Jump to content

W dniu dzisiejszym została dodana do menu forum wyszukiwarka google 

Link google

Pozdrawiam Admin

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/14/19 in all areas

  1. 2 points
    W związku z tym że i mnie dopadła konieczność wymiany żarówki podświetlenia zapalniczki w mojej VC postanowiłem przy tej okazji zrobić kilka fotek. Komuś na pewno się przyda. Spalona żarówka jest dodatkowo sygnalizowana błędem B2652-05 którego bez wymiany żarówki nie da się skasować interfejsem. W celu wymiany żarówki nie potrzeba specjalnych narzędzi tylko wkrętak płaski do podważania elementów konsoli. Wszystkie elementy demontujemy bez użycia jakiejkolwiek siły, wszystkie czynności wykonujemy spokojnie. Bez zbędnych nerwów. Plastiki są dość drogie i niekoniecznie dostępne nawet na allego, zwłaszcza w naszej kolorystyce konsolki. Wszystko da się zdemontować. Roboty na max 30 minut. Wkładając wkrętaczek z boku dolnego schowka podważamy go i wyjmujemy Otwieramy schowek popielniczki i wyciągamy szufladkę popielniczki. Następnie demontujemy ramkę mieszka. Lekko przycjągając ją w kierunku do tyłu podnosimy ją do góry i zdejmujemy. Podważamy schowek popielniczki po bokach (delikatnie) troszkę stawia opór ale wyjdzie z zatrzasków. Odpinamy podświetlenie popielniczki zwalniając zatrzask od wewnątrz Demontujemy maskownicę zapalniczki Następnie demontujemy mieszek lewarka. Najpierw delikatnie podciągamy mieszek od strony ręcznego do przodu. Gdy wyjdzie z zaczepu podnosimy lekko do góry i całość wysuwamy do tyłu. Całość podciągamy jak najwyżej lewarka pod gałkę. Demontujemy wspornik zwalniając jego zaczepy od strony lewarka zmiany biegów. Delikatnie podważając wkrętakiem. Uzyskamy w ten sposób sporo miejsca na wymianę żarówki. Odpinamy złącza zasilania zapalniczki oraz jej podświetlenia. Niekoniecznie trzeba ale u mnie poszło - Trzymając gniazdo zapalniczki od spodu obracamy je zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (jak na zdjęciu) o około 90-100 stopni. Tak aby obrócić żarówkę podświetlenia zaczepem blokującym w stronę drzwi kierowcy. Troszkę stawia opór podczas obracania ale da się. Nie trzeba podnosić (wypychać) gniazda zapalniczki do góry o te 2 cm jak w poprzednich postach ale można. Następnie bardzo delikatnie podważamy zatrzask oprawki żarówki i pociągamy w dół wtyk z żarówką. Wymieniamy żarówkę. U mnie była zamontowana żaróweczka 12V 1,3 W. Nie miałem takiej. Założyłem 12V 1,2 W i też jest ok. Wszystko montujemy w odwrotnej kolejności. Bez argumentu siły . Jeśli mamy interfejs można skasować błąd spalonej żarówki jeśli nie po kilku odpaleniach samochodu ze sprawną żarówką sam się skasuje. Pomogłem kliknij + Dla zainteresowanych całkowitym demontażem załączony widok Wg TIS`a wymiana opisana jest w następujący sposób ale ja nie próbowałem rozdzielać pierścienia oświetlającego z obawy przed pęknięciem. Do wymiany samej żarówki na pewno nie trzeba rozdzielać gniazda zapalniczki od pierścienia oświetlającego. Szkoda tylko że nie wspomnieli o tym, że bez demontażu mieszka lewarka oraz wspornika jest tak mało miejsca do manewru, że ręka ledwo się zmieści. Ciekaw jestem jak oni rozdzielają pierscień od gniazda bo wg poniższej instrukcji w punkcie 4 znajdujemy niby bezcenną wskazówkę tylko że już jakoś cyt. Wskazówka - "Nie przedstawiono na rysunku" Pomogłem kliknij +
  2. 1 point
    Montaź fabrycznego alarmu [Vectra C, Signum] Zobacz plik Ostatnim czasem dostałem kilka @ w sprawie założenia fabrycznego alarmu w Vectrze C\Signum. Kaźda z osób pyta mnie co jest potrzebne do załoźenia takiego alarmu i jakie są koszty dlatego postanowiłem napisać ten temat opiszę tu co jest potrzebne do założenia alarmu fabrycznego, proszę nie mylić z alarmem salonowym montowanym w ASO. Z tego względu, że jestem na etapie montażu a nie udało mi się znaleźć na forum za pomocą wyszukiwarki jednego konkretnego tematu który by opisywać krok po kroku co i jak trzeba zrobić postanowiłem pozbierać wszystkie informacje w jedną całość. Na początku proponuje zastanowić się nad powodem dlaczego chcecie założyć alarm a zwłaszcza alarm fabryczny. Ja postanowiłem zamontować alarm fabryczny żeby mieć możliwość zgrania go z czujnikiem deszczu i mieć opcje komfortowego