Skocz do zawartości

Witamy na Vectra Klub Polska

Guest Image

Witamy na Vectra Klub Polska, podobnie jak na większości społeczności internetowych, musisz się zarejestrować aby uczestniczyć w naszym wspólnym życiu ale nie martw się jest to bardzo prosty proces, który wymaga minimum informacji, aby zostać zarejestrowanym.

Zakładając konto na Vectra Klub Polska, możesz uzyskać następujące przywileje:

  • Zakładać nowe tematy i pisać odpowiedzi w innych
  • Subskrybować tematy i fora, aby uzyskać powiadomienia
  • Uzyskać własną stronę profilu i poznawać nowych przyjaciół
  • Wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników.

JarekS

Root Admin
  • Zawartość

    11 697
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    175

Wszystko napisane przez JarekS

  1. Panowie czy ktoś z was nie posiada przypadkiem w wersji elektronicznej schematu do VC był bym bardzo wdzięczny.
  2. Było w vectrze B, zmieniłem auto to czas na poradę zmiany podświetlenia w Vectrze C, istnieje już podobny temat jednak w mojej ocenie nie był kompletny, często brak informacji, kilka błędów oraz przydatne info rozproszone po 30 stronach. Co nam będzie potrzebne: 1.Lutownica precyzyjna najlepiej z grotem 15-25st, ewentualnie jeżeli ktoś posiadalub ma dostęp do groty to demontażu SMD.Cyna 0.1-0.2mm, czyścik, topik 2.Odsysacz do cyny 3. Zestaw śrubokrętów precyzyjnych 4. Jakieś małe kombinerki, szczypce boczne 5. Miernik elektryczny 6. lakier do paznokci 7. diodki w ilościach i rodzajach określonych przy każdym elemencie 8. Cierpliwość Na początek zacznę od najprostszej rzeczy jaką są przyciski drzwiowe: Przyciski pasażerów tył Typ i ilość diod: 1 szt. PLCC2 Aby wyjąć go z obudowy musimy wcisnąć dwie metalowe zapadki zaznaczone na zdjęciu a następnie popchnąć na zewnątrz. Tutaj już po wyjęciu: Aby się dostać do środka, należy podważyć cienkim śrubokrętem płaskim 4 zapadki znajdujące się po bokach Po podważeniu zapadek, rozpoławiamy przycisk Ściągamy gumową osłonkę oraz wyjmujemy go z podstawki Teraz przechodzimy do sedna, musimy usunąć starą diodę, uwaga oryginalna dioda jest dodatkowo przyklejona do płytki, nie będzie chciała łatwo się poddać natomiast można użyć do tego trochę siły, nic się nie stanie. Poniżej efekt po usunięciu Teraz musimy przylutować naszą nową diodę, poniżej zdjęcie obrazujące biegunowość montażu A o to gotowy produkt Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Przycisk pasażera przedlift Typ i ilość diod: 3 diody PLCC2 Zasada wyciągania z obudowy oraz rozpoławiania przycisku jest identyczna jak poprzednio więc nie będę jej ponownie opisywał Tak wygląda pacjent po rozebraniu Oznaczenia biegunów A tutaj już po zmianie Składamy i przechodzimy do czegoś bardziej skomplikowanego Panel drzwi kierowcy, wersja elektryczne szyby przód Typ i ilość diod: 10 szt PLCC2 Aby dostać się do środka, musimy odkręcić dwie śruby znajdujące się z tyłu oraz podważyć boczne zapadki Tak jak poprzednio, rozpoławiamy i rozbieramy na części pierwsze Biegunowość poszczególnych diodek przedstawia poniższe zdjęcie: Demontujemy oryginalne diody ( tutaj już pójdą gładko, nie są dodatkowo klejone) I montujemy nowe Następnie tak jak poprzednio składamy w odwrotnej kolejności. Panel drzwi kierowcy, wersja elektryczne szyby przód/tył Typ i ilość diod: 11 szt PLCC2 Demontaż jest identyczny jak w przypadku panelu sterowania jedynie na szyby przód. Tak wygląda płytka po zdemontowaniu, z zaznaczoną biegunowością diodek Jedyną różnicą jest ilość diodek z 10 na 11. Pozostałe czynności wykonujemy identycznie jak w przypadku poprzedniego panelu Sterowanie kierownicy wer przedlift Typ i ilość diod: 6szt LED 3mm Aby dostać się do środka musimy podważyć zapadki znajdujące się w okół obudowy Po oddzieleniu tylnej osłony I rozebrany do rosołu Odsysamy nadmiar cyny z tyłu płytki i wyciągamy stare diody Biegunowość poszczególnych diodek Następnie lutujemy nasze Dla lepszego rozproszenia można spiłować na płasko główki diodek odcinamy tylne nóżki i możemy składać w całość Druga strona wygląda identyczne, plusiki są od mikrostyków, minusy do zewnątrz płytki. Przyciski sterowania w kierownicy werjsa polift Typ i ilość diod: 6szt SMD 1206 Poniżej zdjęcie promowanego produktu W pierwszej kolejności oddzielamy przyciski od obudowy w tym celu należy odkręcić po dwie śrubki torx znajdujące się pod spodem Następnie przechodzimy do rozebrania paneli, w tym celu należy podważyć zapadki zaznaczone na fotkach poniżej A tak wyglądają rozpołowione Następnie ściągamy rolkę, w tym celu należy ją delikatnie podważyć, schodzi bez problemu, wciąganmy płytkę z obudowy, ściągamy gumkę i przechodzimy do konktetu czyli do zmiany Na poniższej fotce miejsca diodek z zaznaczoną biegunowością Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Przyciski konsoli środkowej: ESP Typ i ilość diod: 1 szt LED 3mm (+ewentualnie rezystor 1kOhm) Aby dostać się do wnętrza przycisku należy podważyć zapadki znajdujące się po jego bokach, zaznaczone na zdjęciu Po podważeniu zapadek, ciągniemy środek do siebie, powinien bez większych problemów się rozpołowić a naszym oczom powinien ukazać się taki oto widok Teraz musimy usunąć starą diodę, można je najzwyczajniej odciąć pozostawiając stary rezystor lub ewentualnie odciąć za rezystorkiem i wstawić cały nowy zestaw (dioda-rezystor) w zależności od preferencji, ja dla przykładu zrobiłem jednym i drugim sposobem . Jeżeli usuniemy z rezystorkiem to musimy mniej więcej do nóżki diody przylutować nowy opornik na tej samej wysokości co był w oryginale. Następnie w miejsce usuniętej diodki montujemy nową, ważne jest aby nowa diodka miała mniej więcej takiej samej długości nóżki jak ta odcięta Biegunowość przycisku: I poniżej pacjent już po wlutowaniu Dodatkowo dla lepszego rozproszenia światła można spiłować główkę diody. Przycisk SPORT, alarm, parktronic Typ i ilość diod: 2 szt LED mm ( ewentualnie dwa rezystory 1kOhm) na przycisk Demontaż wygląda identycznie jak w przypadku przycisku ESP więc nie będę powielał treści. Po rozpołowieniu wyglądają w sposób następujący: Postępujemy analogicznie jak w przypadku przycisku ESP, czyli odcinamy diody lub diody z rezystorem i w ich miejsce montujemy nowe o innym kolorze. (po lewej stronie dioda ikonki, po prawej dioda załączonej funkcji) Biegunowość diod A tak wygląda po wymianie Przyciski podgrzewanych foteli Typ i ilość diod: 2 szt SMD PLCC2 ( w przypadku przycisków z obłsugą mutli 3 szt PLCC2) Aby dostać się do środka należy tak jak w przypadku poprzednich podważyć boczne zapadki (tak Buluś i jego żółte plomby ) Po rozpołowieniu naszym oczom ukaże się poniższy widok (przy okazji zaznaczyłem biegunowość oraz wskazałem która dioda za co odpowiada ) Usuwamy stare diody a w ich miejsce montujemy nowe w interesujących nas kolorach Niestety w momencie tworzenia porady nie dysponowałem przyciskiem z multi, różnica polega jedynie na tym że na środku jest jeszcze jedna diodka, poniżej jej lokalizacja oraz biegunowość Co jest ważne, podczas montażu pokrętło powinno być ustawione równolegle ścięciem do płytki natomiast pokrętło przycisku na "0" w przeciwnym wypadku przycisk albo będzie cały czas włączony albo nie będziemy mieli pełnej regulacji Włącznik świateł manual Typ i ilość diod: 11 szt SMD PLCC2 Aby się do niego dostać w pierwszej kolejności musimy podważyć zapadki trzymające przedni panel, znajdują się dookoła frontu Następnie musimy oddzielić tył od środkowego panelu, w tym celu należy zdjąć boczne pokrętła oraz odkręcić 5 śrubek zaznaczonych na zdjęciu poniżej po tym zabiegu możemy oddzielić panel środkowy Teraz oddzielamy płytkę od tylnej obudowy w tym celu musimy podważyć dwie zapadki I płytka już po demontażu Oraz z zaznaczoną biegunowością Usuwamy stare diody a w ich miejsce montujemy nowe foto po zabiegu Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, pamiętajmy o prawidłowym ustawieniu suwaków pod płytką Włącznik świateł AUTO Typ i ilość diod: 8 szt SMD PLCC2 Demontaż jak i późniejszy montaż jest identyczny jak w przypadku włącznika manualnego. Poniżej zdjęcie obrazujące rozmieszczenie diod oraz ich biegunowość Panel klimatyzacji wersja manualna Typ i ilość diod: 15 SMD PLCC2 Aby dostać się do środka w pierwszej kolejności musimy zdjąć tylną obudowę, w tym celu standardowo podważamy zapadki ( zastanawiam się czy rozrząd nie jest montowany w tych autach na zapadki ) Następnie oddzielamy płytkę od przedniej części panelu, znowu musimy podważyć zapadki, miejsca zaznaczone poniżej Tutaj już rozpołowiony Standardowo usuwamy stare a w ich miejsce lutujemy nowe diody, efekt na foto poniżej Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności, przed montażem w aucie upewniamy się czy oby wszystkie pokrętła obracają się do swoich skrajnych pozycji, jeżeli nie to niestety musimy ponownie otworzyć panel i prawidłowo ustawić pokrętła lub nastawniki Panel