Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Łukal

Forumowicz
  • Content Count

    42
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About Łukal

  • Rank
    Nowy

Dodatkowe pola

  • Województwo
    lubelskie
  • Auto
    VC FL 1.9 DTH Kombi + Asterix H GTC 1.7 DTH

Kontakt

  • Telefon
    Mam

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Ja nadal obstawiam akumulator. Po prostu już nie trzyma parametrów, nie ma takiej pojemności. Ładowanie masz książkowe.
  2. Sprawdziłbym w pierwszym rzędzie akumulator. Może cela padła. To że pokazuje pomad 12V nic nie znaczy. Na akumulatorze będzie 12.3V ale przy obciążeniu spadnie dużo niżej co nie pozwoli mu zakręcić porządnie. Sprawny akumulator powinien mieć ponad 12.5V w stanie spoczynku. Jak masz możliwość podmienić aku z innego samochodu to spróbuj lub poszukaj testera akumulatora który uwidoczni faktyczny stan akumulatora.
  3. Żeby wymienić filtr trzeba rozebrać skrzynię gdyż jest on z zewnątrz nie dostępny. Wymienia się to przy remoncie skrzyni.
  4. Zamontowałem 2 szt zamienników NTY i nie mam zastrzeżeń do nich w kwestii działania. Działają już prawie rok. Kosztowały mnie ok 30zł za szt.
  5. W moim 1.9 DTH miałem problemy z paleniem najczęściej jak silnik był ciepły. Czasami odpalił po chwili a czasami nie. Dodatkowo błędy komunikacji can. Podczas jazdy zapalał się błąd trakcji i padał gazu nie reagował, obroty nagle spadały jak przy zdjęciu nogi z gazu po czym po chwili wszystko wracało do normy. Czasami zdążyło się to raz na trasie a czasami co 100m, szarpanie. Często gdy pedał już nie reagował dłużej obroty wzrastały do ok 1200-1500. Przeczyściłem kostkę przy pedale, całą skrzynkę bezpieczników pod maską i wtyczki przy sterowniku silnika. Nie chciał odpalić, rozładowałem aku. Podłączyłem prostownik i ściągnąłem pokrywę silnika i poruszyłem kostką czujnika położenia wałka rozrządu (w DTH dostęp jest z zewnątrz) po czym zapaliły się światła coś zaczeło buczeć, patrzę na deskę zapalił się błąd kontroli trakcji. Założyłem używany czujnik z insigni i już prawie tydzień jest spokuj. Silnik pali od strzała za każdym razem jak Bruce Lee z pół obrotu Co najdziwniejsze nie było żadnych błędów dotyczących czujnika tylko komunikacji CAN i błędnych danych. P.S. czujnik używka kosztował mnie 5zł + koszty wysyłki.
  6. Warto spróbować. Odłącz akumulator na godzinkę i ustawienia powinny się zresetować lub zrób to kablem.
  7. Problem rozwiązany. Po wymianie panelu klimatyzacji wszystko zaczęło działać.
  8. Problem rozwiązany. Winowajcą był panel sterowania klimatyzacją.
  9. Witam kolegów. Od kilku dni męczę się z brakiem ogrzewania. Mianowicie po nocy wsiadłem do samochodu i zonk, nie grzeje. Na panelu temperatura się zmienia ale klapy nie reagują. Po włączeniu obiegu wewnętrznego klapa też się nie zamyka. Po prostu cisza. Po włączeniu nadmuchu na szybę czołową działa nadmuch. W załączniku widać błędy jakie wysypało. Klima dwustrefowa VC 06r. Podczas testów klapy są na 100% i się nie zmienia, reaguje tylko klapa na szybę czołową. Bezpieczniki przy kierownicy całe. Wygląda tak jakby w jednym czasie padły 4 silniczki. Może ktoś z was borykał się z takim problemem i się z nim uporał?
