Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/06/14 in all areas

  1. 1 point
    Wymiana przednich amortyzatorów / sprężyn [Vectra C, Signum] Zobacz plik Witam wszystkich zainteresowanych wymianą we własnym zakresie przednich amortyzatorów/sprężyn. W tej poradzie postaram się dokładnie opisać kolejność i wykonanie wszystkich czynności tak, aby ułatwić wam tą wymianę. Opiszę również jakie narzędzia będą nam potrzebne i do czego je wykorzystać Narzędzia jakich użyłem: nasadki - 22 - do dokręcenia nowej śruby na końcu tłoka B4 - 21 - do odkręcenia starej śruby na końcu tłoka sachs - 18 x 2 - do odkręcenia/przykręcenia amortyzatora do zwrotnicy - 19 - może być potrzebna do odkręcenia łącznika, u mnie były 18. - 17 - do odkręcenia kół płaskie - 17 - do przytrzymania sworznia łcznika stabilizatora torxy - T45 długi - do zablokowania tłoka amortyzatora sachs - E12 - do śrub mocujących poduchę amortyzatora do kielicha - E11 - do przełożenia blaszki/uchwytu przewodów ze starego amortyzatora do nowego imbusy - 7 długa - do zablokowania tłoka amora Bilstein B4 - śrubokręt płaski - kobyłki do podniesienia auta x2szt - ściągacze do sprężyn - lewarek/żaba - grzechotki, przedłużki - żabka A więc zaczynamy 1) podnosimy maskę i na opuszczonym jeszcze aucie popuszczamy śruby na tłokach amortyzatora (wewnątrz poduszki). Lepiej to zrobić teraz bo sprÄżyna nie ciśnie nam dodatkowo na śrubę. 2) popuszczamy śruby obu przednich kół i podnosimy przód auta do góry. Ważne jest żeby podnieść cały przód a nie tylko jeną stronę aby nie mieć problemu z naprężonym stabilizatorem. Możemy wtedy bez użycia siły wyciągnąć i włożyć sworzeń łącznika stabilizatora do amortyzatora. Auto stawiamy na kobyłkach. 3) Odkręcamy koła 4) odpinamy wszystkie przewody z zaczepów przy amortyzatorze 5) wykręcamy stabilizator z amortyzatora klucz 18 i płaska 17 do kontry 6) wykręcamy 2 śruby mocujące zwrotnicę do amortyzatora klucz 18 x 2 i podkładamy coś pod tarczę hamulcową, aby nie opadła za nisko i aby nie wyrwaś przegubu ze skrzyni (wtedy wycieknie olej) 7) odkręcamy 3 śruby mocujące poduszkę amortyzatora do kielicha Torx E12 i wyciągamy amortyzator z samochodu 8) na sprężyny zakładamy ściągacze i skręcamy je aż do momentu, kiedy poduszka będzie luźno się kręciła 9) odkręcamy śrubę na tłoku amortyzatora używając nasadki 21 i długiego torxa T45 10) ściągamy poduchę, łożysko i sprężynę nie rozprężając jej (ze ściągaczami) 11) przekładamy blaszkę z mocowaniami do przewodów hamulcowych i czujnika ABS oraz innych za starego amortyzatora do nowego. Potrzebny klucz to Torx E11. 12) do nowego amortyzatora zawsze używamy nowych odbojów i gumowych osłon tłoka. Poduchy i łożyska to już kwestia indywidualna każdego z was. Ja nie dawno wymieniałem więc zostawiłem stare. 13) skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, czyli wkładamy sprężynę do nowego amora, zakładamy gumowy kołnierz, odbój łożysko, poduchę i nakręcamy nakrętkę. Ja skręciłem śrubę na tłoku amora do końca poza autem. Potem amor do auta i czynności od pkt 7 do 1. Mój sposób na brak długiego Torxa/imbusa: Do nakręcenia śruby na tłok nowego B4 i zablokowania tłoka potrzebujemy inne klucze niż do rozkręcenia Sachsa. Potrzebne będą nasadowy 22 i imbus 7. Czas wykonania około 1,5-2h, wymianę wykonałem sam bez niczyjej pomocy. Myślę, że temat można podpiąć, pewnie niejednemu jeszcze się przyda. Kliknijcie plusik "+" jeśli porada się przydała, będę wtedy wiedział, że jest sens robić kolejne Pozdrawiam Nika84-24 Dodający nika84-24 Dodano 2012.10.28 Kategoria VC - zawieszenie + hamulce  