klimatyzacji climatronic Typ i ilość diod: 8szt SDM kątowe Ewentualnie PLCC obrócone podczas montażu o 90st), 12 diod PLCC2 Aby dostać się do płytki musimy zdjąć tylną osłonę, w tym celu należy podważyć zapadki z tyłu panelu A o to efekt Teraz musimy oddzielić płytkę od przedniego panelu w tym celu musimy podważyć kolejne zapadki, ciągnąć delikatnie płytkę do góry. Jest to element dość delikatny więc nie polecał bym wyszarpywania na siłę, delikatnie na spokojnie wszystko powinno zejść. Miejsca zapadek zaznaczyłem na zdjęciu poniżej. Po oddzieleniu płytki otrzymujemy taki oto efekt Teraz ściągamy talerze z pokręteł, wystarczy je delikatnie pociągnąć, są tylko wsuwane. Poniżej fotka obrazująca biegunowość poszczególnych diodek, czerwonymi strzałkami dodatkowo zaznaczyłem diodki aktywnej funkcji. Diodki kątowe odpowiadają za podświetlenie okręgów Tak to wygląda po wymianie przy zastosowaniu zwykłych PLCC2 zamiast diodek kątowych Zegary Typ i ilość diod: 14 SMD kątowa lub SMD PLC2, 6szt SMD PLLC4 jeżeli nie posiadamy to kątowe bądź PLCC2 Aby dostać się do zegarów w pierwszej kolejności musimy odkręcić żrubki znajdujące się z tyłu (zaznaczone na poniższym zdjęciu) ściągamy tylną osłonę i przechodzimy do oddzielenia przedniej osłony wraz z szybką, w tym celu musimy podważyć zapadki zaznaczone na zdjęciu poniżej a tutaj już po zdjęciu Następnie musimy ściągnąć wskazówki, najprostszy moim zdaniem sposób, podważenie widelcem, pamiętać należy aby zabezpieczyć cyferblat oraz ramki przed zadrapaniem uszkodzeniem, najlepiej podłożyć jakąś szmatkę czy też ręcznik papierowy I już po demontażu wskazówek Teraz musimy oddzielić płytkę od plastykowego panelu, po raz kolejny podważamy zapadki I po zdjęciu Podświetlenie tarcz realizowane jest za pomocą 14 diod kątowych, tak jak wcześniej wspominałem dostanie ich graniczy z cudem więc możemy użyć dowolnych diod kątowych ( nie zmienia to jakości świecenia) bądź też zwykłych PLCC2 przekręconych o 90 Poniższa fotka przedstawia bieguny poszczególnych diod, zdjęcie zmontowane z 3 przy profesjonalnego narzędzia jakim jest pain (proszę o wybaczenie ) W liczniku z którego pochodzą zdjęcia wstawiłem kątowe, w najbliższym czasie zademonstruję również koncepcję użycia PLCC2 Teraz przechodzimy do wyświetlaczy, Aby zdjąć przebiegu należy od tyłu podważyć białe zapadki i delikatnie popchnąć je do przodu, należy pamiętać że wyświetlacz jest na taśmie która jest bardzo delikatna, jej urwanie praktycznie zawsze wiąże się z wymianą licznika, ciężko jest to naprawić. Biegunowość wyświetlacza przebiegu Jeżeli nie mamy diod PLCC4 z odpowiednią polaryzacją czyli 3 katody i jedna anoda możemy: Użyć zwykłych PLCC2 zaklejając jeden plus taśmą, papierem ewentualnie zalać lakierem do paznokci szybciej łatwiej i przyjemniej niż irytować się z taśmami Niestety zakupione przeze mnie PLCC4 okazały się z odwróconą polaryzacją a że nie chciałem robić rzeźby postanowiłem użyć płaskich diodek kątowych zamontowanych po skosie Poniżej efekt mojego dzieła Wyświetlacz informacyjny występujący jedynie w przedlifcie czyli ten po lewej. Aby się do niego dostać musimy w pierwszej kolejności podważyć metalowy korpus, należy go delikatnie podważać z obu stron równomiernie w miejscach zaznaczonych strzałką Po usunięciu metalowego korpusu, przechodzimy do de-instalacji plastykowej podstawki, tak jak poprzednio przytwierdzona jest za pomocą zapadek zaznaczonych poniżej. Niestety tyćkę się pospieszyłem i za szybko usunąłem diodki Ogólnie sprawa wygląda tak 3 służą do wyświetlania informacji w kolorze pomarańczowym oraz 3 w kolorze czerwonym, ja nigdy tycz czerwonych nie wymieniam jako alarmowych, są niech sobie będą. Poniżej fotka przedstawiająca które diody za co odpowiadają, miejsca po diodach wskazują te od podświetlenia w kolorze pomarańczowym, podświetlenie czerwone pozostało nie ruszone Wymieniamy diody, następnie montujemy wszystko w odwrotnej kolejności jak rozbieraliśmy, zwróćcie uwagę na poduszkę od zerowania licznika km czy przypadkiem nie wypadła . Wskazówki ustawiamy na stan 0 Radio CD70/DVD90 Ilość i typ diod: 42 szt 1206 Na wstępie mała uwaga, jeżeli ktoś liczy na ładny biały zimny kolor podświetlenia to niestety muszę go zmartwić, ze względu na specyfikację plastyku nie da się go osiągnąć. Plastyk ma delikatnie żółte zabarwienie w dodatku w części przycisków kontrast jest bardziej widoczny niż w pozostałych. Zalecałbym jednak zmianę podświetlenia na bardziej stonowane kolory typu zielony, czerwony niebieski. Instrukcję ściągania panelu opisywałem już kilkukrotnie w przypadku innych porad np tutaj VC Instalacja wejścia AUX w Radiach cd70/90 więc nie będę się powtarzał, zacznijmy od pozycji wyjściowej czyli odłączonego panelu od radia. Pierwszą czynnością którą musimy wykonać jest zdjęcie gałek, o ile z małą nie ma problemu (wystarczy pociągnąć) o tyle z dużą już tak łątwo nie jest, słyszałem o różnych koncepcjach, odlutowaniu całego impulsatora (co nie jest sprawą prostą jeżeli ktoś nie ma odpowiednich narzędzi) po podważanie na siłę śrubokrętem (na ogół kończy się uszkodzeniem gałki, przycisków, ramki panelu, po wkładanie w imadło i szarpanie do oporu ten patent grozi połamaniem płytki, zerwaniem ścieżek). Najprostrzym sposobem jest dobrze wygrzać panel lub samą gałkę, np przez 10-15 minut na środkową gałkę kierować nadmuch gorącego powietrza z suszarki do włosów, jak już będzie ciepła, przy odrobinie siły zejdzie gołymi rękoma. Tak więc po zdjęciu pokręteł musimy dostać się do płytki, w tym celu należy odkręcić 11 śrubek, miejsca zaznaczone czerwonym okręgiem. Następnie musimy podważyć 4 zapadki i delikatnie oddzielić panel od płytki miejsce zapadek poniżej. A tu już po rozpołowieniu Następnie ściągamy małe pokrętło gumkę i przechodzimy do wymiany diod. Co jest również bardzo istotne, panel jest dość delikatny, bardzo łatwo jest uszkodzić ścieżki zalecałbym delikatnie demontować diody, ewentualnie jeżeli ktoś ma lutownicę z wymiennymi grotami, zakupić grot do ściągania smd taki jak na fotce poniżej, znacząco upraszcza robotę poniżej zdjęcie po usunięciu starych diodek I kolejna fotka obrazująca poszczególne sekcje Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności Lampka podsufitka Ilość i rodzaj diod: w zależności od ilości przycisków 1dioda LED 3mm na przycisk Jak zdemontować lampkę chyba nie ma co opisywać, są na forum poradniki Poniżej nasz pacjent Pierwszą czynnością jaką musimy wykonać jest zdjęcie przycisków w tym celu musimy je podważyć z obu stron, powinny wyskoczyć Po podważeniu zwróćcie uwagę na sprężynki, będzie klops jak znikną, poniżej widok po zdjęciu przycisków Następnie odkładamy sprężynki w ustronne miejsce i przechodzimy na drugą stronę, aby dostać się do diod, należy usunąć osłonę piankową, jest wklejona, musimy ją delikatnie odchylać, powinno nam się udać ją zdjąć w jednym kawałku Teraz musimy przygotować sobie miejsce pod de-montaż i montaż nowych diodek, w tym celu należy usunąć pozostałości kleju w miejscach zaznaczonych poniżej Następnie odsysaczem usuwany starą cynę po czym wyciągamy od spodu stare diody, uważajcie przy tym zabiegu bo ścieżki są strasznie delikatne, mocniejsze szarpnięcie i trzeba będzie sztukować. Poniższa fotka przedstawia usunięte diody oraz biegunowość. Następnie montujemy nowe diodki zachowując przy tym biegunowość, odcinamy nadmiar nóżek a następnie przyklejamy naszą piankę ochronna. Pozostaje nam zamknąć przyciski, jest to chyba najbardziej problematyczne zajęcie. Aby to zrobić na wypustki w przycisku należy założyć sprężynki oraz ustawić klamerkę mechanizmu przycisku tak aby oparła się na osłonie diody. następnie przytykamy taki przycisk do płytki, celując sprężynkami w otworki w których powinny się znajdować, zwracając cały czas uwagę aby nam się klamerka nie przestawiła. Następnie dociskamy przycisk, jak sprężynki ani klamerka nie uciekły ze swoich położeń przycisk powinien działać bez problemu, jeżeli natomiast nie będzie chciał się wcisnąć, lub też będzie się zacinać to znaczy że coś jednak uciekło z miejsca wego i czynność należy powtórzyć. TWIN AUDIO Porada nie jest skończona mam w domu jeszcze trochę fotek, sukcesywnie będę codziennie coś uzupełniał