  10. Witam. Długo szukałem czytając forum o moim problemie który polegał na ciężkim paleniu gdy silnik był nagrzany. Tematów wiele ale mało zbierzne z moim problemem. Pacjęt VC 1.9DTH. Silnik potrafił zapalić na sekundę po czym zgasł i wtedy był problem z odpaleniem. Nie zdążyło się to za każdym razem lecz w nie określonych chwilach. Problem zaczął się pojawiać również rano. W końcu moim oczom ukazał się delikatny wyciek który odkrył z skąd są te problemy. Mianowicie zużyte oringów w filtrze paliwa. Błędów w komputerze brak. Pora wymiany. Potrzebne narzędzia i części: Oringi w oryginale mają wymiar 9x1.8, zakupiłem 9x2 też pasują. Potrzebujemy 4szt. Lepiej mieć zapas. Klucz do odkręcenia filtra po przeróbkach oryginał był za krótki. Może być inny. Grzechotka, klucz dynamometryczny lub wyczucie w ręce, klucz do rozpinania przewodów i haki do oringów. Narzędzi można użyć jak najbardziej innych które spełnią swoją funkcję. Od czego zacząć? Wypinamy kostkę elektryczną z górnej części filtra. Rozpinamy przewody paliwowe, dobrze jest użyć czyściwa którym obłożymy filtr żeby paliwo z przewodów nie znalazło się wszędzie. Po wyjęciu przewodów wysuwamy filtr do góry gdzie odpinamy kolejną kostkę. Musimy uważać żeby filtr znajdował się w miarę pionowo bo we wnętrzu znajduje się jeszcze paliwo. Wycięte przewody dobrze jest od razu unieść wyżej żeby i z nich nie wylewało się paliwo. Gdy filtr mamy na wierzchu dobrze jest zlać chociaż część paliwa z filtra przez otwory a następnie odkręcamy pierścień obudowy filtra. (Nie jest to rzecz mocno konieczna ale żeby było sprawniej) po rozebraniu puszki filtra na części pierwsze bierzemy się za wymiane oringów. Pierścień z obudowy filtra najlepiej jest odkręcić po zamocowaniu obudowy w imadle ale po zabezpieczeniu jej np. czyściwem. Doradzam żeby nie robić tego jeszcze w aucie gdyż mocowanie puszki może tego nie wytrzymać. Oringi są 2 na każdy otwór w oryginale w żółty i czerwony. Przy użyciu odpowiednio zakończonego narzędzia to chwila. W tym momencie wszystkie elementy wyczyściłem przy użyciu zmywacza do hamulców i sprężarki. Bierzemy się za wciśnięcie dwóch oringów. Użyłem tego samego narzedzia co przy wyjmowaniu uszczelek. Trzeba mieć cierpliwość do tej czynności bo może nam sprawiać problemy ale w końcu się uda. Krok po kroczku wciskamy oring w przeznaczone dla niego miejsce oddzielone białym pierścieniem od drugiego oringu. Pierwszy jest najtrudniejszy później nabieramy wprawy. Po wymianie składamy filtr skręcając go z momentem 30NM. Jeżeli zrobimy to za słabo będziemy mieli wyciek z uszczelki, sprawdzone Montujemy filtr w aucie wpinając kostkę w dolnej części filtra. Gdy jest już na swoim miejscu wpinamy przewody paliwowe zaczynając od górnego. Musimy uważać na oringi żeby pozostały na swoim miejscu. Przy wymiarach oringów które ja zakupiłem przewody ciasno wchodzą więc dobrze jest nimi pokręcać przy wciskanu co na pewno pomoże. Wpinamy kostkę w górnej części filtra. I możemy odpowietrzać i odpalić. Nie pisałem nic o napełnianiu filtra paliwem gdyż 1.9 ma pompę w zbiorniku którą upraszcza całą procedurę. Wsiadamy do samochodu najlepiej wyłączamy radio żeby nasłuchiwać pompy. Przekręcamy kluczyk i słuchamy pracy pompy. Po kilku sekundach pompa przestaje pracować wyłączamy zapłon. Powtarzamy czynność 3 razy. Podczas pracy pompy w zbiorniku usłyszymy powracające powietrze - bulgotanie. Po wykonaniu trzeciego powtórzenia odpalamy silnik który powinien zaskoczyć bez kłopotu. Praca zakończona sukcesem Stare oringi były już zmęczone, wręcz kwadratowe. Mam nadziej że temat będzie pomocny.