zamykania szyb, ale w między czasie miałem też próbę włamania do auta (na szczęście nie udaną ) co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu montażu alarmu. A więc zaczynając od początku, należy sprawdzić jakie posiadamy oznaczenia modułów w drzwiach DDP, PDM oraz modułu BCM i czy posiadają one obsługę alarmu. Jeśli ktoś posiada czujnik deszczu i chce mieć również opcję komfortowego zamykania szyb to należy sprawdzić dodatkowo moduł REC. Więcej na ten temat znajdziecie w tym temacie: http://forum.vectrak...nie-komfortowe/ Moduły które obsługują alarm to: BCM CN,AT,EA,EJ,KD,NF , zalecany KD ewentualnie NF posiadają najwięcej funkcji NF poliftowy ale podejdzie do każdej sam mam i jest ok. DDM KM,AN,EP,JN PDM KQ,AP,EQ,JP Jeśli mamy już w aucie te moduły to połowa sukcesu ponieważ nie musimy ich wymieniać wystarczy je tylko zaprogramować. Niestety ja musiałem wymieniać moduły DDM, PDM oraz BCM ponieważ nie każde miały możliwość alarmu i komfortu oraz el. składania lusterek. Wymienione wyżej moduły DDM i PDM obsługują dodatkowo elektrycznie składane lusterka (możliwe że jeszcze inne oznaczenia obsługują alarm i komfortowe zamykanie szyb ale tylko o tych mi wiadomo w 100%). Natomiast jeśli nie mamy tych modułów to musimy je wymienić. Nie będę się rozpisywał jak wymienić BCM ponieważ jest już o tym temat na forum: http://forum.vectrak...ana-modulu-bcm/ Jeśli idzie natomiast o wymianę modułów DDM i PDM to wystarczy zdjąć boczki z drzwi przednich i je wymienić. Opis jak zdjąć boczki z drzwi przednich również jest na forum w tym miejscu: http://forum.vectrak...boczki-z-drzwi/ po zdjęciu boczków od razu naszym oczom ukazują się moduły, teraz wystarczy je tylko odkręcić i wymienić. W jednym @ ktoś pytał mnie jak to jest jeśli posiada on tylko moduł kierowcy? Nie jestem pewien ale na 90% do założenia fabrycznego alarmu potrzebne są oba moduły i w takim wypadku należało by doĹoĹźyÄ moduĹ w drzwiach pasaĹźera. JeĹli zdecydujemy siÄ wymieniÄ moduĹ BCM na poliftowy NF to musimy doĹoĹźyÄ 1 kabel do instalacji w drzwiach poniewaĹź w przypadku BCM poliftowego to on odpowiada za czujniki otwarcia drzwi a nie moduĹy drzwiowe (dotyczy to aut przed liftowych nie wiem jak jest polifcie). Aby zmodyfikowaÄ wiÄzkÄ naleĹźy mówiÄc najproĹciej jak siÄ da, wypiÄÄ czujnik od zamkniÄcia drzwi z pinu 42 w module drzwi DDP oraz PDM i puĹciÄ na BCM (ta skrzynka bezpiecznikowa po lewej stronie koĹo kierownicy) lewe drzwi na pin 12 a prawe na pin11. JeĹli tego nie zrobimy to auto nie bÄdzie widziaĹo otwarcia drzwi przednich a co za tym idzie nie aktywujemy alarmu i przestanie dziaĹaÄ podĹwietlenie podsufitki z przodu. Do doĹoĹźenia alarmu potrzebne nam sÄ jeszcze: -przycisk alarmu który wpinamy po prawej stronie konsoli Ĺrodkowej pod przyciskiem od esp jest on drugi od doĹu koszt zakupu na forum lub na allego ok.15-20pln u mnie byĹa juĹź instalacja przygotowana czÄĹciowo pod alar takĹźe wystarczyĹo Ĺźe wloĹźyĹem przycisk i juĹź siÄ podĹwietlaĹ oraz dziaĹaĹo uzbrojenie alarmu. -czujniki ultradĹşwiÄkowe koszt ok 20pln tu naleĹźy równieĹź zwróciÄ uwagÄ czy posidamy stelaĹź na montaĹź czujników na 99% takiego stelaĹźa nie posiadacie inaczej juz byĹcie posiadali alarm koszt stelaĹźa to 20-30pln i tu najlepie kupowaÄ go osobiĹcie bo wystepuje w kilku odcieniach wiÄc kolor moĹźe siÄ rózniÄ od pozostaĹej czÄsci stelaĹźa -czujnik zamkniÄcia maski silnika koszt ok 10pln na allegro a sprzedawcy Ĺźycza sobie ok 20pln za wysyĹkÄ kurierem a na pocztÄ nie chcÄ iĹc bo im siÄ nie opĹaca -syrena niekoniecznie potrzebna,moĹźna zrobiÄ tak,Ĺźe dziaĹajÄ klaksony jako syrena alarmu i tak zamierzam zrobiÄ u siebiÄ. Koszt zakupu syreny 30-60pln ReasumujÄc koszt zaĹoĹźenia alarmu moĹźe siÄ wahaÄ od ok.150 do 400pln w zaleĹźnoĹci czy bÄdziemy wymieniaÄ moduĹy i za ile uda nam siÄ je zakupiÄ. JeĹli zdecydujemy sie na zaĹoĹźenie fabrycznego alarmu i wymianÄ modóĹów pamiÄtaÄ naleĹźy Ĺźeby kupione moduĹy byĹy wylogowane lub Ĺźeby sprzedawca posiadaĹ do nich car pass inaczej za wiele z nimi nie zrobimy. Czujnik wstrzÄsów - schemat podĹÄczenia Dodający xpirat Dodano 2012.10.29 Kategoria VC - elektryka  
  3. 1 point
