Jump to content
XXX ZLOT

NOWY TEMAT - NOWY OŚRODEK

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI

https://forum.vectraklub.pl/forum/329-xxx-zlot-vkp-20-23062019/

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/11/19 in all areas

  1. 2 points
  2. 1 point
    Może pękł kolektor wydechowy? Częsty przypadek przy tym silniku
  3. 1 point
    Niewiem jak Fiat ale w oplu nie ma takiej potrzeby 👍
  4. 1 point
    Jedna rada dla tych ktorzy wymieniaja kpl. sprzegla. Koniecznie sprawdzajcie czy nowy docisk jest cofniety bo czesto zdążają sie fabrycznie nowe dociski ktore sa napiete. Zamontowanie napietego docisku z nowa tarcza spowoduje zuzycie przegrzanie tych dwoch elementow i koniecznosc ich ponownej wymiany. Lepiej samemu sprawdzic i zwrocic uwage na to mechanikowi niz potem placic ponownie.
  5. 1 point
    Nie sądzę, żebyś znalazł jakiegoś "specjalistę" od takich napraw, raczej sam będziesz się musiał za to zabrać. Wnęka na radio i gniazda przycisków są zespolone z deską, z tego co piszesz wynika, że pewnie są połamane, więc nie pozostaje nic innego, jak się do tego dobrać i ocenić szkody. Zapomniałem napisać - jak tworzysz temat, to zatytułuj go odpowiednio do treści.
  6. 1 point
    Więc tak: W VB jest zaworek zwrotny to raz. Dwa to problem był dwojaki. Pompka była już zbyt słaba a dodatkowo zatkany był jej filtr. Po przeczyszczeniu filtra oraz włożeniu nowej pompki spryskiwacze działają prawidłowo, Szyba jest już mokra zanim wycieraczka zdąży ruszyć, wręcz tryskają na dach, więc wszystko cacy. W ASO za pompke chcieli 271 zł, ja kupiłem z Febi Bilstein za 36 - więc szkoda przepłacać. Dzięki za sugestie, mam nadzieję że rozwiązania się komuś przyda. Pozdrawiam
  7. 1 point
    Spróbuj zapiąć wysoki bieg np 5 i dodaj gazu od około 2 tyś i się rozpędzaj, jeśli będzie szarpać to któraś cewka się poddaje. Najlepiej by było spotkać się z kimś kto ma neta również i podmienić cewki i zobaczyć czy tak samo się dzieje
  8. 1 point
    Tak ja już mam to za sobą. 1300 km i 5 L. Jazda autostradą. Silnik do remontu. Zapytasz o koszty: PIERŚCIENIE TŁOKOWE GOETZE OPEL VECTRA C (6293269250) 253,68 zł za sztukę 63,42 zł ZESTAW ŚRUB GŁOWICY ELRING OPEL VECTRA C (6455331975) 68,88 zł USZCZELKA GŁOWICY ELRING OPEL VECTRA C (6701445246) 69,96 zł USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW OPEL VECTRA C (6775497308) 32,82 zł USZCZELKA KOLEKTORA SSĄCEGO OPEL VECTRA C (6776435146) 23,05 zł USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO OPEL VECTRA C (6802735702) 20,91 zł FILTR OLEJU FILTRON OPEL VECTRA C GTS (6822594613) 7,32 zł OLEJ CASTROL GTX 10W40 4L ULTRACLEAN Dodatkowo sprawdzanie głowicy,wymiana uszczelniaczy 400, płyn chłodniczy 40, sylikon dirko 30 zł robota na współ z kolegą 500 zł. tak w skrócie. Te silniki raczej tak mają. Opel zawsze lubiał wypić:) Nie załamuj się, wszytko do ogarnięcia. Skoro na 100 % brak wycieku to poprostu spala olej silnik.