  2. 1 point
    W dzisiejszym odcinku Wymiana listwa ozdobnych ramy szyby drzwi (czarne elementy na drzwiach). Zawsze może się przydarzyć, że z jakiegoś powodu listwa ulegnie uszkodzeniu, warto wiedzieć jak ją wymienić. Robota łatwa lekka i przyjemna U mnie wymiana spowodowana była wymianą list na listwy z naklejkami Irmschera Co potrzebujemy: - listwy drzwi - klucze torx - lubrykant (czyt. wazelina techniczna, smar) Wymiana przód Czas: 20 minut na stronę. 1. Opuszczamy szybkę. 2. Wyciągamy wewnętrzną uszczelkę drzwi 3. Odkręcamy trzy śruby torx i zdejmujemy listwę 4. Zakładamy nową listę i przykręcamy śruby 5. Część uszczelki która wchodzi środek drzwi smarujemy lubrykantem i układamy uszczelkę w kanale. 6. Sprawdzamy czy szybka bez oporów otwiera się i zamyka. 7. Koniec Wymiana tył - listwa główna Czas: 30 minut na stronę 1. Opuszczamy szybę. 2. Odczepiamy uszczelki a. Po zewnętrzne stronie drzwi b. Wewnętrzną (wyciągamy całą) c. Podważamy uszczelkę pod szybą (u mnie ze srebrnym wykończeniem) 3. Odkręcamy trzy śruby torx i zdejmujemy listwę (trzeba robić to ostrożnie, bo listwa zahacza o szybę i trzeba delikatnie szybę odsunąć, żeby wyszła). 4. Montujemy nową listwę i przykręcamy. 5. Smarujemy lubrykantem cały fragment uszczelki który siedzi w prowadnicy szyby wewnątrz drzwi i układamy uszczelkę. 6. Montujemy uszczelkę pod szybą i na zewnątrz drzwi. 7. Testujemy czy szyba zamyka się i otwiera bez przeszkód 8. Koniec Wymiana listwy szyby stałej - dotyczy: kombi, sedan, signum Czas: 30 minut na stronę 1. Opuszczamy tylną szybę 2. Zdejmujemy boczek drzwi 3. Wykręcamy śrubę 4. Demontujemy listwę w kolejności jak pokazane na zdjęciu, zgodnie z kierunkiem strzałek 5. Montujemy nową listwę, trochę z tym zabawy jest bo uszczelka trzymająca stałą szybkę wchodzi bardzo ściśle na szybę. Montaż w kolejności od 3 do 1 6. Sprawdzamy położenie listwy, dopychamy maksymalnie do stałej szyby i wkręcamy śrubę 7. Sprawdzamy czy szyba zamyka się i otwiera bez przeszkód 8. Montujemy boczek 9. Koniec.
  3. 1 point
    Witam Dawno nie pisałem na forum ale to co tu czytam...eh szkoda komentować. Od początku. Prędkość maksymalna nie ma nic do wagi koła zamachowego. Koło służy do magazynowania energi i koniec. Im więcej może zmaganyzować tym trudniej je rozpędzić ale i trudniej zatrzymać. Silnik łatwiej wchodzi na obroty ale rónież łatwiej z nich schodzi. Co do masy koła, to nie tylko sama w sobie ma znacznie, ale również jak jest rozłożona. Im większa masa na obrzeżu, tym większy moment bezwładności, a co za tym idzie magazynowaną energia. Oczywiście wpływ na to ma nie tylko samo koło, ale również wał korbowy i jego masa. Teoretycznie przy odpowienim stylu jazdy spalanie również nie powinno wzrosnąć a raczej zmaleć. Zadaniem takiego magazynu jest podniesienie komfortu jazdy. Przy cięższym kole silnik jest po prostu łagoniejszy przy zmianach jego prędkośći obrotowej. Jeżeli chodzi o osiągi 0-100 itp., to wcale nie muszą się poprawić przy mocno odelżonym kole. Na pewno będą lepsze na jedym biegu, ale jeżeli zmieniamy biegi to juz może być różnie. A to z uwagi na to, że przy zmianie biegu silnik może zbyt mocno schodzić z obrotów i powodować straty na napędzie. Chyba, że zmiana bez puszczania gazu To tylko teoria bo zależy od konkretnego samochodu, masy koła i łącznika, między silnikiem a asfaltem, siedzącego na fotelu.