  3. Temat ostatnio dość popularny więc postanowiłem stworzyć poradę krok po kroku, co w jaki sposób zrobić, aby dołożyć sobie AUX w radyjku. Stopień trudności oceniam na 3/5, nie chce nikogo zniechęcać ale osobom które nie mają jakiegokolwiek doświadczenia z lutownicą, nie polecałbym podejmowania się realizacji, ewentualnie najpierw poćwiczcie lutowanie elementów smd na jakimś starym sprzęcie. A więc do rzeczy, co nam będzie potrzebne. Lutownica precyzyjna, ewentualnie stacja lutownicza z grotem stożkowym 20-30st. Cyna o średnicy 0.35-0,5mm pęsetki, zestaw torxów precyzyjnych Elementy elektroniczne takie jak: Scalaczek TDA 8579 (obalam mit o jego trudno dostępności, w chwili obecnej jest powszechnie dostępny) Kondensatory: 2szt elektrolityczny 16V 47uF 1 szt 200nF o rozmiarze kodowym 603 2 szt 100pF o rozmiarze kodowym 603 4 szt 470nF o rozmiarze kodowym 805 Rezystory 3 szt 10kOhm o rozmiarze kodowym 603 3szt 4,7kOhm o rozmiarze kodowym 603 2 szt 68kOhm o rozmiarze kodowym 603 2 szt 100kOhm o rozmiarze kodowym 603 To teraz przejdźmy do konkretów: Poniżej nasz pacjent, jeszcze w ubranku Pierwszą czynnością którą musimy zrobić jest odkręcenie blokad mocujących radio w kieszeni, w tym celu odkręcamy 4 śrubki po dwie z każdej strony. Następnie ściągamy przedni panel, aby to uczynić należy podważyć zapadki bo bokach oznaczone strzałkami, powinien zejść bez większego problemu. A tak się prezentuje po zdjęciu: Teraz zdejmujemy osłony napędów, w tym celu wystarczy na rogach podważyć delikatnie osłony śrubokrętem, nie są w żaden sposób przykręcone. Kolejną czynnością jest usuniecie ze środka napędów, obydwa przytwierdzone są na 4 śrubki, miejsca śrub zaznaczone na zdjęciach: Napęd NAVI Napęd CD Zanim je wyciągniemy ze środka musimy odpiąć taśmy, w tym celu w przypadku napędu CD delikatnie podnosimy go do góry, odsuwamy na bok i podważając odpinamy wtyczkę, nie polecam ciągnąć bezpośrednio za kabelki, może się to skończyć uszkodzeniem taśmy. W przypadku napędu od navi, kostka znajduje się również po stronie napędu CD, również ją podważamy, następnie wyciągamy napęd manewrując przy tym taśmą tak aby zmieściła się w szczelinie pomiędzy płytką a obudową radia. Po wyjęciu napędów, przechodzimy do usunięcia szkieletu, przednia część usuwamy poprzez zwolnienie zapadek bocznych i wysuwanie panelu do przodu: I po zdjęciu aby odłączyć tył musimy odkręcić dwie śrubki z obudowy, oraz 2szt z radiatora końcówek mocy, następnie po bokach również podważyć identyczne zapadki jak na panelu czołowym. Po tych czynnościach mamy już dostęp do płytki na której musimy dokonać kilku modyfikejszon Miejsca które będą nas interesowały zostały zaznaczone żółtymi prostokątami. Poniżej fotki oraz oznaczenia elementów które musimy przylutować. Elementy pkt 1 TDA 8579 R1 tu powinien być rezystor 10kOhm jednak proszę go nie montować, proszę o pozostawienie wolnego miejsca R2 tu powinien być rezystor 10kOhm jednak proszę go nie montować, proszę o pozostawienie wolnego miejsca10kOhm R3 10kOhm R4 10kOhm C1 470nF C2 470nF C3 470nF C4 470nF C5 200nF Elementy pkt 3 R5 nie montujemy rezystora, pozostawiamy wolne miejsce, ewentualnie można wlutować kondensator 470nF R6 4,7kOhm R7 niemontujemy rezystora, pozostawiamy wolne miejsce, ewentualnie można wlutować kondensator 470nF R8 4,7kOhm Aby ułatwić sobie wlutowanie elementów pod ekranem pkt4, najlepiej jest odciąć kawałek ekranu, ja do tego celu użyłem szczypiec bocznych, nie ma to wpływu na późniejsze użytkowanie radia, nic się nie stanie jak go nie będzie na pewnej długości, natomiast znacząco ułatwi to nam pracę. Elementy pkt 4 R9 68kOhm R10 100kOhm R11 100kOhm R12 68kOhm C6 100pF C7 100pF Elementy pkt 5 R13 4,7kOhm C8 47uF Elementy pkt6 C9 47uF Na koniec wróćmy do pkt 3, można go zrobić ale nie trzeba, równie dobrze można wyprowadzić sobie kabelki bezpośrednio z wiązki kości wchodzącej do radia ( 24 wejście L, 25 wejście P, 18 masa) ja jednak wolałem zrobić wyprowadzenie kabelków bezpośrednio z płytki Dla usztywnienia przewodu, można jego otoczenie zalać klejem. Następnie należy wyprowadzić kabelek na zewnątrz Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności i idziemy do samochodu w celu aktywacji AUX, czyli w celu zmiany indeksu. Indeks można zmienić z poziomu techa lub op-coma. Należy wejść w zakładkę rozrywka, EHU i zmienić indeks na 1201 Kabelek z drugiej strony zakończony został końcówką typu mini Jack tak aby można było rozpinać radio bez konieczności cięcia kabli, z mini Jack'a została wyprowadzona końcówka bezpośrednio do miejsca montażu AUX, w moim przypadku, zamontowałem go bezpośrednio pod zapalniczką.
  4. Witam, Zauważyłem że temat ostatnio dość aktualny więc postanowiłem zrobić mini fotoporadę jak samemu naprawić przyciski bez konieczności zakupu w ASO wkładów za 25-40 zł za sztukę. Co na nam będzie potrzebne: -żaróweczki 12V, powszechnie nazywane "żaróweczka do radia" koszt jednej sztuki to wydatek ok 1zł. -wiertełko 0,25-0.4mm -wkrętarka, wiertarka precyzyjna lub coś czym będziemy mogli napędzić wiertełko -kombinerki, płaski śrubokręt, lutownica, trochę cyny A więc do konkretów. Poniżej nasz pacjent: Aby dostać się do środka, należy równocześnie podważyć 4 zaczepy znajdujące się po bokach przycisku i wyciągnąć plastyk z nóżkami do góry. Poniżej fotka rozpołowionego przyciski Następnie ściągamy koszyczek do którego przymocowane są żaróweczki, podważamy go do góry, schodzi bez problemu. (Zgodnie z tym zdjęciem górna żaróweczka odpowiada za kontrolkę, dolna za ikonkę) Teraz delikatnie kombinerkami łapiemy za interesującą nas żaróweczkę (czyli tą która się nie pali) i kręcimy ją w prawo i lewo, należy robić to delikatnie aby nie zbić bańki żarówki (jeżeli nam się zbije to nie ma tragedii, wystarczy jej pozostałości wydłubać cienkim śrubokrętem ze środka.) Powinniśmy uzyskać taki oto efekt Teraz bierzemy sobie wcześniej przygotowany zestaw wiertniczy I rozwiercamy punkty lutowania, pozostałość po nóżkach żarówki otworki są stożkowe więc wiertło nie powinno uciekać nam na boki (wiercimy od środka). Powinniśmy otrzymać mniej więcej coś takiego: Następnie bierzemy nową żaróweczkę i przewlekamy przez wcześniej zrobione otworki Następnie przewleczone nóżki żaróweczki, ustawiamy ją na odpowiedniej wysokości i lutujemy do punktów styku koszyczka, tak jak było w oryginale. Po przylutowaniu do podstawki nóżek, nadmiar ich odcinamy, zakładamy koszyczek na przycisk i sprawdzamy czy działa, jeżeli tak to składamy przycisk w odwrotnej kolejności niż rozbieraliśmy. Idziemy, montujemy w samochodzie i cieszymy się z działającego oświetlenia. Mam nadzieję że się przyda Pozdrawiam
  5. Hmyyy.... no sam nie wiem.... Skoro w instalacji samochodowej masz maksymalnie 14V, z drugiej strony sygnał dźwiękowy biega w granicach 0-5V, ciężko powiedzieć. Elektrolityczne 16V, dla smd o tak małych wymiarach raczej nie będziesz miał problemu z przejściem przez napięcie graniczne pracy, z drugiej strony raczej na 1kV raczej takiego nie kupisz.
  6. końcówka roku 2007 oraz cały 2008 miały oryginalnie dołożone aux, czasami było nieaktywowane ale bebechy w środku były.
  7. Na forum jest kilka tematów o montażu TW, natomiast albo są niepełne albo nie do końca oddają istotę głównego założenia, bardziej zrobione w formie reklamy :), tak więc postanowiłem zrobić poradę od A do Z. Istoty działania oraz funkcjonalności Twin Audio raczej nie ma sensu omawiać, jak ktoś się decyduje na taką modyfikację to chyba wie po co i w jakim celu Zaznaczam że porada nie jest zrobiona zgodnie ze schematem elektrycznym Opla, w przypadkach których jest taka możliwość moim zdaniem nie ma sensu przeciągać kabli przez 10 dodatkowych złącz, czy też ciągnięcie zasilania przez całe auto tylko po to aby wpiąć się w odpowiedni numer bezpiecznika. Z założenia ma być solidnie, bezpiecznie oraz jak najmniej kłopotliwie. A więc do rzeczy, co nam będzie potrzebne: -około 6-8 m kabla dwużyłowego 0,5 lub 0,75mm2 -1 szt pinu typu ISO (opcjonalnie jeżeli nie mamy doprowadzonego kabelka czerwono-białego w złączu radia, o tym później) -4 piny typu quadlock z trzpieniem ustalającym Jeżeli komuś nie chce się zarabiać pinów i ma dostęp do wiązek elektrycznych (można przy kupnie twin audio poprosić sprzedającego o kostkę lub kilka pinów z wiązek) można użyć gotowych połączeń, należy ze starej kostki wyciągnąć pin uważając aby nie uszkodzić przy tym blokadki. - Panel Twin Audio - kostka do Twin Audio - Narzędzia typu: lutownica, izolacja, wyjmaki do radia, śrubkręty itd itp. Zaczynamy od przedłużenia wiązki kabli wystających z kostki Twin Audio, długość wiązki powinna mieć ok 1,5m aby wystarczyła do jej przeprowadzenia wzdłuż tunelu za radio. Do pinów 1,2,3,4,6 na drugim końcu wiązki lutujemy, bądź zarabiamy piny quadlock, do pinu 5 lutujemy, bądź zarabiamy pin typu ISO (jeżeli w naszej kostce w radiu jest wolne miejsce w pozycji 13, jeżeli mamy już doprowadzony pin w tym miejscu, to tylko się do niego dolutowujemy) Oryginalny schemat połączenia Twin Audio TIS Numeracja pinów na kostce Twin Audio Numeracja pinów na kostce radia: Topologia połączeń, czyli co z czym podłączyć Aby wpiąć się w piny 17,19,20,23 wcześniej należy wysunąć zabezpieczenie z kostki radia, znajduje się na jej boku, różowa zapinka, należy ją podważyć i wysunąć z kości, po wpięciu pinów nie zapomnijcie ponownie jej założyć bo mogą dziać się cuda . Wszystko podłączamy zgodnie z schematem powyżej, w przypadku pinów 2 i 4 Twin Audio, łączymy je ze sobą i podpinamy do pinu 19 w kości radia. Jedyny sygnał który nie znajduje się w kości radia to podświetlenie (pin 8 Twin Audio) należy go podłączyć do któregoś z przycisków konsoli środkowej, również do kabelka koloru szaro-żółtego, lub też jeżeli ktoś posiada wiązkę UVB, to można się wpiąć do niej. W przypadku pinów które są lub mogą być zajęte w kości radia, należy się dolutować do istniejących kabli (zasilanie 15, masa 12, AES 13)