  9. 1 point
    Podkladki wsadź między pompę a serwo i problem z głowy U mnie było to samo Najpierw lewy przód wyczysciłem i zaczęło się Prawy przód i lewy przód U mnie wydawać by się mogło że mam poprawnie złożony moduł 😉 Nie na krzyż 2 Podkłaki m20 Aż jestem ciekaw jak poprzednicy jeździli w zimie z hamulcem na krzyż Przecie pierw hamuje przód potem tył U tych co mają na skos pierw hamuje koło lewe przednie i prawe tylne (lub odwrotnie) Winne jest serwo a dokładniej spreżyny w nim się wyrabiają i nie odbija całkiem hamulec a że pierw hamuje przód (przynajmniej powinien )to dlatego przednie koła robią się czerwone
  10. 1 point
  11. 1 point
  12. 1 point
    Myślę, że jedyną opcją żeby to naprawić to musisz dostać się do klap, czytaj rozbierać pewnie pół kokpitu. Może z dołu da radę to zrobić. Póki nie zaczniesz rozbierać to się nie dowiesz ale robota przerypana raczej, bo póki nie zajrzysz to się nie dowiesz co dalej.
  13. 1 point
    Czarny przewód jest po zapłonie Jeśli byłby czerwony to masz wtedy stałe 12v.
  14. 1 point
    silnika to szukaj dobrego a jak niemota nie umie ogarnąć to go zmień
  15. 1 point
  16. 1 point
    Tego nikt nie przewidzi. Z poprzedniego Opla mam dobre doświadczenia z używkami ale... No właśnie ale.
  17. 1 point
    Jeśli czujnik ciśnienia działa prawidłowo, to zgaśnie. Jeśli padnięty jest czujnik poziomu oleju, to będą inne komunikaty.
  18. 1 point
    Napewno przejdzie w awaryjny. Ja u siebie zaślepiłem i założyłem emulator i jest ok. Później poszukam numeru do gościa który robiłł mi ten emulator to ci go podeślę. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  19. 1 point
    Tylko ciekawe, czy przy uszkodzonym czujniku nie byłoby błędu P0704. A próbowałeś włączać tempomat jak podciągniesz nogą pedał do góry ? Czy po wymianie sprężynki pedał dalej się zapada ?
  20. 1 point
    albo nowy nr 317335
  21. 1 point
    Czujnik położenia wałków rozrządu
  22. 1 point
    Ja mam ryglowanie w signum i normalnie się otwiera kluczem. Chyba , że zapiekł się bębenek zamka to wtedy się nie da.
  23. 1 point
    Witam wszystkich Jestem po wymianie wszystkich uszczelnień w pompie wtryskowej CP1H3 w Oplu Signum 1.9CDTI DTH 150KM (w silniku 120KM DT pompa jest TAKA sama i między bajki wkładamy informację o tym, że niby nie pasuje czy o tym, że trzeba ją w magiczne sposoby stroić). Oczywiście zachowujemy niesamowicie ważną czystość przy wymianie uszczelnień, co chwilę wszystko przemywamy, czyścimy i odtłuszczamy-im więcej razy tym lepiej. Kiedy już jesteśmy pewni, ze wszystko jest czyste, składamy każdy element, każdą uszczelkę na wysokiej jakości czystym oleju (ja użyłem oleju przekładniowego Liqui-Moly 75W80-zostało mi trochę po wymianie w skrzyni), aby pompa przy uruchamianiu chociaż przy jednym obrocie nie pracowała na sucho. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą. Zaczynamy. Użyłem zestawu naprawczego firmy STARdiesel: Podnosimy maskę, odpinamy przepływomierz, elastyczne i twarde złącza obudowy, wyciągamy obudowę filtra powietrza. Odkręcamy obudowę rozrządu. Nie martwimy się, że jedna ze śrub nie chce nam wyjść bo blokuję ją poduszka silnika-w obudowie jest specjalne wycięcie co pozwala na wyciągniecie jej do góry. Blokujemy koło pasowe pompy paliwa śrubami M6, które wykręciliśmy z obudową (za kołem są specjalnie gwintowane otwory, aby ustawić koło idealnie na nie możemy (ale nie powinniśmy) założyć klucz na koło wałka rozrządu i DELIKATNIE