  4. 1 point
    Witam wszystkich i pragnę poinformować, iż ja również mam już car pass zaoszczędzając w ten sposób 150 zł - spytacie się w jaki sposób otóż w książce serwisowej był podany adres zakupu vectry (Niemcy) odnalazłem ten adres w necie i napisałem do nich prośbę o podanie Car Pass załączając ksero swojego obecnego dowodu rejestracyjnego. Jakie miałem wielkie oczy gdy po dwóch dniach otrzymałem od salonu Opla kserokopie z wszystkimi codami
  5. 1 point
    Licznik bierze sygnał prędkości z czujnika LEWEGO przedniego koła. Ja miałem uwalony czujnik i po wymianie okazało się, że mam znów takie same objawy jak u Ciebie. Okazało się że ustawiłem za dużą przerwę między zębatką ABS i czujnikiem. Po korekcji wszystko pięknie śmiga. Nie wykluczone ale najpierw sprawdź to co napisałem wyżej.
  6. 1 point
    "Doktoryzowałem" się z klap wirowych od 2 miesięcy. Wyszło mi, że ich głównym zadaniem jest zapobieganie powstawania fali stojącej w kolektorze oraz poprawa mieszania spalin z egru co przekłada się na mniejszą ilość tlenków azotu. Pierwsze ma zwiększyć moment obrotowy na niskich obrotach. Potwierdzam jest minimalnie mniejszy, minimalnie. Czuć to przy ruszaniu na samym początku ze świateł. Drugie to ekologia i przepraszam, że macie marzec w styczniu. To wina mojego auta i egoistycznego właściciela. Oczywiście mocy przybyło bo tlen z turbiny nie ucieka górą. Czytałem na forum dla maniaków tuningu, że przy uszkodzonych klapach ucieka ponad 20 koni. Tak wyszło gościowi na hamowni z alfą z tym silnikiem. Ja tylko powiem co powiedział mechanik który jeździł sobie moim autem wczoraj w nocy po przeróbce po obwodnicy autostradowej Wrocka. "Pana auto ma więcej mocy niż nowa Insygnia 2 litrowa" Nie wiem czy to prawda ale masz rację banana mam. Ps. Marginalny wpływ na osiągi po usunięciu klap wirowych jest tylko w silnikach diesla w benzynę może być gorzej. Spadek mocy o 20 % albo lepiej. Posiadacze BMW czyli specjaliści od wyciągania resztek klap z cylindrów twierdzą, że mają one jedynie wpływ na ekologie. Dodane: Po przejechaniu po miesicie 100 km spalanie na postoju spadło do pierwotnego poziomy przed modyfikacji czyli z 1.0 l /h do 0,7 l/h. Średnie spalanie po 559 km ( 200 km miasto i reszta trasa ) 6.2 l/100 km czyli bez zmian. Zaznaczam, że to automat. Spadku mocy przy ruszaniu już nie dostrzegam. Pewnie się przyzwyczaiłem. Moc przy wyprzedzaniu została. Ogólne wrażenie :yahoo: :yahoo: Chciałem wam bardzo podziękować za pomoc i porady. Gdyby nie to forum nigdy w życiu nie zdecydowałbym się na taką modyfikację i grzebanie samemu przy samochodzie. Zaoszczędziłem dzięki wam już grube tysiące licząc wg stawek moich lokalnych czyli niemieckich.
  7. 1 point
    CB w GTSie roniego made by he_niu :
×
×
  • Create New...