  8. 1. Kostki pod fotelami http://forum.vectrak...ost__p__2461625 2. Złącze taśmy AIR BAG http://forum.vectrak...ost__p__2461637 3. Złącze licznik przedlift/polift http://forum.vectrak...ost__p__2461671 4. Kostki lamp ksenonowych http://forum.vectrak...ost__p__2461696 5. Złącze serwo tempomatu http://forum.vectrak...ost__p__2461711 6. Złącze immobilisera http://forum.vectrak...ost__p__2461717 7. Złącze zmieniarki philips http://forum.vectrak...ost__p__2461727 8. Złącza manetek http://forum.vectrak...ost__p__2461735 9. Złącze diagnostyczne http://forum.vectrak...ost__p__2461737 10. Złącze sterownika AIR BAG http://forum.vectrak...ost__p__2461739 11. Złącza sterowania szybami lewarek http://forum.vectrak...ost__p__2461741 12. Złącze X1, X2, X14 główne w progu kierowcy http://forum.vectrak...ost__p__2461742 13. Złącza panelu climatronic http://forum.vectrak...ost__p__2461743 14. Złącze MID/TID 26 pinów http://forum.vectrak...ost__p__2461744 15. Złącze włącznika świateł http://forum.vectrak...ost__p__2461746 16. Złącze kostki radia ISO http://forum.vectrak...ost__p__2461747 17. Złącze MID 32 piny http://forum.vectrak...ost__p__2461748 18. Złącze pompy paliwa http://forum.vectrak...ost__p__2461749 19. Złącze X7 wyprowadzenie z ECU http://forum.vectrak...ost__p__2461750 20. Złącza czujników ultradźwiękowych http://forum.vectrak...ost__p__2461752 21. Złącza sterownika centralnego zamka/alarmu http://forum.vectrak...ost__p__2461753 22. Złącza drzwi tył lewe/prawe 23. Złącza drzwi przód lewe/prawe 24. Złącze moduł skandynawski 25. Złącze sterowania szybami drzwi lewe/prawe 26. Złącze silniczka wycieraczek przód 27. Złącze centralnego zamka wlew paliwa 28. Złącze multimetr 29. Złącze pilota sterowania elekrtycznymi lusterkami polift 30. Złącze stacyjki 31. Złącze pilota sterowania elektrycznymi lusterkami przedlift 32. Złącza centralnego zamka drzwi http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/173329-zlacza-glowne-vectra-b/page__view__findpost__p__2490283 33. Złącze nawiewy klimatyzacja manualna http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/173329-zlacza-glowne-vectra-b/page__view__findpost__p__2490284 34. Złącze czujnika hamulca 4-pinowego http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/173329-zlacza-glowne-vectra-b/page__view__findpost__p__2490285
  9. Dzwonił Ci rozrząd, miałeś połamane ślizgi i mogło w każdej chwili skończyć się to właśnie przekręceniem wałków i prawdopodobnie tak własnie się stało bezpośrednio przed tym jak przystąpił do jego wymiany (druga opcja to że go źle ustawił i się spotkały zawory z tłokami). Jednak sądząc po zdjęciach i syfie w misce, nastąpiło to przed wymianą oleju. Nawiasem mówiąc rozrządy w tych silnikach są bardzo czułe na olej, powinien być często wymieniany, bo inaczej właśnie dzieją się cyrki z łańcuchem. Nikt teraz nie dojdzie co się faktycznie stało i w którym momencie, faktem jest że z miski wyciągnął połamaną prowadnicę łańcucha więc jak najbardziej rozrząd mógł przeskoczyć i uszkodzić głowicę, jak wcześniej wspominałem, Jeżeli nie ma prowadnicy, rozrząd może przeskoczyć w każdym momencie i nie ma tu jego winy, prędzej czy później musiało do tego dojść, niefart polega na tym, że akurat stało się to jak on odpalił auto a nie jak Ty je użytkowałeś.
  10. Bolączka dość powszechna, chyba większość osób miała bądź ma z tym problem. Pierwsze co musimy zrobić, to zdemontować panel w tym celu należy go podważyć płaskim śrubokrętem w miejscach zaznaczonych strzałkami. Z tyłu będziemy mieli dwie wtyczki, aby je wypiąć należy podważyć z boku zapinkę i wyciągnąć blokadkę maksymalnie ile się da, wtyczki powinny się wysunąć z panelu. Następnie zabieramy pacjenta do domu. Następnie musimy zdjąć tylną osłonę, trzyma się na 5 zapinkach, należy je delikatnie podważać i zdjąć osłonę. A o to efekt Teraz musimy oddzielić płytkę od przedniego panelu w tym celu musimy podważyć kolejne zapadki, ciągnąć delikatnie płytkę do góry. Jest to element dość delikatny więc nie polecał bym wyszarpywania na siłę, delikatnie na spokojnie wszystko powinno zejść. Miejsca zapadek zaznaczyłem na zdjęciu poniżej. Po oddzieleniu płytki otrzymujemy taki oto efekt Teraz ściągamy talerze z pokręteł, właściwie to możemy tylko jeden ten środkowy ale ja przy okazji postanowiłem poprawić wszyskie luty więc rozebrałem całość. Wystarczy go delikatnie pociągnąć, jest tylko wsuwany. Teraz przechodzimy do sedna, odpalamy lutownicę i nanosimy dodatkową małą ilość cyny na dwa pkty zaznaczone poniżej. To one odpowiadają za brak przepływu prądu na styczniku. Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności, montujemy w aucie i cieszymy się ze sprawnego pokrętła. Porada została opracowana w oparciu o informacje znalezione na forum.
  11. Co jest potrzebne do pełnej zmiany: -Kolanko silikon redukcyjne 90' 57/76mm 2szt -Kolanko silikon 90' 57mm 1szt -Kolanko aluminiowe 90' 57mm, 60cm typ L 1szt -Łącznik silikonowy prosty 57mm 1szt -Obejma SGB 64-67mm 6szt -Obejma SGB 80-85mm 2szt -Intercooler 600x300x76mm 1szt -płaskownik 3-4mm grubości oraz długości ok 30 cm sztuk 2 -śruby 8 dwie krótkie ok 1,5-2cm oraz dwie długie ok 10 cm, do tego podkładki pod nie. -wiertła A więc od początku, pierwszą czynnością jest zdjęcie zderzaka, nie będę opisywał jak to się czyni , ewentualnie porada jest na forum więc można odszukać. Po zdjęciu zderzaka, nie musimy ale będzie nam dużo wygodniej jak zdemontujemy pas przedni, w tym celu musimy odkręcić 6 śrub, po 3 na stronę, miejsca śrub zaznaczone na poniższej fotce. Efekt po Teraz przechodzimy do zwolnienia z mocowań zestawu chłodnic, w tym cełu odkręcamy łapy znajdujące się pod chłodnicami Następnie odkręcamy śruby mocujący chłodnicę klimatyzacji Podnosimy chłodnicę delikatnie do góry i jeszcze bardziej delikatnie odchylamy na bok Przechodzimy do odkręcenia z mocowań starego icka, analogicznie jak w przypadku chłodnicy, dwie śruby i do góry Następnie odkręcamy przewody doprowadzające powietrze Po odpięciu przewodów, wyciągamy intercooler i odkładamy na bok Teraz musimy przytwierdzić chłodnicę klimy w miejsce oryginalnego icka, w tym celu trzeba delikatnie podgiąć przewód klimy, nie ma z tym problemu więc bez obaw że coś się złamie, pęknie Następnie przykręcamy dwie śruby od góry i gotowe Bierzemy się za właściwą robotę, czyli mocowanie nowego icka do tego najlepiej wyposażyć się w pomoc drugiej osoby, najpierw przymocowałem płaskowniki do intercoolera, następnie poprosiłem Knorka aby potrzymał mi go w pozycji docelowej a ja w tym czasie od spodu odznaczyłem sobie długość płaskownika oraz miejsce otworów w sankach pod śruby. Następnie wywierciłem otwory i przystąpiliśmy do wstępnego montażu. (w moim przypadku za płaskownik posłużyły zawiasy drzwi z mojego przydomowego ASO w postaci OBI, niestety stalowych płaskowników nie ma, ewentualnie amelinium jednak nie jestem przekonany czy wytrzymało by obciążenie. Tu już płaskowniki przytwierdzone do sanek Zwróćcie uwagę aby przypadkiem się nie przewiercić w miejscu montażu poduszki silnika lub przewodów wspomagania, idealnie pasuje ustawiając płaskowniki na wprost dlatego ja swoje dałem pod małym kątem w rozwarciu względem siebie. A tak już wstępnie zamontowany Teraz bierzemy się za dopasowywanie rurek, złączek Z zakupionego aluminiowego kolanka z jednej strony odcinamy odcinek ok 6 cm Posłuży on jako łącznik kolanka 90st 57mm z kolankiem redukcyjnym z prawej strony i już zamontowane Przechodzimy na lewą stronę, usuwamy stary przewód następnie odmierzamy przybliżoną długość na naszym aluminiowym kolanku a resztę odcinamy, również ok 6 cm i wstępnie przymierzamy, Pomiędzy zakończeniem rury oraz wlotem intercoolera powinien być kąt prosty Tak jak widać na fotce powyżej, rura aluminiowa jest za długa , ucinamy jakieś 4cm jest lepiej, następnie przycinamy od szerszej strony kolanko ok 3 cm, jest za długie i przymierzamy Jak nam się wszystko ładnie spasowało to przechodzimy do montowania obejm w miejscu łączenia sylikonów, łączników. Wersja finalna I tyle, składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Montaż jest identyczny dla wszystkich wersji silnikowych bez rozróżnienia na wersje przed czy poliftowe. Zdjęcia robione kalkulatorem dlatego jest taka różnica kolorystyczna pomiędzy poszczególnymi fotkami. Sam sobie pozwolę podwiesić dla potomnych
  12. mogla jechać bez licznika, nic by się nie stało. wszystko dziala prawidlowo
  13. Również nie udało mi się go zdemontować, zmieniałem diody na założonym pokrętle
  14. JarekS