przekręcać w prawo. Robicie to na własną odpowiedzialność bo powinniśmy przekręcać kołem głównego wału. U mnie nic się nie stalo. Odpinamy i zabezpieczamy wszystkie przewody paliwowe od pompy oraz czujnik. Podkładamy dużo szmat, aby rozlewało się jak najmniej ropy. Odkręcamy ten metalowy element i przekładamy go na bok. Wybaczcie, ale nie wiem jak to się nazywa. Odpinamy przewód odmy silnika. Do odkręcenia pompy używamy gładkich nasadek z zestawu 1/4". Jedną nakrętkę widzimy i odkręcamy bez problemu, pozostałe dwie musimy odkręcać ,,po omacku". Warto podłożyć jakąś szmatę pod pompę, aby później nie szukać podkładek, nakrętek, albo klina koła pasowego pompy, który ja musiałem niestety dokupić. Luzujemy nakrętkę koła pasowego pompy wtryskowej. Następnie używamy ściągacza do łożysk, aby wyprasować wał pompy z koła (użyłem najtańszego ściągacza z allegro). Będzie wyprasowywać się bardzo ciężko, ale w pewnym momencie usłyszymy strzał-będzie to oznaczało, że wał w końcu odkleił się od koła. Wyjmujemy pompę i zostawiamy na noc mocząc czy psiukając ją jakimś czyściwem. Na następny dzień czyścimy całą pompę włącznie z gniazdami śrub. Po wyczyszczeniu wkręcamy ją w imadło i zdejmujemy dekielki głowic, a jak kto woli to sekcji tłoczących. Uważamy przy tym, aby nic nam nie wyskoczyło (jest tam sprężyna), więc przy odkręcaniu ostatniej śruby przytrzymujemy dekiel ręką. Zabezpieczamy wszystkie otwory. Na zdjęciu widzimy którą drogą uciekała ropa zostawiając po sobie siarczyste ślady z naszych EKOSTACJI. Myjemy i czyścimy dekielki oraz głowice. Następnie papierem o bardzo drobnej gradacji usuwamy plamy po ropie (głębokie wżery zostawiamy). Znowu wszystko myjemy. Zmieniamy uszczelki w głowicy (2 szt.), oraz w podstawie/korpusie głowicy (2 szt.). Każdą uszczelkę smarujemy olejem. NIC NA SUCHO! Przechodzimy do wałka. Odkręcamy śruby i okrężnymi ruchami luzujemy jego czop-bez żadnego podwadzania wkrętakami. Wszystko czyścimy, podstawę pompy traktujemy również papierem i znowu czyścimy. Dokonujemy oględzin wałka oraz gniazda czy pompa nadaję się jeszcze do montażu. Wszelakie rysy, uszkodzenia mechaniczne dyskwalifikują pompę. Jeżeli jest ok to musimy wyprasować wałek pompy z jego czopu wcześniej używanym ściągaczem. Zmieniamy pierścień uszczelniający. Wydłubujemy go nawet wkrętakiem,a nowy musimy wprasować przez nasadkę 24 mm. Wszystko czyścimy, zmieniamy uszczelki na czopie wałka, SMARUJEMY i składamy. Smarujemy również części ruchome, w tym sam wałek,jego gniazdo itp. Odkręcamy czujnik i wymieniamy 2 uszczelki i podkładkę. Pompę można wkładać do auta. Pamiętajcie o zachowaniu niesamowitej czystości i smarowaniu przy tych pracach. To bardzo ważne. Procedura odpalenia: Kilka razy włączamy zapłon (ok. 3x), kręcimy 3s. rozrusznikiem. Idziemy luzować nakrętkę na szynie CR i podkładamy pod nią szmatki. Kręcimy ponownie rozrusznikiem, ale już tylko jeden raz. Dokręcamy nakrętkę. I kręcimy aż zapali. U mnie trwało to dosłownie chwilę dłużej niż normalne odpalenie. Powodzenia
  24. 1 point
    Dzieki. Ja nie mam takiego cuda. W sumie jak wywalisz ten plastik to bedziesz mial tam 3x wiecej miejsca.
  25. 1 point
  26. 1 point
    Jest pusto, ale jest ta plastikowa wkładka/pojemnik
  27. 1 point
    Tu są zdjecia Wysłane z mojego tel.
  28. 1 point
    Po prawej to nic nie ma .ja sobie wyłorzylem filmem wizę czteropak.płyny do auta .jakieś klucze. I takie tam.Po lewej masz zdjecie podesle Wysłane z mojego tel.