  11. Kolego Quba obstawiam że zmieszane różne oleje po długim postoju gdy olej w skrzyni jest nierozgrzany wpływa na taką pracę. Mam taką nadzieję U mnie jest podobnie ale sporadycznie, staram się przed nagrzaniem oleju jechać spokojnie. Dodam że moja skrzynia jest po remoncie i przejechała od tego momentu ok 80tyś. km. Nasze skrzynie się uczą. Może skrzynia musi się przyzwyczaić do świeżego oleju. U mnie po kupnie samochodu (Ok 80tyś km po remoncie) wymieniłem statycznie olej na Petro canada dexron VI. Stary olej nie był już czerwony. Przed wymianą skrzynia między 3 a 4 biegiem po rozgrzaniu oleju przeciągała z zapięciem 4 biegu dość energicznym. Po wymianie części oleju i resecie naumianych ustawień nie ma takich sytuacji. Lada dzień wymieniam cały olej pół dynamicznie przez przewody do chłodniczki. Zrobiłbym to już wcześniej ale mam dylemat jaki olej zastosować. Im więcej czytam tym jest gorzej. Pomijając olej GM najwięcej zaleceń to JWS3309 ale dużo opinii jest że musi być to olej LV czyli najbliżej jest Petro Canada Dexron VI, Total LV, i zbliżone parametry ma Mannol Dexron VI. Co do JWS3309 na forum citroena do aut bodajże do 2011r polecają Mobil ATF 3309 gdyż jest to to samo co ESSO z serwisu (ten sam producent). Valvoline ATF jest w fajnej cenie ale do skrzyni TF-80SC nie jest zalecany nawet przez producenta oleju. Wielu producentów pisze dużo głupot, albo to co chcemy usłyszeć. Taki jest np. Motul. Ten olej spełnia na raz wszystkie normy AW1 JWS3309 i JWS3324 co jest raczej niemożliwe a patrząc na specyfikację nawet nie zbliża się do JWS3324. Najbliżej jestem Petro Canada ale łatwiej dostępny jest Mobil i Mannol Znowu Mobil jest 2x droższy. O Mannolu niestety jest bardzo mało opinii. Fajnie było by zrobić listę olejów tak żeby każdy użytkownik podpisał się pod olejem który sam stosuje i wtedy wybrali byśmy olej nr 1 dla naszych skrzyń Olej jest to temat rzeka...
  12. Kolego Pabis1979 jaką wersję masz Opcoma i vaux-com. Na mojej niestety nie poszło.
  13. Kolega modrzey dobrze mówi. Znajduje się przy RECu od przodu samochodu. Wchodzą do niej dwie kostki jedna szara-biała druga czarna. Wymiana to chwila. Jak centralka będzie z innymi indeksami będzie działać niepoprawnie np. tylko tył. Wtedy indeksy należy zmienić np.TECHem, MDI, Op-com z dalekiego wschodu tego nie zrobi, niestety. Niżej zdjęcie mojej centralki. Szukałem takiej żeby wszystkie numerki się zgadzały.
  14. Można spróbować z zaworem może się uda. Podmieniałem zawór a nawet cały zestaw zaworków razem ze zbiorniczkiem na używkę ( może to był błąd) i nie pomogło. Sprzedawca twierdził że samochod z którego był wyciągnięty działał poprawnie. Sprawdzałem szczelność podciśnienia. Wymieniłem vacumpompe.
  15. Przeładowuje. Miałem to samo. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy. Najczęściej występuje to podczas przyspieszania na piątym biegu z niskich obrotów lub pod obciążeniem np. z przyczepką. Walczyłem z tym i nie wygrałem. Przeczytałem pół internetu i nie znalazłem rozwiązania. Są opinie że to wina łopatek od geometrii, zabrudzone się blokują, czyściłem i dalej nic. Czytałem gdzieś o nakręceniu nakrętki 5mm na gwint przy cięgnie gruszki, jak dobrze pamiętam śrubka do regulacji skoku gruszki. Dzięki temu zmniejsza się ciśnienie doładowania ale niestety na wszystkich biegach, czy jest to odczuwalne.. nie wiem. Były też teksty że to wina mapsensora. Osobiście tego nie próbowałem bo nauczyłem się z tym żyć :) w okolicach obrotów przy których wpadał błąd odpuszczałem na sekundkę gaz i dalej but i wtedy nie było problemu. Aż po prawie 5 latach rozstałem się z nią zmieniając na nowszy model.
×
×
  • Create New...