    Zmiana podświetlenia

    I. Włącznik Świateł -Pajączek A więc do rzeczy, co nam będzie potrzebne? -śrubokręt płaski. -kombinerki -pistolet na klej -cyna, lutownica -diody 3 bądź 5 mm w ilościach: przedlift 14 polift 12 ewentualnie przy użyciu pionowych pasków minus 6 szt. -papier ścierny -siateczka termokurczliwa o średnicy 2mm. -cienki kabelek 0.2 mm (jak ktoś nie ma to proponuje użyć kabelków ze starej myszki czy kabla USB idealnie się do tego nadaje). -Kilka godzin czasu i dużo cierpliwości No to zaczynamy poniżej zamieszczam zdjęcie włącznika z zaznaczonymi punktami które trzeba podważyć aby się dostać do jego środka. Po kolei podważamy je śrubokrętem tak aby odskoczyły a następnie ciągniemy obudowę do dołu. Po zdemontowaniu naszym oczom ukaże się taki obraz, następnym krokiem będzie zdemontowanie światłowodu, w tym celu musimy cienkim śrubokrętem dostać się do kółeczek regulacji wysokości oraz intensywności świecenia,podważyć bolczyki na których są zamontowane, jednocześnie od spodu wypychać kółeczko palcem do góry, miejsca podważań zaznaczone zostały na czerwono. Po podważeniu otrzymamy taki obraz: Następnie bierzemy się za zdjęcie przycisków od halogenów, w celu uniknięcia uszkodzenia należy robić to bardzo delikatnie w sposób przedstawiony poniżej, nie wolno podważać z przeciwnej strony gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo że przycisk ulegnie uszkodzeniu. Kolejnym krokiem rozbiórkowym będzie zdjęcie pokrętła w tym celu wsuwamy cienki śrubokręt do otworu zaznaczonego na czerwono, delikatnie dociskamy i ciągniemy pokrętło do góry. Następnie demontujemy trzpień w tym celu wyciągamy srebrne zapinki znajdujące się po bokach włącznika. Ostatnim elementem rozbiórkowym będzie otworzenie przycisków od halogenów, w tym celu należy podważyć bolec uwidoczniony na zdjęciu. Powinien nam się ładnie rozpołowić. Następnie bierzemy się już za typową pracę, montujemy sobie w zależności od zapotrzebowania kilka takich zestawików, spiłowana dioda z rezystorkiem 1kOhm z dołączonymi do niej kabelkami oraz wcześniej zaizolowanymi.Najlepiej wykorzystać do teo siateczkę termokurczliwą. Na zdjęciu jeszcze jej brak:) Następnie taki układzik wkładamy przez środkowy otwór przycisku i zalewamy klejem z pistoletu w celu sztywnienia, ja w moim przypadku dla lepszego efektu wstawiłem po dwie diody W podobny sposób postępujemy z pokrętłem, diodę przyklejamy na klej od wewnętrznej strony Następnie instalujemy podświetlenie sygnalizacji włączonych świateł, oryginalnie jest tam już dioda czyli napięcie doprowadzane z którego będziemy korzystać jest już odpowiednie w związku z tym nie dajemy rezystorów. Diodki łączymy ze sobą równolegle i przytwierdzamy za pomocą kleju pistoletowego tak jak na poniższym zdjęciu. Kolejny etap to podświetlenie regulacji wysokości świateł oraz intensywności, wcześniej zawsze montowałem tam po dwie diodki oraz jedną dodatkowo nad samą ikoną, na każdą ze stron, tym razem jednak wykorzystałem paski 3 diodowe świecące pionowo z założonym dodatkowo rezystorem 100ohm. Wygląda to mniej więcej tak: Zakładamy kółeczka a następnie w wolną przestrzeń od środka włącznika wpychamy taki układzik w proporcjach 2/1 tzn 2 na oświetlenie regulacji oraz tak aby jedna przeszła wyżej w celu oświetlenia ikonki funkcji. Dodatkowo usztywniamy wszystko klejem, tylko nie za dużo żeby kółeczka się kręciły Na zdjęciu zaznaczone miejsca montażu oraz uwidocznienie wyprowadzenia kabelków od oświetlenia przycisków. No to mamy wszystko , teraz trzeba to jakoś uporządkować i odpowiednio podłączyć, a następnie przylutować do płytki. Czerwonym kolorem oznaczone są plusy czarnym minusy. Podświetlenie górne realizowane jest z innego obwodu jak widać na załączonym obrazku. Oryginalnie była tam dioda na białym stojaku. Następnie zakładamy trzon od pokrętła, przytwierdzamy płytkę do dolnej części włącznika, ustawiamy dźwignie od regulacji mniej więcej w środkowym położeniu, tak samo robimy z pokrętłami i wszystko składamy do kupy, robimy to pomału zerkając do środka czy przypadkiem nie zaplątuje nam się któryś z przewodów w styki będące w okół trzonka. Należy pozostawić sobie wystarczającą długość kabelków tak aby umożliwiała nam spokojne manewrowanie nimi w środku. Na koniec należy iść do auta i cieszyć się efektem Zdjęcie obrazujące efekt końcowy na diodach białych oraz niebieskich Poniżej sposób zmiany podświetlenia autorstwa kolegi Tasiol Można też zrobić podświetlenie inaczej. Pod każdą ikonką mam LEDy na tulejkach plastikowych (poliamid), pod kółeczkami są po dwa. Zamontowane są na różnych wysokościach w zależności od dostępu do ikonki podświetlanej. W przyciskach przeciwmgłowych wywierciłem otworki 3mm i wkleiłem tam LEDy, ale z obciętymi i nie podłączonymi nóżkami. Służą tylko jako soczewki dla LEDów zamontowanych na płytce. Całość przyklejona jest do płytki przełącznika, przez co uniknąłem narażonych na urwanie ruchomych kabelków. Sprawuje się to dobrze już prawie dwa lata. Oczywiście pajączek (światłowód) idzie do kosza. Cały przełącznik, poza przeciwmgłowymi jest podświetlony na czerwono. Na zdjęciu może tak nie wygląda, ale jest równomierny czerwony kolor. II.Radio Philips CAR 400 Zgodnie z obietnicą kolejny pacjent to Radio PHILIPS CAR 400, ilość diod oraz sposób montażu jest identyczny jak dla modeli CAR 300 oraz 600. Tak się prezentuje nasz modelik: Co nam będzie potrzebne do zmiany podświetlenia w tym modelu: - diody 3 mm w ilości 22 szt -lutownica, cyna, odsysacz -śrubokręt torx o oznaczeniu t8 -kombinerki i temu typu narzędzia -papier ścierny A więc zaczynamy. W pierwszej kolejności należy radyjo rozłożyć na części pierwsze czyli odkręcamy po dwie śrubeczki po bokach do których przymocowane są zabezpieczenia antykradzieżowe Następnie zdejmujemy osłony, górna i dolną i uzyskujemy taki oto widok, Teraz trzeba wyciągnąć pokrętła a następnie podważyć mocowania panelu przedniego i delikatnie wysunąć go do siebie. Po tym zabiegu powinniśmy ujrzeć coś takiego. Następnym krokiem jest odpięcie taśmy, należy małym cienkim śrubokrętem podważyć boczne zamki spinki i delikatnie wyciągnąć ją do góry. Po tym zabiegu radio odkładamy na bok i zajmujemy się już tylko jego przodem. Odkręcamy 7 śrubek zaznaczonych kropeczką na poniższym zdjęciu wyciągamy płytkę z plastyku i bierzemy się do dzieła. Jak widać do wymiany mamy 11 diod + ewentualnie czerwoną, ja ją zostawiam w spokoju, a co tam niech sobie żyje .Do wyciągnięcia starych używamy odsysacza, należy pamiętać aby w otworach tam gdzie były nóżki pozostał prześwit na drugą stronę, co by nam ładnie diody wchodziły i nie doszło do przerwania ścieżek na skutek wpychania diody na sile. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie nowych diod, ścieramy każdej łepek tak aby była jak najniższa oraz żeby ładniej rozprowadzała światło.Zademonstrowane zostało to już wcześniej więc nie będe się powtarzał . Można od razu spiłować 22 szt. Po zeszlifowaniu, montujemy je w miejsce starych, plusiki na poprzednim zdjęciu zostały zaznaczone czerwoną kropką. Po wlutowaniu otrzymamy taki oto widok Odcinamy zbędne kawałki nóżek a następnie wszystko składamy do kupy w przeciwnej kolejności niż rozbieraliśmy. Teraz zajmiemy się zdejmowanym panelem. Taka mała uwaga, jeżeli w przypadku radia nie miało to aż tak dużego znaczenia, to w przypadku panelu diody muszą być maksymalnie spiłowane, grubość oddzielająca wysokość pancerza od katody i anody powinna mieć max ok 1 mm. Odkręcamy 4 śrubki z tyłu. Podważamy ścianki na łączeniach pokryw przedniej i tylnej i go rozpoławiamy. Wyciągamy płytkę i postępujemy analogicznie jak w przypadku ściany przedniej wyciągamy stare diody a w ich miejsce wstawiamy nowe, czerwoną kropką zostały zaznaczone plusy diod. Skręcamy wszystko do kupy, montujemy w aucie i cieszymy się dokonaną zmianą. Poniżej zamieszczam zdjęcie podglądowe z mojego poprzedniego radia jakim była 600, tego nie miałem już siły dzisiaj podłączyć, ale zapewniam że efekt jest identyczny a w rzeczywistości dużo lepszy niż na foto. Wielkie podziękowania dla Rafała99 za użyczenie radyja, jak by ktoś był zainteresowany to zapewne istnieje możliwość odkupienia, gdyż kolega ma inne a to zostało użyte tylko w celu stworzenia porady. III. Radio Delco elektronics CDR 500 Radyjko wygląda tak W pierwszej kolejności musimy je rozebrać, w tym celu: - zdejmujemy przedni panel i odkręcamy dwie śrubki znajdujące się za nim, następnie ściągamy pokrętła. Następnie odkręcamy zabezpieczenia antykradzieżowe znajdujące się po bokach radia, oraz dwie śrubki znajdujące się z tyłu. Teraz możemy już zdjąć pokrywy górną i dolną. Następnie podważamy zapadkę i delikatnie wysuwamy panel