  29. 1 point
    tak biały i zielony pisz na pw odłącz jeszcze na pare min aku
  30. 1 point
    can w tej kostce masz obsadzony teraz zobacz na które piny idzie do wyświetlacza jeszcze opek by się przydał aby poustawiać wszystko pod twoje auto
  31. 1 point
    Pompę masz pod zbiornikiem płynu hamulcowego. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  32. 1 point
    Cześć, Jeżeli Twoja VC przy ustawieniu temperatury przykładowo 20*C gdy za oknem jest 30*C wieje ciepłym powietrzem z nawiewu to konieczna jest wymiana bądź naprawa czujnika temperatury. Cały czujnik to Termistor NTC110 10k w plastikowej obudowie, nie ma potrzeby szukania używanych (często już uszkodzonych) czujników, a koszt nowego w ASO zwala z nóg Na słynnym portalu aukcyjnym można zakupić Termistor NTC110 10k 5% za ok 50gr/szt, koszt używanego czujnika to ok 20zł więc rachunek jest prosty, całą sprawę trzeba zacząć od diagnozy. 1. Diagnoza (wymagany opcom/tech) Podłączamy się opcomem lub techem (jeżeli ktoś dysponuje), wybieramy rok > model auta > nadwozie > ECC (klimatyzacja) > bloki pomiarowe > diagnostyczna lista danych 4 Następnie ustawiamy temperaturę nawiewu na HI lub LO i obserwujemy odczyt, jeżeli jakiś czujnik pokazuje głupoty (potrafi pokazywać -30*C w lato ) to kierujemy się w jego stronę i wymieniamy - u mnie wadliwy był czujnik "po prawej stronie wewnątrz" czyli w nawiewie pasażera (już raz wymieniany na używkę), efekt: z nawiewu leci gorące a czujnik pokazuje 7*C, w upalne dni potrafi podgrzewać pasażera. 2. Wymiana czujnika (wymagany Torx T20, lutownica, cyna, izolacja/koszulki termokurczliwe, nożyk) *** Tutaj prośba do osób które będą wymieniały pozostałe czujniki o zrobienie kilku fotek w celu uzupełnienia porady *** Wymianę czujnika nawiewu pasażera zaczynamy od demontażu schowka, otwieramy schowek i płaskim śrubokrętem lub ostrożnie nożykiem wyciągamy zaślepki śrub. Po zdjęciu zaślepek odkręcamy 5 śrubek trzymających schowek - 3 są pod zaślepkami które zdjęliśmy, pozostałe 2 pod schowkiem Wyciągamy schowek i odkładamy w bezpieczne miejsce, szukamy dwóch szarych przewodów które idą do nawiewu (u mnie zaizolowane niebieską izolacją bo czujnik był wymieniany) Aby pomóc sobie z wyjęciem czujnika zdejmujemy ozdobną listwę konsoli środkowej (ciągniemy od prawej strony) i odkręcamy śruby kratki nawiewu Po wyjęciu kratki świecimy latarką w głąb gdzie znajduje się czujnik Czujnik można próbować wyjąć na dwa sposoby, z białą podstawką lub próbować wypchnąć go z niej. Proponuje drugą opcję, wystarczy wsadzić rękę do nawiewu i pchać czujnik pod kątem od góry aż wyskoczy pierwszy zaczep, później drugi i czujnik na wierzchu. Zaczepy wyglądają tak: Teraz pozostało tylko uciąć przewód od czujnika (pamiętając aby zostawić sobie potrzebny zapas), przylutować nowy lub naprawiony (naprawa opisana niżej), zaizolować przewody (proponuję użyć termokurczy) i wsadzić czujnik na swoje miejsce - jeżeli wyciągnęliśmy sam czujnik bez podstawy a mamy drugi, pamiętajmy aby zdjąć z niego białą podstawę Wsadzamy czujnik na miejsce, odpalamy auto, ustawiamy klimę i sprawdzamy czy z nawiewu leci powietrze odpowiednie do ustawień i temperatury w kabinie, można podłączyć opcoma (w przypadku używanych nawet trzeba) i sprawdzić na LO i HI czy czujnik pokazuje poprawne temperatury. U mnie po wymianie na naprawiony czujnik wszystko wróciło do normy Składamy auto i kończymy robotę. 