    Witam, Zauważyłem że temat ostatnio dość aktualny więc postanowiłem zrobić mini fotoporadę jak samemu naprawić przyciski bez konieczności zakupu w ASO wkładów za 25-40 zł za sztukę. Co na nam będzie potrzebne: -żaróweczki 12V, powszechnie nazywane "żaróweczka do radia" koszt jednej sztuki to wydatek ok 1zł. -wiertełko 0,25-0.4mm -wkrętarka, wiertarka precyzyjna lub coś czym będziemy mogli napędzić wiertełko -kombinerki, płaski śrubokręt, lutownica, trochę cyny A więc do konkretów. Poniżej nasz pacjent: Aby dostać się do środka, należy równocześnie podważyć 4 zaczepy znajdujące się po bokach przycisku i wyciągnąć plastyk z nóżkami do góry. Poniżej fotka rozpołowionego przyciski Następnie ściągamy koszyczek do którego przymocowane są żaróweczki, podważamy go do góry, schodzi bez problemu. (Zgodnie z tym zdjęciem górna żaróweczka odpowiada za kontrolkę, dolna za ikonkę) Teraz delikatnie kombinerkami łapiemy za interesującą nas żaróweczkę (czyli tą która się nie pali) i kręcimy ją w prawo i lewo, należy robić to delikatnie aby nie zbić bańki żarówki (jeżeli nam się zbije to nie ma tragedii, wystarczy jej pozostałości wydłubać cienkim śrubokrętem ze środka.) Powinniśmy uzyskać taki oto efekt Teraz bierzemy sobie wcześniej przygotowany zestaw wiertniczy I rozwiercamy punkty lutowania, pozostałość po nóżkach żarówki otworki są stożkowe więc wiertło nie powinno uciekać nam na boki (wiercimy od środka). Powinniśmy otrzymać mniej więcej coś takiego: Następnie bierzemy nową żaróweczkę i przewlekamy przez wcześniej zrobione otworki Następnie przewleczone nóżki żaróweczki, ustawiamy ją na odpowiedniej wysokości i lutujemy do punktów styku koszyczka, tak jak było w oryginale. Po przylutowaniu do podstawki nóżek, nadmiar ich odcinamy, zakładamy koszyczek na przycisk i sprawdzamy czy działa, jeżeli tak to składamy przycisk w odwrotnej kolejności niż rozbieraliśmy. Idziemy, montujemy w samochodzie i cieszymy się z działającego oświetlenia. Mam nadzieję że się przyda Pozdrawiam
  4. 1 point
    Widocznie sam PO będzie
  5. 1 point
    Wymiana przednich amortyzatorów / sprężyn [Vectra C, Signum] Zobacz plik Witam wszystkich zainteresowanych wymianą we własnym zakresie przednich amortyzatorów/sprężyn. W tej poradzie postaram się dokładnie opisać kolejność i wykonanie wszystkich czynności tak, aby ułatwić wam tą wymianę. Opiszę również jakie narzędzia będą nam potrzebne i do czego je wykorzystać Narzędzia jakich użyłem: nasadki - 22 - do dokręcenia nowej śruby na końcu tłoka B4 - 21 - do odkręcenia starej śruby na końcu tłoka sachs - 18 x 2 - do odkręcenia/przykręcenia amortyzatora do zwrotnicy - 19 - może być potrzebna do odkręcenia łącznika, u mnie były 18. - 17 - do odkręcenia kół płaskie - 17 - do przytrzymania sworznia łcznika stabilizatora torxy - T45 długi - do zablokowania tłoka amortyzatora sachs - E12 - do śrub mocujących poduchę amortyzatora do kielicha - E11 - do przełożenia blaszki/uchwytu przewodów ze starego amortyzatora do nowego imbusy - 7 długa - do zablokowania tłoka amora Bilstein B4 - śrubokręt płaski - kobyłki do podniesienia auta x2szt - ściągacze do sprężyn - lewarek/żaba - grzechotki, przedłużki - żabka A więc zaczynamy 1) podnosimy maskę i na opuszczonym jeszcze aucie popuszczamy śruby na tłokach amortyzatora (wewnątrz poduszki). Lepiej to zrobić teraz bo sprÄżyna nie ciśnie nam dodatkowo na śrubę. 2) popuszczamy śruby obu przednich kół i podnosimy przód auta do góry. Ważne jest żeby podnieść cały przód a nie tylko jeną stronę aby nie mieć problemu z naprężonym stabilizatorem. Możemy wtedy bez użycia siły wyciągnąć i włożyć sworzeń łącznika stabilizatora do amortyzatora. Auto stawiamy na kobyłkach. 3) Odkręcamy koła 4) odpinamy wszystkie przewody z zaczepów przy amortyzatorze 5) wykręcamy stabilizator z amortyzatora klucz 18 i płaska 17 do kontry 6) wykręcamy 2 śruby mocujące zwrotnicę do amortyzatora klucz 18 x 2 i podkładamy coś pod tarczę hamulcową, aby nie opadła za nisko i aby nie wyrwaś przegubu ze skrzyni (wtedy wycieknie olej) 7) odkręcamy 3 śruby mocujące poduszkę amortyzatora do kielicha Torx E12 i wyciągamy amortyzator z samochodu 8) na sprężyny zakładamy ściągacze i skręcamy je aż do momentu, kiedy poduszka będzie luźno się kręciła 9) odkręcamy śrubę na tłoku amortyzatora używając nasadki 21 i długiego torxa T45 10) ściągamy poduchę, łożysko i sprężynę nie rozprężając jej (ze ściągaczami) 11) przekładamy blaszkę z mocowaniami do przewodów hamulcowych i czujnika ABS oraz innych za starego amortyzatora do nowego. Potrzebny klucz to Torx E11. 