; Zdj. nr 3 ....idzie lekko; Zdj. nr 4 .... odkręcone; Zdj. nr 5 rozłączone obie części blachy w której znajduje się guma; Zdj. nr 6 miejsce na drążku gdzie znajduje się guma stabilizatora. Normalny rozmiar gumy na drążek to 17mm, u mnie drążek miał średnicę 15,4mm - ładnie wyszarpany. Trzeba było zastosować środki zaradcze w postaci owinięcia tego miejsca specjalną taśmą, bo inaczej wymiana gum nic by nie dała. Środek tymczasowy - wkrótce wymiana drążka; Zdj. nr 7 owijanie taśmą; Zdj. nr 8 ....owinięte; Czynności montażowe w odwrotnej kolejności. Główna trudność to przytrzymanie okrągłego łba śruby przy dokręcaniu na nowej gumie i rozłączenie klamry przy demontażu starych. My docisnęliśmy ją łyżką od opon tak, że ani drgnęła, a przy demontażu trzeba było użyć noża i systematycznie klinować obie części blachy. Refleksje: Po wymianie znacząca poprawa. Nie słychać stukania na nierównościach, auto jakby lepiej się prowadzi (ale może to złudzenie). Czas wymiany to około 30 - 40 min. (zdjęcie kół). Warto przemyśleć, że przy wymianie można by kupić trochę ciaśniejsze gumy niż w oryginale uwzględniając zużycie samego drążka. Gdybym tak zrobił nie musiałbym owijać drążka żadną taśmą a tak za jakiś czas (niedługo) wymiana drążka na jakiś mniej zmęczony. Pozdrawiam.
  14. Wersja

    45 pobrań

    Nadszedł dzień kiedy postanowiłem wymienić szczęki hamulca ręcznego w moim aucie. Powodem było podejrzenie o hałasowanie w tarczo bębnie (okazało się jednak, że to nie to).Poza tym znalazłem nowe szczęki hamulcowe, które kiedyś kupiłem. Miałem chwilę wolnego no i zabrałem się do roboty. Trzeba zaopatrzyć się w grzechotkę (1/2”), nasadkę 19mm, kombinerki, śrubokręt gwiazdkowy no i oczywiście lewarek oraz klucz do odkręcania śrub koła. Unosimy auto i odkręcamy koło. Po zdjęciu koła widać pięć otworów montażowych, jeden otwór do regulacji szczęk oraz śrubę z łbem gwiazdkowym ustalającą położenie tarczo bębna na piaście. Zdj. Nr 1 przedstawia widok po zdjęciu koła jeszcze przed zdjęciem zacisku; Zdj. Nr 2 odkręcenie zacisku kluczem nasadowym 19mm. Ciężki dostęp i ciężko idzie. Dojście do dolnej śruby jest utrudnione przez dochodzący do zacisku przewód hamulcowy; Zdj. Nr 3 odkręcony i podwieszony na drucie zacisk; Zdj. Nr 4 po bardzo trudnym odkręcaniu śrubki ustalającej oraz po męczarniach ze zdjęciem tarczo bębna widok tego co się kryje w jego wnętrzu, czyli: na samej górze regulator oraz po bokach szczęki rękawa; Zdj. Nr 5 widok sprężyny trzymającej jedną ze szczęk; Zdj. Nr 6 sam regulator w całej okazałości; Żeby wyjąć same szczęki trzeba (przynajmniej ja tak zrobiłem) zacząć od góry. Wyjąłem, lekko rozciągając szczęki, regulator oraz sprężynę przytrzymującą na górze – widoczna na zdj. Nr 4. Następnie zabrałem się za sprężyny przytrzymujące szczęki na ich środku – widok jednej z nich na zdj. Nr 5. Żeby je zdjąć z bolców umieszczonych po bokach piasty, trzeba obrócić sprężyny razem z ich „kapturkami” do momentu kiedy bolce swobodnie uwolnią sprężyny. W kapturkach jest nacięcie wzdłużne umożliwiające przedostanie się grota bolca i uwolnienie samej szczęki. Widok sprężyn i kapturków przedstawia zdjęcie Nr 7. Widok bolców osadzonych w obudowie na zdjęciu Nr 8; Kiedy jest wyjęty regulator oraz górna sprężyna i boczne, trzeba jeszcze wyjąć dolną sprężynę oraz wyjąć dolną część szczęk z mechanizmu rozpychającego. Widok mechanizmu rozpychającego na zdjęciu Nr 9; W wyjęciu szczęk z mechanizmu na dole pomaga odpięcie linki ręcznego z tyłu obudowy piasty koła. Przy okazji dobrze jest wszystko wyczyścić z rdzy oraz obejrzeć w jakim stanie są wszystkie części hamulca. Zdjęcie Nr 10 przedstawia zamontowane nowe szczęki. Żeby zmontować wszystko do przysłowiowej kupy trzeba się nieźle namęczyć z założeniem wszystkich sprężyn. Wyglądają na nieźle rozciągliwe, ale pozory mylą. Trzeba się nagimnastykować żeby włożyć je tam gdzie być powinny. Zaleca się wymianę szczęk w obu kołach, ale ja nie zdążyłem i czeka mnie jeszcze prawy tył w tym tygodniu. Po założeniu szczęk zakładamy tarczo bęben ustalając jego położenie śrubą (śrubką) ustalającą. Radzę się zaopatrzyć w nową, ponieważ stara po odkręcaniu może się nie nadawać do ponownego użycia. Koszt nowej w ASO – 77 gr. Po tym wszystkim można się cieszyć pewnym ręcznikiem w aucie.
×