3. Naprawa czujnika (wymagana: lutownica, cyna, Termistor NTC110 10k 5%) Opis skrócony: Bierzemy wyciągnięty z auta czujnik na stół, odcinamy jak najbliżej niebieskiej główki nóżki termistora, tak abyśmy mieli do czego przylutować nowy termistor. Przylutowujemy nowy termistor do nóżek starego zachowując jako tako estetykę i mając na uwadze fakt aby nie wystawał poza obudowę, nadmiar nóżek obcinamy i gotowe. Fotostory: Bierzemy naszego pacjenta na stół Odginamy termistor wraz z nóżkami, z jednej strony nóżki są nieosłonięte plastikiem - ułatwi nam to jego wycięcie i wymianę - ucinamy stary termistor przy samej główce tak jak zaznaczyłem na zdjęciu. CIach, i po problemie - jeżeli zostanie kawałek farby ze starego termistora możemy zeskrobać nożykiem Bierzemy nowy termistor NTC110 10k, porównanie wielkości stary - nowy Przykładamy nowy termistor, możemy wspomóc się taśmą izolacyjną aby nie przesuwał się podczas lutowania, wyginamy nóżki tak aby główka była jak najbliżej odciętych nóżek Widok z boku Odpalamy lutownice, dwa szybkie przyłożenia grota i termistor na swoim miejscu Odklejamy izolację, odcinamy nadmiar z nóżek nowego termistora uważając aby nie uciąć za dużo prostujemy nóżki i gotowe - czujnik znowu sprawny - pozostało już tylko zamontować w aucie. Mam nadzieję że pomogłem, na dzień pisania porady na słynnym portalu aukcyjnym znajduje się jeden używany czujnik za 39zł, za 11zł 70gr kupiłem 8 termistorów wraz z kosztami wysyłki do naprawy 8 czujników, warto podjąć się próby naprawy bo kupując w necie nigdy nie ma pewności czy czujnik będzie 100% sprawny i ile czasu podziała. Jak już wcześniej pisałem, prośba do wszystkich, którzy będą wymieniali pozostałe czujniki o zrobienie kilku fotek w celu uzupełnienia porady a Administrację proszę o podpięcie porady aby nie zginęło.
  33. 1 point
    Witam Mój problem polega na tym iż co jakiś czas przestaje mi działać licznik tzn wchodze do samochodu a tu tylko kontrolka chack i nic wiecej.Wyciągnąłem licznik podpiąłem na nowo i działa ale niestety tylko na ok tydzień i znów to samo i tak może już z 4 razy.Zauważyłem że dzieje się to w mroźne lub wilgotne dni.Słyszałem coś o zimnych lutach ale nie wiem które to i jak to wogóle zrobić?Z rozebraniem licznika raczej nie bede mieć problemu.Proszę o pomoc bo zaczyna mnie to strasznie denerwować te ciągłe rozbieranie i składanie
  34. 1 point
    W 1.8 wymiana bardzo prosta. Chłodnica normalnie wychodzi do góry. Po spuszczeniu płynu kranikiem odkręcamy zespół wentylatora, odpinamy wtyczkę i wyciągamy pod skosem do góry. Następnie odpinamy węże wodne, odkręcamy chłodnice klimatyzacji od chłodnicy wody i delikatnie przesuwamy do przodu podkładając coś pod spód. Wypinamy chłodnicę z dwóch mocowań górnych, najlepiej włożyć śrubokręt płaski między gumę a metalowy uchwyt i ścisnąć na dół, powinno bez problemów wyskoczyć. Jak już wyjdzie z mocowań górnych podnosimy chłodnice delikatnie do góry żeby wyszła z mocowań dolnych. Teraz przekręcamy chłodnicę na skos i wyciągamy do góry. Jest trochę ciasno ale odpowiednio manewrując wychodzi bez problemów.
  35. 1 point
    To w takim razie mam dobrze wpięty. Jeszcze jest wężyk albo 2 w podszybiu w lewej strony (patrząc od przodu) od sterowania obiegiem zamkniętym i czymś jeszcze, nie pamiętam już gdzie one szły ale warto dodać
  36. 1 point
    tarcze brembo + ferodo premier... też cholery piszczą (pierwsze 2tys. km cisza), a nie miały piszczeć...może trzeba wszystko zdjąć, wyczyścić, przesmarować i tak co 2tys. km
×
×
  • Create New...