12) do nowego amortyzatora zawsze używamy nowych odbojów i gumowych osłon tłoka. Poduchy i łożyska to już kwestia indywidualna każdego z was. Ja nie dawno wymieniałem więc zostawiłem stare. 13) skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, czyli wkładamy sprężynę do nowego amora, zakładamy gumowy kołnierz, odbój łożysko, poduchę i nakręcamy nakrętkę. Ja skręciłem śrubę na tłoku amora do końca poza autem. Potem amor do auta i czynności od pkt 7 do 1. Mój sposób na brak długiego Torxa/imbusa: Do nakręcenia śruby na tłok nowego B4 i zablokowania tłoka potrzebujemy inne klucze niż do rozkręcenia Sachsa. Potrzebne będą nasadowy 22 i imbus 7. Czas wykonania około 1,5-2h, wymianę wykonałem sam bez niczyjej pomocy. Myślę, że temat można podpiąć, pewnie niejednemu jeszcze się przyda. Kliknijcie plusik "+" jeśli porada się przydała, będę wtedy wiedział, że jest sens robić kolejne Pozdrawiam Nika84-24 Dodający nika84-24 Dodano 2012.10.28 Kategoria VC - zawieszenie + hamulce  
  6. 1 point
    Można zacząć z dwóch stron ja zaczynam od strony komory silnika 1.Aby dostać się do paska i napinacza, należy zdemontować puszkę filtra powietrza aby to zrobić należy: Odkręcić zacisk mocujący rurę którą idzie powietrze (czerwona strzałka) wypiąć kostkę (zielona strzałka odpiąć kable które są mocowane na obudowie(niebieska strzałka) i wyjąć samą puszkę jest ona na dwóch gumowych bolcach zaznaczony jeden kolorem fioletowym pod spodem jeszcze należy odpiąć taką rurę gumową którą odprowadzona jest woda z obudowy Gdy wyjmiemy to prezentuję się to tak: 2.Potem należy podnieść auto i zdjąć przednie prawe koło żeby dostać się do koła pasowego i mieć dostęp do paska z dołu Odkręcamy obudowę plastikową 3śruby torx 25 Po odkręceniu mamy dostęp od dołu do koła pasowego i do paska 3. Teraz mozemy już przejść do zdjęcia paska w tym celu zakładamy klucz 15mm na napinacz i ciągniemy do przodu/góry w stronę przedniego zderzaka 4.Gdy mamy zdjęty już pasek możemy odkręcić rolki które tylko chcemy schemat poniżej: I tak do odkręcenia 1 czyli napinacza potrzebujemy torxa 50 tak samo jak i do gładkiej rolki prowadzącej nr 3. do odkręcenia górnej rolki prowadzącej nr2 potrzeba nasadki E14. Do odkręcenia koła pasowego potrzeba torxa 50mm (trzeba nabić) albo luźniejszy torx45mm tylko trzeba uważać żeby nie omknął nam się składamy wszystko w odwrotnej kolejności pamiętając o tym jak wygląda schemat i żeby pasek równo siedział na każdej rolce Czas jakieś 30minut na spokojnie robiąc to 1wszy raz i wymieniając tylko pasek. do rolek jest dość dobry dostęp poza tej na samej górze ale wystarczy się położyć i od dołu ją odkręcić. nie potrzeba kanału do wymiany. Odpowiem na jakiekolwiek wątpliwości niejasności pozdrawiam
  7. 1 point
    Naprawiałeś swoją przekładnie czy wysłałeś i dostałeś drugą ? może wysłali nie odpowiednią.
  8. 1 point
    Kiedy robimy motywy z fight club z bradem pitem ?
  9. 1 point
    Tylko nie każdy dysponuje termometrem przynajmniej do 100 stopni
  10. 1 point
    Kupiłem, zamontowałem i działa. Ta "podkładka" ogranicza otwarcie klapy bagażnika - dzięki temu klapa stopuje się jeszcze w momencie gdy działa napięcie sprężyny gazowej. Bez tej podkładki klapa "przelatuje" taki moment gdzie już nie jest trzymana przez sprężynę gazową co nie jest zdrowe dla tego mechanizmu ... PS Podkładki są dwie, po jednej na zawias z każdej strony.
  11. 1 point
    Wedlug prawidel to powinienes zalozyc do sprezyn sportowych krotszych sztywniejszych dedykowane do tego amortyzatory sportowe np. Bilstein B6.Natomiast z praktyki wielu uzytkownikow wynika ze amortyzatory Sachsa do zawieszenia GTS tez daja rade.Masz tu numer Sachs 317 344, 300 065,300 067
  12. 1 point
    Luty + kontakt spray załatwia sprawę na amen. Po tych zabiegach nie wracają do mnie. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. 1 point
    Się Chłopie nalatasz po Polsce
  14. 1 point
    Przecież sprawa stukajacych amortyzatorow przednich KYB na forum jest znana od dawna.