czołowy do siebie, należy robić to ostrożnie, gdyż po bokach są dwie taśmy łączące radio z panelem przednim. Delikatnie manewrując nim przód tył staramy się ułożyć go poziomo względem całego radia. Teraz czas na odkręcenie śrubek, mocujących płytkę, miejsca gdzie się wszystkie znajdują zostały zaznaczone czerwoną kropką (łącznie jest ich 7 szt.). Po ich odkręceniu delikatnie wyciągamy płytki, a plastyk odkładamy na bok. Problemem jest fakt iż nie da się odłączyć płytek od radia, są przylutowane i lubią się łamać ścieżki przy lutach, więc kolejne kroki należy robić pomału i jednocześnie ograniczyć do minimum ruszanie, wyginanie płytek. Jak widać na zdjęciach do czyniania mamy z diodami smd ,aby je usunąć należy podgrzać lutownicą ich styki z obu stron a następnie przesunąć, nie powinno być z tym problemu , po tym zabiegu zostaną nam puste kwadraciki w które trzeba będzie wlutować nowe diodki, dobrze jest uzupełnić na nich braki cyny aby później sprawniej nam wszystko szło. Na zdjęciach miejsca plusów zostały zaznaczone czarnym markerem. I teraz ta najgorsza czynność, przygotowanie i wlutowanie diod. Musimy spiłować maksymalnie ile się da główki diodek. Następnie odchylić jej nóżki do góry Następnie wlutowywać je w miejsca gdzie były smdeki. Diody muszą maksymalnie przylegać do płytki i jednocześnie być zamontowane w tych samych miejscach co oryginał, w przeciwnym wypadku radio nie będzie chciało się złożyć w całość. Sposób lutowania: lutownica od elektrod będzie znajdowała się w bardzo niewielkiej odległości, stąd przylutowywanie poszczególnych nóżek musi następować bardzo szybko, żeby nie doszło do uszkodzenia diody,. Najpierw należy przylutować plusik, jest bardziej narażony, a następnie dogiąć diodę i zlutować biegun ujemny. Powinniśmy otrzymać coś takiego (w tym przypadku panel od radia) Operację powtarzamy dla każdej diodki znajdującej się na płytkach. Po wlutowaniu wszystkiego obcinamy wystające ramiona diod, najlepiej jest je delikatnie, jak najniżej podciąć nożykiem a później ułamać. Po skończonym zabiegu, składamy radio w kolejności przeciwnej niż rozbieraliśmy. Teraz bierzemy się za panel Odkręcamy 3 śrubki (zaznaczone na czerwono) delikatnie podważamy łączenia ścian przedniej z tylną i go rozpołowimy. Naszym oczom ukazuje się taki oto widok, czarne punkty oznaczają biegun dodatni. [ Z diodami postępujemy analogicznie jak w przypadku wcześniejszych płytek, usuwamy je, uzupełniamy braki cyny, następnie lutujemy nowe w ten sam sposób jak powyżej. Składamy panel w całość idziemy do auta cieszyć się z wykonania kolejnej modyfikacji. Poniżej zdjęcie obrazujące efekt końcowy. Radio Michała_S potocznie zwanego Rudolfem IV. Diody Bardzo często powtarzają się pytania odnośnie diod, żarówek używanych do zmiany podświetlenia, więc oto ciąg dalszy porady Ile, jakich i do czego będą nam potrzebne: -przyciski konsoli środkowej każdy poza TC 2szt, dioda 3 mm (+ rezystor). -TID 2 szt, dioda 5mm (+ rezystor). -MID 4 szt, dioda 5mm (+ rezystor). -BID 3 szt, dioda 5mm (+ rezystor). -Przyciski otwierania szyb - przy lewarku 1 szt, dioda 3mm na przycisk, tylne w drzwiach 1 szt, 3 mm (+ rezystor). -Włącznik świateł 12 szt, dioda 3 mm (+ rezystor). -zapalniczka 1 szt, dioda 5 mm (+ rezystor). -Popielniczka 1 szt, dioda 5mm (+ rezystor). -Radio car 300,400,600 22 szt, dioda 3mm. -Radio serii Delco 500 25 szt, dioda 3mm. -Climatornic 6 szt, dioda 3 mm (bez rezystorów) + 4 diody, 5 mm (+ rezystor). -Klimatyzacja manualna ok 15-20 szt, dioda 5 mm (+ rezystor). -Podświetlenie licznika km 1 szt, dioda 5 mm. -Podświetlenie zegarów ilość dowolna (+rezystor) . Minimalna Wartości rezystora dla diod pobierających 20 mA w przypadku instalacji samochodowej (założenie 14.6 V) wynosi 680 ohm, jednak najbezpieczniej jest stosować rezystory ok 1kOhm. Do obliczenia wartości rezystancji dla innych diod może posłużyć nam kalkulator zamieszczony na tej stronie: http://www.neoled.pl...a-diod-led.html Podświetlenie dla leniwych czyli żaróweczki Na wstępie prezentuje oznaczenia oraz modele żarówek, jakie powinno się stosować do zmiany podświetlenia. W5W rozpraszająca: W5W SMD: Żarówka T5 Żarówka R5 Zarówka fi6 mm 36mm Żarówka C5W 43 mm Żarówka C5W 36 mm A teraz konkrety -Liczniki 2 żarówki typu w5w, najlepiej składające się z kilku diod smd lub rozpraszające. -Wyświetlacz km 1 szt T5. -MID 4 szt T5. -TID 2 szt T5. -BID 3 szt T5. -Climatronic 4 szt B8. -Klimatyzacja manualna 4 szt R5. -Włącznik świateł 1 szt T5. -Podświetlenie zapalniczki 1 szt R5. -Lampki w drzwiach 4 szt C5w 43mm. -Główna lampka podsufitki 1 szt c10W 43mm. -Lampki boczne podsufitki 2 szt W5W. -Lampki boczne (rączki) 3 szt C5W 36mm. -Lampka bagażnika 1szt C10W 43mm. -Lampka schowka pasażera 1 szt c10W 43mm. -Lampki w słonecznikach 4 szt Fi 6mm długość 31 mm. Kilka minusów odnośnie stosowania żarówek: - produkowane są na 12 V w instalacji samochodowej jest 14,4 więc istnieje duże prawdopodobieństwo że prędzej czy później ulegną przepaleniu. - podświetlenie niektórych elementów może być nie równomierne - Trzony diodowych żarówek T5 oraz B8 często lubią się wyginać, odkształcać przez co żarówka moze przestać świecić lub też zacząć mrugać na wybojach. V. MID Jak by ktoś nie wiedział MID wygląda tak Występuje jeszcze wersja 26 pinowa z żółtą wtyczką ale sposób zmiany oświetlenia jest identyczny więc nie będę się rozpisywał. Od czego zaczynamy: W pierwszej kolejności należy zdjąć tylną osłonę, w tym celu należy wcisnąć delikatnie do środka 4 boczne zaczepy. Następnie wyciągamy żarówki, wystarczy je przekręcić o 90 stopni i delikatnie pociągnąć, następnie w miejscu styków żarówek dobrze jest rozprowadzić sobie trochę cyny tak aby w łatwy sposób zamontować diody. Teraz przygotowujemy sobie diody: Najlepiej użyć do tego celu diodę 5 mm, ja dla lepszego efektu w miejsce jednej żarówki wstawiam dwie, ale spokojnie jedna wystarczy. Spiłowujemy na płasko główki, dodajemy rezystor, równolegle połączone diody, łączymy szeregowo z rezystorem, tak jak na poniższym zdjęciu. Następnie wyginamy ich nóżki i montujemy do płytki w wcześniej przygotowane miejsca, osobiście wolę wyciągnąć nóżki na zewnątrz, w niczym to nie przeszkadza a pozwala w prosty sposób ewentualnie ustawić diodę pod odpowiednim kontem, bez konieczności wpychania śrubokręta i manewrowaniu pomiędzy biegunami . Na pierwszym zdjęciu zaznaczone są + oraz - styków na płytce. Druga fotka obrazuje sposób przylutowania diody do MIDa. Po zmontowaniu jeżeli mamy możliwość (posiadamy w domu zasilanie 12V DC oraz kostkę do MIDa ) sprawdzamy jak to świeci, czy przypadkiem któraś z diod nie pada zbyt punktowo, jeżeli tak się dzieje odchylamy ją za pomocą wystających nóżek Jak się podpiąć w celu sprawdzenia: Szara wtyczka piny 4 (czarny) oraz 5 (czerwony) podpinamy pod + 12V natomiast do pinu 1 (brązowy) podpinamy biegun ujemny -. Powinniśmy otrzymać taki o to rezultat, na zdjęciach niestety różnica jest mało widoczna w rzeczywistości znacznie bardziej: przed przesunięciem diody (górna lewa) Po przesunięciu Następnie składamy wszystko i montujemy w samochodzie. VI. Sterowanie radia kierownica SPORT W pierwszej kolejności należy dobrać się do środka i to jest chyba najtrudniejsza z czynności . W tym celu musimy podważyć mocowania przycisków jedno z przodu oraz po dwa dla każdego znajdujące się pod spodem zestawu. W tym celu najlepiej użyć płaskiego srubokręta precyzyjnego o jak najcieńszym grocie. Na poniższym zdjęciu zaprezentowane zostały zaczepy znajdujące się od spodu, znajdują się one nieco wewnątrz osłony dlatego należy wetkąć w otwory śrubokręt i starać się delikatnie go odepchąć w stronę zaznaczoną strzałką, jednocześnie w miarę możliwości ciągnąć przycisk do góry. Po zdjęciu przycisków naszym oczom powinien ukazać się taki oto widok: Teraz musimy odpiąć spinkę mocującą przewody, do tego celu również używamy śrubokręta precyzyjnego oraz ewentualnie wspieramy się drugim w celu podważenia. Precyzyjny delikatnie wpychamy w miejsca zaznaczone na zdjęciu, jednocześnie delikatnie staramy się drugim śrubokrętem podważać spinkę do góry. Gdy uda nas się ją już podważyć zostaje nam tylko odblokowanie dwóch zatrzasków i wysunięcie płytki na zewnątrz. Poniższe zdjęcie prezentuje wygląd samej płytki z zaznaczonymi biegunami diod. To teraz przechodzimy do działania. W pierwszej kolejności trzeba pozbyć się diod, sposób ich demontażu oraz następnie montaż LED został opisany przy zmianie podświetlenia w radiu 500, więc nie będę się na ten temat rozpisywał, jedyna różnica polega na tym że tu możemy mieć znacznie dłuższe nóżki, ja pozostawiłem sobie ok 5-7 mm tak żeby łatwiej się lutowało, w żaden sposób nie wpływa to na funkcjonowanie