  15. 1 point
    Nie powinien.Zobacz zdjecie amortyzatora.Na obu jego koncach masz ucho z tulejka w srodku na srube.Pomiedzy uchwytem amortyzatora a tulejka jest guma izolujaca.
  16. 1 point
    Pewnie to nie zawieszenie a kamyczki powchodzily w bieżnik opony jak zaczeles szybciej jechac to zaczely wypadac i uderzac o nadkola itp ,wylecialy i cisza Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. 1 point
    Damy radę. Może bliżej Giżycka, to tyłek ruszą
  18. 1 point
    Za lekka d***... raczej 4x4 by nie zostawały konie na betonie. Chyba, żebyś wanne z podrobami w solance woził.
  19. 1 point
    Ty dziadzie jak chciałem v6 zamienić na v8 to żeś mi marudził że będę żałował. A mi brakuje KM do 300
  20. 1 point
    Długo się meczyłem z podobnym problemem. Zauważyłem, że zimą tempomat chodził lepiej, latem beznadziejnie. Myślałem że problem był w manetce. Okazało się że oprócz czyszczenia styków manetki, trzeba jeszcze wygiąc styki (blaszki) w gnieździe w kierownicy. Tak jak ktoś napisał. Całość z testem 15 minut roboty. Radość niesamowita bo jeździłem z tym 2 lata i się wkurzałem. Myślałem że pada CIM, a wystarczyło podgiąć te blaszki. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
  21. 1 point
    1.9 CDTi, kostka trzeciego wtryskiwacza Zobacz plik 1.9 CDTi, kostka trzeciego wtryskiwacza Od paru dni miałem problem z błędem wskazującym na kłopoty z wysterowaniem trzeciego wtryskiwacza. Myślałem - standardowo, kostka. Cena zestawu naprawczego to około 80PLN w ASO (nowa wtyczka + kabelki o różnych średnicach) Okazało się jednak że kostki (wszystkie!) mam już wymienione na nowe (rozpoznaje się po tym, że zatrzask jest niebieski a nie żółty). Trochę się "skonfundowałem" tym faktem ale postanowiłem zobaczyć jak toto jest polutowane.I tu totalna załamka - niemieckie ASO zmieniło wszystkie 4 kostki (a trzeba jedną) użyło najdroższych możliwych koszulek termokurczliwych świetnej jakości - tylko ktoś lutować nie potrafił i całość się trzymała na słowo honoru... 4 kostki x 2 przewody = 8 lutów: 2 się tylko stykały 3 wyglądały jakby ktoś związał na zimno cymelem oba końce linki i potem to lekko podgrzał (rozpadły się przy lekkim trąceniu) 4 przypadki to klasyczna wielka gula cyny, zbyt mało podgrzanej, tylko mechanicznie to się trzymało 1 całkiem ok. Wczoraj polutowałem u Kołcza (u siebie na parking pod blokiem nie sięgnąłem z domu przedłużaczem) wszystkie 4 kostki jeszcze raz. Rezultat: silnik chodzi ciszej, płynniej, lepiej się zbiera - a sprawdzone Op Comem dawki korekcyjne na każdy wtryskiwacz spadły 10-14X (RAZY!) i kręcą się teraz w okolicach od -0,03 do +0,02 ml. Wniosek: Nawet jak kostka została już wymieniona, to problem może się pojawić ponownie - albo nie zniknął - ze względu na jakość lutowania. Więc jeśli będziecie tak mieli a kostka już jest z niebieskim zatrzaskiem, to przyjrzyjcie się miejscu lutowania. Wtyczkę, jeśli ma żółty zatrzask można wymienić profilaktycznie, jak się profilaktycznie nie wymieni to się będzie wypalała w środku - taka uroda - aż do przepalenia na trasie kompletnego, pracy na 3 garach, trzęsawki i trybu awaryjnego. Zaczyna się od trzęsawki przy przyśpieszaniu, póki co bez checka i krótkim - przy wejściu powyżej 3 tysięcy potrafi chwilę zadrżeć. Potem trzęsawki są dłuższe (około 1 sek) i w końcu jest upragniony check z kodem błędu, wskazującym na wysterowanie 3 ciego wtryskiwacza. Jak będzie hardcore jak u mnie (bo się pogarszało lawinowo przez 24h teraz jak mokro jest - bo akurat na 3cim były oba przewody na słowo honoru zetknięte) to kody błędu będą nawet dwa - o braku wysterowania 3 i drugi o poważnym będzie 2 giego lub 3 ciego wtryskiwacza + permanentny tryb awaryjny Więc lepiej profilaktycznie Podgląd dawek to po połączeniu z silnikiem -> special functions -> start displaying (na włączonym silniku). Jak sama nazwa wskazuje - dawki korekcyjne - powinny być zero (stan utopijnej harmonii), wszystko chodzi idealnie, wtryskiwacze są idealne, paliwo też, powietrze się idealnie miesza i tak samo i powtarzalnie w każdym cylindrze itp). Oto kilka fotek od kolegi jabolkg Przylutowałem wszystkie kostki. Co prawda teoretycznie wszystkie miały styk, ale jakiś taki niepewny, chyba Niemcy opuścili szkolenie z zakresu lutowania. Efekt po poskładaniu wszystkiego, podłączeniu Op Coma i sprawdzeniu dawek korekcyjnych Myślę, że na te dawki korekcyjne trzeba jednak spoglądać z pewnym dystansem. Nie wiem jakie są normy, przypuszczam, że większe niż jeden czy dwa miligramy. Oglądałem odczyty przez jakieś 15 minut i skakały bardzo różnie, szczególnie gdy testowałem z różnymi opcjami obciążenia. Po włączeniu jednocześnie klimy, ogrzewania foteli i wszystkich świateł korekcja przez jakieś 20 sekund wynosiła ponad 2mg po czym znowu zaczynała spadać . Dodający k4syx Dodano 2012.11.02 Kategoria VC - Silniki diesla - CDTI  
  22. 1 point
    Obstawiałbym uszkodzony korek od zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego. Temperatura jest u Ciebie w normie.