przycisku, warunek jest jeden diody muszą być przylutowane prostopadle do płytki. Montujemy diody zgodnie z biegunowością przedstawioną powyżej a następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności niż rozbieraliśmy. Widok przylutowanych diod: Rezultat końcowy (w realu wygląda dużo lepiej, mój aparat ma problemy z oddawaniem barw, za pare dni trafi jeszcze zdjęcie białego podświetlenia) VII. Przyciski i wszystko co z nimi związane. Pierwsze dwa zdjęcia z poniższych obrazują schematy rozmieszczenia biegunów zasilania podświetlenia ikony oraz funkcji (schematy by Ravcio) i do nich należy się stosować podczas montowania diod. W pierwszej kolejności zaczynamy od otworzenia przycisku, w tym celu przydatny nam będzie cieniutki srubokręcik oraz dwie małe blaszki, ja ich osobiście nie posiadałem podczas robienia porady więc użyłem pojedynczych segmentów noża do kartonu. między plastyki wkładamy w pierwszej kolejności śrubokręcik i robimy miejsce dla blaszek, następnie ją wsuwamy do środka tak aby zasłoniła zapadki z boku przycisku, czynność powtarzamy z drugiej strony, następnie łapiemy kombinerkami za jeden ze styków i ciągniemy do siebie, jeżeli blaszki zostały dobrze zamontowane bez problemu włącznik powinien się rozpołowić. Po otwarciu uzyskamy taki o to widok: Teraz wyciągamy dwie boczne blaszki oraz ściągamy trzon w którym oryginalnie znajdują się żaróweczki. Od tego momentu istnieją 3 sposoby podłączenia diod, każdy z nich daje porównywalny efekt więc pod względem jakościowym nie ma żadnych przesłanek do stosowania konkretnego sposobu, różnica na pewno dotyczy czasu jaki trzeba na to poświęcić ale co kto lubi. Sposób I Wylutowujemy żarówki, jednak prościej je jest po prostu ukręcić http://forum.vectrak...fault/smile.gif Wiercimy wiertłem 3 mm dziurki w plastyku przez które przeprowadzimy rezystor, należy to robić z tej strony która jest na zdjęciu, biegun dodatni, który później i tak wyprowadzimy za pomocą rezystora, często zdarza się że podczas wiercenia uszkodzeniu ulega biegun ujemny dlatego ja zawsze zawczasu wolę dać kapkę cyny w to miejsce. Przygotowujemy sobie zestawik dioda + rezystor Następnie umieszczamy go w środku tak aby biegun ujemny był skierowany do środka plastyku, przylutowujemy go do wcześniej zrobionego oczka z cyny i przechodzimy do plusa. Nóżkę plusową zaginamy do styku dodatniego, identyczną czynność powtarzamy z drugą żarówką, nie robiłem tego bo nie widziałem sensu gdyż to miała być tylko wersja podglądowa, na potrzeby porady. Następnie składamy wszystko w całość. Sposób II Tak jak poprzednio odrywamy żarówki, następnie w miejscach ich przylutowania do plastyku wiercimy małe otworki wiertło 0.8-1mm. Przygotowujemy sobie zestawy diodowe, dioda + rezystor i wkładamy we wcześniej przygotowane otwory, oczywiście zachowując biegunowość opisaną wyżej, lutujemy odcinamy końce, powinniśmy uzyskać mniej więcej coś takiego: Następnie wkładamy plastyk na trzpień przycisku i składamy wszystko w całość w przeciwnej kolejności niż rozbieraliśmy. Sposób III Chyba najprostszy http://forum.vectrak...fault/smile.gif Ściągamy plastyk z przycisku, przygotowujemy sobie zestawy diodek (rezystor + dioda), taki sam jak powyżej, następnie przylutowujemy go bezpośrednio do styków przycisku z pominięciem plastykowego wkładu, oczywiście zachowując biegunowość zgodnie ze schematem zamieszczonym u góry, Ma to wyglądać mniej więcej w ten sposób: Następnie składamy przycisk w całość. Do wszystkich trzech metod: Wartości rezystorów dla poszczególnych kolorów świecenia diod zostały opisane wyżej. W przypadku gdyby, nie udało nam się równomiernie ułożyć diody przed złożeniem przycisku i światło nie rozchodziło by się jednolicie, możemy dodatkowo spróbować ustawić diodę, zdejmując górny kapelusz przycisku, w tym celu należy podważyć dwa zaczepy znajdujące się po jego bokach: Po ściągnięciu kapelusza możemy delikatnie przysuwać łepek diody tak aby ustawić ją jak najbliżej środka otworu, co pozwoli równomiernie oświetlić przycisk. W celu zwiększenia konta świecenia można spiłować łepki diod. Efekt końcowy tej modyfikacji wygląda tak: VII. Podświetlenie nawiewów- wersja klimatyzacji manualna (równomiernie oraz co najważniejsze chyba najbardziej stabilny sposób Co nam będzie potrzebne: -1.5 płytki drukowanej, uniwersalnej o wymiarach 100x220mm o oznaczeniu PI01 (Mogą być również inne, ja użyłem takich ze względu na rozmiar), jeżeli będą mniejsze będziemy potrzebować ich więcej i na odwrót -ok 50-60 diod 3 bądź 5 mm -ok 50-60 rezystorów 1kOhm 0.25W -Narzędzia typu, kombinerki, cęgi, wiertło, papier ścierny, klej montażowy bądź inny, nożyk tapicerski itd. -Lutownica, cyna -ok 1m przewodu 0,25mm w pierwszej kolejności odrysowujemy sobie na płytce kółeczka z tego co pamiętam 6,7cm. Następnie wewnątrz każdego robimy otwór (musi być na tyle duży aby zmieścił się pręd od pokrętła) ja je zrobiłem wiertłem łopatkowym o średnicy 22 mm. Kolejnym krokiem jest wycięcię kółek, do tego celu można użyć zwykłych obcęg, w pierwszej kolejności jednak proponuje odciąć nożem poszczególne kółka od siebie a następnie kawałem po kawałku odcinać nadmiar materiału. Jeżeli już z grubsza pozbędziemy się większości zbędnej płaszczyzmy, powinniśmy wygładzić zaokrąglić to co nam zostało, ja do tego celu użyłem szlifierki taśmowej, jeżeli jednak ktoś nie posiada, można zrobić to papierem ściernym. Powinniśmy uzyskać takie cuś Następnie przechodzimy do sedna, czyli spiłowujemy główki diod na płasko, tak aby miały jak największy kąt świecenia, po czym wlutowujemy je w otworki na płytce, ja nóżki minusowe dałem na zewnątrz za pośrednictwem których później zrobiłem okrąg do którego podpiąłem masę. Plusowe nóżki diodek znalazły się od środka do których później przylutowałem rezystorki zgodnie z zasadą: jedna dioda, jeden rezystor, Druga nużka rezystora również posłużyła mi do zrobienia okręgu, do którego później przyłożyłem zasilanie. Wygląda to mniej więcej tak: chwilowy brak fotki, zagineła w akcji, przy następnym takim zabiegu wrzucę oryginał, teraz tylko opisówka. A tak świeci po przyłączeniu napięcia. ceremonię powtarzamy dla wszystkich pokręteł czyli trzykrotnie. Jeżeli mamy już komplet, powinniśmy zabezpieczyć je przed zwarciami (stykanie się ścieżek z płytki ze ścieżkami znajdującymi się w panelu) ja w tym celu użyłem zwykłego kartonu, wyciąłem podobne kółka następnie przykleiłem je za pomocą dużej ilości kleju montażowego Po zabezpieczeniu przechodzimy do montażu w panelu,lutujemy kabelki do ścieżek po oryginalnym podświetleniu, następnie staramy się ułożyć okręgi jak najbardziej symetrycznie względem osi pokrętła, następnie przyklejamy je do obudowy.Można użyć dowolnego kleju w moim przypadku montażowy (nie polecam pistoletowego, ze względu na tempeaturę, może odpaść) Na zdjęciu kółeczka zamontowane w panelu wraz z moją profesjonalną warstwą izolującą Czekamy aż wyschnie i sprawdzamy czy wszystko prawidłowo świeci jeżeli tak to zakładamy gałki oraz osłonę zewnętrzną i cieszymy się trwałym oraz równomiernym podświetleniem Zdjęcie nie oddaje realnego efektu, było robione w nocy na spocie, po spożyciu % w dodatku telefonem komórkowym Zmiana podświetlenia popielniczki i zapalniczki Zaczynamy od zdjęcia dolnej części konsoli, opis jest na forum więc nie będę powielał http://www.vectraklu...dvices/pokaz/35 Zaczynamy od popielniczki, wyciągamy wkład, następnie musimy go dokładnie umyć. Następnie przygotowujemy sobie moduł, odcinamy pasek na 3 diody Teraz musimy przewiercić się przez wkład w celu późniejszego przeciągnięcia kabelków. Po wcześniejszym przylutowaniu kabelków do modułu przyklejamy go do wkładu popielniczki Przeprowadzamy kabelki na drugą stronę Teraz chwilowo odkładamy go na bok i zabieramy się za oświetlenie zapalniczki. Przygotowujemy sobie diody z przylutowanymi rezystorami i za pomocą kleju pistoletowego montujemy w około pierścienia podświetlającego, ja przykleiłem w 4 pkt zaznaczonych czerwonym punktem na zdjęciu poniżej. Po wklejeniu diod przylutowujemy do nich kabelki a następnie łączymy odpowiednie bieguny ze sobą i lutujemy w dolnej czesci styków tak jak na zdjęciu (Ważne aby zrobić to jak najniżej, gdyż później może być problem z założeniem spinek z instalacji) Teraz wracamy do naszej popielniczki, przeciągamy kabelki przez otwór w prawej górnej części Wyciągamy go na drugą stronę i dolutuwujemy do wcześniej zamontowanego oświetlenia zapalniczki Tak wszystko wygląda po podłączeniu, (testowe uruchomienie w domu, bez osłon i zapalniczki dlatego tak świeci na boki)
  15. Sciągnij sobie z neta książkę Opel Vectra B sam naprawiam, jest tam wszystko co będzie Cię interesować.
  16. JarekS