  23. 1 point
    Panowie, dzisiaj udało mi się zdemontować całość, tj. wkład metalowy oraz plastikową "tubę". Jako uzupełnienie wątku chciałbym tylko dodać, że cały problem opiera się o rozdzielenie metalowej części od plastikowej. Nie jest możliwe wyciągnięcie całości. A jak to zrobić?? Otóż w środku metalowego wkładu są dwa małe wycięcia, w które wchodzą wypustki z plastikowej tuby. Wystarczy je podważyć/spiłować/obciąć/odgiąć (niepotrzebne skreślić) i środek wychodzi. Następnie plastik z gniazda i gotowe. Wtedy już można bez trudu wymienić żarówkę, albo całość zamienić np. na ładowarkę USB.
  24. 1 point
    Mała propozycja dla tych co nie mogą dać sobie rady z drganiem silnika i falowaniem obrotów. A wymienili pół silnika. Nie jest to wymagająca praca a sprawdzić można jak wspomniał kolega @Rafalg, sprawdźcie czy macie dobrze dokręcony kolektor ssący, u mnie był luźny :/, dwa sprawdźcie stan przepustnicy a właściwie jej czystość. U mnie w temacie wstawiłem foty co zauważyłem po jej wyjęciu 😕
  25. 1 point
    Tak, różnią się wersja silnika. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  26. 1 point
    Lotka będzie pasować, montowałem tylko mniejszą. Patrz zdjęcie. Co do montażu zderzaków, nie ma problemu, to kilka śrub. Napewno dodatkowe ręce będą pomocne, przy zakładaniu i mniejsze prawdopodobieństwo że porysujesz. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  27. 1 point
    Właściciele 1.9 cdti często narzekają, że ciężko jest zmierzyć poziom oleju. Przygotowałem poradnik
  28. 1 point
  29. 1 point
    Masz jakieś konkretne dane, linki, odnośniki potwierdzające że oleje różnych firm są takie same czy, to Twoja subiektywna ocena ? Może faktycznie nie ma co płacić 200 zł za 5 l. jak można 40 zł A nie orientujesz się czy z oponami, to też marketingowy chwyt ? Po co płacić 500 zł za szt. jak są za 150 zł. W sumie guma, to guma
  30. 1 point
    To jeszcze nic. Ja się wczoraj zorientowałem, że halogeny też mają regulację. Kto tam w ogóle zagląda, to nie wiem :-).
  31. 1 point
    Częsty problem. Wyciągnij panel klimatyzacji i psiknij po potencjometrze kontaktem albo od razu popraw zimne luty. Tu masz filmik co i jak.
  32. 1 point
    Tu nic nie trzeba potwierdzać. Podnieś maskę i sam zobacz gdzie jest pompa wody. Dla mnie te wszystkie zestawy wiele się nie różnią. I tak cały komplet nie będzie od jednego producenta. U mnie pasek jest chyba contitecha, jedna rolka Ina, druga litens. Zakładałem szwagrowi do x25xe zestaw skf. Tam rolki były skf'a, ale pasek Gatesa. Co do kół to mówią, że jeśli klepią po odpaleniu to do wymiany, ale ja tak jeżdżę od zakupu i nic się nie dzieje. Mało tego. Problem klepania nie zawsze musi leżeć w kołach, więc nawet jeśli wymienisz to nie ma pewności że problem ustąpi
  33. 1 point
    Do wymiany świec NIE trzeba zdejmować kolektora! Skończmy z tym krążącym mitem. A ostrożnie trzeba z przewodami podciśnienia, łatwo się łamią i wtedy jest się w d****.