    Wymiana lasera napędu CD w CD 70 NAVI

    Zmartwię Cię ale wszystkie lasery sf-c20 to chinole, na pierwszy montaż też były brane od azjackich braci Kupuj chińczyka, wymieniłem ich łącznie z 50 szt, tylko raz trafiłem na wadliwą sztukę, spokojnie na 3-5 lata wystarczy.
  17. Jaki popapraniec :) To się zdziwi jak w linku nic nie znajdzie.
  18. JarekS

    Viki do Chorwacji

    Słynny tunnel, po wyjechaniu z niego człowiek czuję się jakby w ryj dostał ja za każdym razem wyjeżdżając z tunelu zastanawiam się po kiego grzyba się pcham ponownie w te upały
  19. JarekS

    Viki do Chorwacji

    Puść Strażak sam na głośniki i zapowiedź łobuzom, że jak będą marudzić to będziesz tego słuchał przez całą drogę efekt podobny jak w przypadku 3-4 latków cisza i spokój przez cały czas
  20. brak przejścia na lutach w którymś miejscu. Popraw luty i powinno być ok.
  21. JarekS

    Klapa bagażnika Opel VC 2002r Sedan

    Sprawdziłem dla pewności i nigdzie nie widzę ogranicznika.
  22. JarekS

    Klapa bagażnika Opel VC 2002r Sedan

    Numerów nie posiadam ale wymieniałem rok temu u siebie, kupowałem u tego gościa i są ok, wieczorem jeszcze napiszę czy nie ma na 100% ogranicznika, musze zejść do auta http://allegro.pl/silownik-klapy-bagaznika-opel-vectra-c-sedan-i7162850211.html
  23. JarekS

    Tarcze zegarów opc

    W tym przypadku nie masz całego cyferblatu, tylko kółka na poszczególne zegary, ideą zapewne jest wkładanie ich na oryginalne tarcze w środek pierścieni. Taka ala nakładka. Podejrzewam że będą odstawać albo blokować wskazówki.
  24. Albo oryginał albo siemens, żaden inny. Niby gówno ale w tej materii nie ma kompromisów, radzę przeboleć i kupić porządny.
  25. JarekS

    Klapa bagażnika Opel VC 2002r Sedan

    Tak właśnie zapewne jest, ktoś założył za długie dlatego za daleko leci.
×