  34. 1 point
    Luz na krzyżaku występuje zawsze nie zależnie czy silnik pracuje czy nie (jazda samochodem nie ma znaczenia i jeżeli występuje w czasie jazdy to mamy do czynienia z luzami na układzie zawieszenia a nie kierowniczy, gdyż luzy układu kierowniczego występują jaki i na postoju tak i w ruchu, nie zależnie od obciążenia kół). Luz na krzyżaku jest odczuwalny na kole kierowniczym gdyż luz występuje przed maglownicą i nie jest odczuwany na kołach (czyli szarpiąc kierownicą w dwie strony masz luz ale ruszając kołami już luzu nie ma, dlatego tego luzu nie wskaże nam diagnosta). Aby zdiagnozować potrzebujesz 2-ej osoby (żonę, dziecko lub dziadka Władka ). Na zgaszonym silniku (wyłączone wspomaganie), jedna osoba szarpie (kręci kierownica leciutko w prawą i lewą stronę w polu luzu - nie kręci kołami ale na tyl mocno by poczuć opór, który daje nam maglownica i pozostały układ.) Druga osoba (TY - właściciel auta) zagląda na krzyżaka od strony maglownicy (jest bardzo dobrze widzialny nic nie trzeba demontować, wystarczy troszku szyję wyciągnąć). Jeżeli luzów nie ma, a krzyżak (maglownica) nie reaguje (nie przenosi skrętów kierownicy) oznacza że luz mamy na krzyżaku wewnętrznym (bardzo rzadko się zdarza). Jeżeli luz jest, to krzyżak jest do wymiany. I tu jest kwestia czy wymiany należy dokonać przy małym luzie czy poczekać aż kierownicą nie da się obracać a na kierownicy są odczuwalne skoki (zatarte łożysko) i kierownica nie powraca samoistnie w miejsce "na wprost" (TAK JAK BYŁO U MNIE). UWAGA WAŁEK KRZYŻAKA KOLUMNY KIEROWNICZEJ NIE PODLEGA REGENERACJI I NALEŻY AUTO ODDAĆ DO ASO I WYMIENIĆ WAŁEK ZA 700zł + GODZINY ZA NAPRAWĘ OKOŁO 1400zł. Szanowany warsztat nie podejmie się regeneracji gdyż producent nie przewidział iż ta część będzie regenerowana ani też że posiadaczem będzie zdolny Polak. Zarazem ODRADZAM ZAKUPU UŻYWEK, SZKODA PRZEPŁACAĆ. (to moja opinia i każdy ma prawo do swojej). Krzyżak (wałek) kosztuje od 100zł do 350zł Wszystkie tańsze rozwiązania są z anglików z którymi jest kłopot I SZKODA ZACHODU Z NIMI, co prawda nie mówię że się "nie da" jednak uważam że należy przeprowadzić pracę: demontaż, regeneracja, montaż, (przy zastosowaniu anglika zamiast regeneracji mamy rzeźbę). Ciekawostką jest to że krzyżak do Insigni kosztuje od 35zł. A wynika to z tego że w Vectrze musimy mieć z wersji europejską i jest duży popyt na ten wałek. Jednocześnie sam krzyżak (przegub) to koszt od 20zł + ewentualne piwo dla miłośników prac domowych i złotego trunku. Krzyżak (przegub) to wymiar 16x40 (można zastosować 16x39, 16x41 najistotniejszym wymiarem to fi 16 miseczki łożyska igiełkowego). Inne luzy jaki mogą występować to gałka (końcówka) lub drążek kierowniczy, potem długo długo nic a na końcu maglownica. PS Często luz na drążku jest źle diagnozowany jako uszkodzona maglownica. Aby na maglownicy wystąpił luz musi ulec mechanicznemu uszkodzeniu. I tylko w jednym wypadku może dość do takiego uszkodzenia (normalnego użytkowania), jeżeli gumowa harmonijka została uszkodzona i piach z wodą dostawał się do wnętrza maglownicy. W takim przypadku maglownica ulegnie uszkodzeniu i może spowodować luz, utratę płynu i brak wspomagania. W takich przypadkach maglownicę należny albo regenerować albo kupić nową (może używaną). SAM DEMONTAŻ WAŁKA JEST JUŻ OPISANY NA FORUM I SZKODA DODATKOWO TO OPISYWAĆ W SUMIE NIE MOŻNA INACZEJ ZAMONTOWAĆ REGENEROWANEGO WAŁKA I PROSZĘ NIE SŁUCHAĆ OPINII ŻE KIEROWNICA BĘDZIE KRZYWO LUB ŻE BĘDZIE WIĘCEJ SKRĘTÓW W JAKĄŚ STRONĘ. WAŁEK JEST TAK ZROBIONY ŻE JEŻELI WYKONAMY DZIAŁANIA REGENERACJI POPRAWNIE NIC NIE MOŻNE WYJŚĆ ŹLE (proszę przy zakuwaniu zwrócić uwagę jak są usytuowane elementy przegubu). A SAM DEMONTAŻ I MONTAŻ WYKONUJEMY Z USTAWIENIEM KÓŁ NA WPROST I ZABLOKOWANĄ KIEROWNICĄ. (nie koniecznie ale zalecane) CHYBA WYCZERPAŁEM OBAWY I EWENTUALNE PYTANIA.
  35. 1 point
    cześć. Ja ostatnio wymieniałem przy okazji wymiany turbo. W intercarsie kupując zestaw do montażu turbiny ELRING – EL746450 – Zestaw montażowy turbosprężarki http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3214202215130-EL746450-O17500-zestaw-montazowy-turbosprezarki.html uszczelkę kolektora wydechowego ELRING – EL067920 – Uszczelka kolektora wydechowego http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3031131334310-EL067920-O17500-uszczelka-kolektora-wydechowego.html Do kolektora potrzebne są szpilki, ja nie mogłem ich namierzyć w IC. Poniżej lista rzeczy z numerami GM 1 90490326 8 60 987 STOJAK (PRĘT), M8 X 38, TURBOSPRĘŻARKA 3 szt 2 93181080 8 60 865 KOMPLET USZCZELEK, TURBOSPRĘŻARKA 1 szt 3 11900430 51 68 708 NAKRĘTKA, STĘŻENIE, KOLEKTOR WYDECHOWY 1 szt 4 (12795154) (20 66 030) NAKRĘTKA, SZEŚCIOKĄTNA, M8, OSŁONA CIEPLNA DO KOLEKTORA WYDECHOWEGO (JNS - STOSOWAĆ 55555775 20 64 814) 1 szt 5 11085673 20 00 025 ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M6 X 15, OSŁONA CIEPLNA DO KOLEKTORA WYDECHOWEGO 1 szt 6 24418771 8 50 850 PRĘT, KOLEKTOR WYDECHOWY DO GŁOWICY CYLINDRA 10 szt 7 12786717 8 49 214 USZCZELKA, KOLEKTOR WYDECHOWY DO GŁOWICY CYLINDRÓW 1 szt 8 11516076 20 66 015 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA, M8, KOLEKTOR WYDECHOWY 9 szt
  36. 1 point
    Komplet przewodów do turbo wygląda tak: oraz wymiary poszczególnych przewodów: 1. 2. 3. 4. uściślenie - długości całkowite przewodów ze względu na ich krzywiznę mogą się nieznacznie różnić.
  37. 1 point
    No niestety, Zachar to fajnie wytłumaczył na krowach
  38. 1 point
    Czy można prosić o odświeżenie tematu, i wrzucenie fotek z ww. porady?
  39. 1 point
    Tak, wiem, ale jak dla mnie - to jest plus. Po co guma na tej stopce - przecież ona i tak jest gumowa, a nie jak w niektórych autach - pokryta wykładziną. Na dodatek dywanik lepiej leży. Tylko w oryginalnych dywanikach gumowych jest ta guma, natomiast w oryginalnych welurowych - już nie.
  40. 1 point
    Królik a możesz nam napisać jak się ma zużycie millersa do poprzednich olei w twoim przypadku, a może ubywa go w takich samych ilością ale lepiej chroni silnik
  41. 1 point
    Koła kompresji zmieniał już nie będę, więc muszę poczekać na chłodniejszy dzień
  42. 1 point
    Przerabiałem to gałki nie udało się zdjąć ale skórkę naciągnąłem , zdjęcia w moim temacie konieczna będzie pomocna dłoń np: kolegi, koleżanki, żony itp.
  43. 1 point
    no u mnie jednak to wina byla bezpiecznika, z tyłu w bagazniku, f20 wymienilem i po sprawie, wszystko dziala:)
  44. 1 point
    Jestem dziś na świeżo po wymianie. Jednak udało mi się ocalić oryginalne śruby - odkręciłem je i po wymianie gum zastosowałem powtórnie. Dla tych, którzy myślą o wymianie, a jeszcze się nie zdecydowali to potwierdzam - godzinka roboty na spokojnie, a do samej wymiany nie potrzeba kanału. W gruncie rzeczy wystarczą choćby dwa lewarki, byleby tylko unieść oba tylne koła do góry. Więc na upartego i na parkingu pod blokiem się uda wymienić Praktycznie wszystko już napisano w tym temacie, ale dodam ze swojej strony, że do wymiany potrzebne mi były: -klucz oczkowy podgięty 16 (byleby tylko w miarę dobry, nie przypadkiem żaden Topex lub coś w tym stylu) -mały łom (lub coś podobnego) -płaski śrubokręt (może się przydać do rozdzielenia tych elementów wewnątrz których jest tuleja -szczypce morse'a (w końcowej fazie roboty, do przytrzymania przed założeniem śruby) -oczywiście WD40 i smar wedle uznania A oto kilka fotek:
  45. 1 point
    również miałem problemy z tempomatem, straszono mnie w aso, że CIM do wymiany. Objawy: ciągłe samoczynne wyłączanie się tempomatu niezależne od uderzania, prędkości tzw. stany nieustalone Poradziłem sobie z problemem następująco: 1)po wyciągnięciu manetki, papierek ścierny 1200 wodny i oczyszczenie styków. Na stykach był nalot i małe dziurki od styku z blaszkami. A tak to wyglądało po wczyszczeniu 2) pogięcie blaszek w kolumnie za pomocą haczyka wykonanego ze zwykłego drutu miedzianego całość przesmarowałem wazeliną techniczną inaczej zwaną kosmetyczną do nabycia w każdej aptece(świetnie nadaje się do uszczelek gumowych w drzwiach przed zima)
  46. 1 point
    W sensie wymiany na drugą sztukę to zeszło się z 5 godzin spokojnej pracy( odpięcie elektryki silnika, wyjęcie i przeczyszczenie gniazd wtrysków, demontaż alternatora i złożenie wszystkiego do kupy ). Co do kosztów to używany i sprawny kolektor to 80 pln-ów, uszczelka pomiędzy blok a kolektor 15 pln-ów,uszczelka pod przepustnicę 15 pln-ów i baniak płynu chłodniczego Borygo 40 pln-ów ( w sumie i tak, i tak trzeba spuścić płyn, a od razu wymieniłem co by zimą mieć spokój)..no i robocizna free bo robiłem sam...warto tylko mieć dostęp do kanału.
  47. 1 point
    Widziałem taką np. w Feuvert...
  48. 1 point
    dzięki chłopaki za informację, tylko jeszcze jedno: Czy orientuje się ktoś jakie podawane jest napięcie na ten czujnik?
  49. 1 point
    Dodam od siebie,ze lepiej aby sruba była na gwincie delikatnie przykręcona. Jak kierownica puści nie stracisz zębów.
  50. 1 point
    U mnie pomimo klimy elektronicznej schładzania schowka nie ma. :sad:
×
×
  • Create New...