Skocz do zawartości

Witamy na Vectra Klub Polska

Guest Image

Witamy na Vectra Klub Polska, podobnie jak na większości społeczności internetowych, musisz się zarejestrować aby uczestniczyć w naszym wspólnym życiu ale nie martw się jest to bardzo prosty proces, który wymaga minimum informacji, aby zostać zarejestrowanym.

Zakładając konto na Vectra Klub Polska, możesz uzyskać następujące przywileje:

  • Zakładać nowe tematy i pisać odpowiedzi w innych
  • Subskrybować tematy i fora, aby uzyskać powiadomienia
  • Uzyskać własną stronę profilu i poznawać nowych przyjaciół
  • Wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników.

Tablica liderów


Popularna zawartość

Pokazuje zawartość z najwyższą reputacją od 2013.12.11 we wszystkich miejscach

  1. 65 punktów
    Bolączka dość powszechna, chyba większość osób miała bądź ma z tym problem. Pierwsze co musimy zrobić, to zdemontować panel w tym celu należy go podważyć płaskim śrubokrętem w miejscach zaznaczonych strzałkami. Z tyłu będziemy mieli dwie wtyczki, aby je wypiąć należy podważyć z boku zapinkę i wyciągnąć blokadkę maksymalnie ile się da, wtyczki powinny się wysunąć z panelu. Następnie zabieramy pacjenta do domu. Następnie musimy zdjąć tylną osłonę, trzyma się na 5 zapinkach, należy je delikatnie podważać i zdjąć osłonę. A o to efekt Teraz musimy oddzielić płytkę od przedniego panelu w tym celu musimy podważyć kolejne zapadki, ciągnąć delikatnie płytkę do góry. Jest to element dość delikatny więc nie polecał bym wyszarpywania na siłę, delikatnie na spokojnie wszystko powinno zejść. Miejsca zapadek zaznaczyłem na zdjęciu poniżej. Po oddzieleniu płytki otrzymujemy taki oto efekt Teraz ściągamy talerze z pokręteł, właściwie to możemy tylko jeden ten środkowy ale ja przy okazji postanowiłem poprawić wszyskie luty więc rozebrałem całość. Wystarczy go delikatnie pociągnąć, jest tylko wsuwany. Teraz przechodzimy do sedna, odpalamy lutownicę i nanosimy dodatkową małą ilość cyny na dwa pkty zaznaczone poniżej. To one odpowiadają za brak przepływu prądu na styczniku. Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności, montujemy w aucie i cieszymy się ze sprawnego pokrętła. Porada została opracowana w oparciu o informacje znalezione na forum.
  2. 41 punktów
    Wymiana przednich amortyzatorów / sprężyn [Vectra C, Signum] Zobacz plik Witam wszystkich zainteresowanych wymianą we własnym zakresie przednich amortyzatorów/sprężyn. W tej poradzie postaram się dokładnie opisać kolejność i wykonanie wszystkich czynności tak, aby ułatwić wam tą wymianę. Opiszę również jakie narzędzia będą nam potrzebne i do czego je wykorzystać Narzędzia jakich użyłem: nasadki - 22 - do dokręcenia nowej śruby na końcu tłoka B4 - 21 - do odkręcenia starej śruby na końcu tłoka sachs - 18 x 2 - do odkręcenia/przykręcenia amortyzatora do zwrotnicy - 19 - może być potrzebna do odkręcenia łącznika, u mnie były 18. - 17 - do odkręcenia kół płaskie - 17 - do przytrzymania sworznia łcznika stabilizatora torxy - T45 długi - do zablokowania tłoka amortyzatora sachs - E12 - do śrub mocujących poduchę amortyzatora do kielicha - E11 - do przełożenia blaszki/uchwytu przewodów ze starego amortyzatora do nowego imbusy - 7 długa - do zablokowania tłoka amora Bilstein B4 - śrubokręt płaski - kobyłki do podniesienia auta x2szt - ściągacze do sprężyn - lewarek/żaba - grzechotki, przedłużki - żabka A więc zaczynamy 1) podnosimy maskę i na opuszczonym jeszcze aucie popuszczamy śruby na tłokach amortyzatora (wewnątrz poduszki). Lepiej to zrobić teraz bo sprÄżyna nie ciśnie nam dodatkowo na śrubę. 2) popuszczamy śruby obu przednich kół i podnosimy przód auta do góry. Ważne jest żeby podnieść cały przód a nie tylko jeną stronę aby nie mieć problemu z naprężonym stabilizatorem. Możemy wtedy bez użycia siły wyciągnąć i włożyć sworzeń łącznika stabilizatora do amortyzatora. Auto stawiamy na kobyłkach. 3) Odkręcamy koła 4) odpinamy wszystkie przewody z zaczepów przy amortyzatorze 5) wykręcamy stabilizator z amortyzatora klucz 18 i płaska 17 do kontry 6) wykręcamy 2 śruby mocujące zwrotnicę do amortyzatora klucz 18 x 2 i podkładamy coś pod tarczę hamulcową, aby nie opadła za nisko i aby nie wyrwaś przegubu ze skrzyni (wtedy wycieknie olej) 7) odkręcamy 3 śruby mocujące poduszkę amortyzatora do kielicha Torx E12 i wyciągamy amortyzator z samochodu 8) na sprężyny zakładamy ściągacze i skręcamy je aż do momentu, kiedy poduszka będzie luźno się kręciła 9) odkręcamy śrubę na tłoku amortyzatora używając nasadki 21 i długiego torxa T45 10) ściągamy poduchę, łożysko i sprężynę nie rozprężając jej (ze ściągaczami) 11) przekładamy blaszkę z mocowaniami do przewodów hamulcowych i czujnika ABS oraz innych za starego amortyzatora do nowego. Potrzebny klucz to Torx E11. 12) do nowego amortyzatora zawsze używamy nowych odbojów i gumowych osłon tłoka. Poduchy i łożyska to już kwestia indywidualna każdego z was. Ja nie dawno wymieniałem więc zostawiłem stare. 13) skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, czyli wkładamy sprężynę do nowego amora, zakładamy gumowy kołnierz, odbój łożysko, poduchę i nakręcamy nakrętkę. Ja skręciłem śrubę na tłoku amora do końca poza autem. Potem amor do auta i czynności od pkt 7 do 1. Mój sposób na brak długiego Torxa/imbusa: Do nakręcenia śruby na tłok nowego B4 i zablokowania tłoka potrzebujemy inne klucze niż do rozkręcenia Sachsa. Potrzebne będą nasadowy 22 i imbus 7. Czas wykonania około 1,5-2h, wymianę wykonałem sam bez niczyjej pomocy. Myślę, że temat można podpiąć, pewnie niejednemu jeszcze się przyda. Kliknijcie plusik "+" jeśli porada się przydała, będę wtedy wiedział, że jest sens robić kolejne Pozdrawiam Nika84-24 Dodający nika84-24 Dodano 2012.10.28 Kategoria VC - zawieszenie + hamulce  
  3. 28 punktów
    Podświetlenie drzwi po ich otwarciu Zobacz plik Cześć, o tej porze roku wcześnie robi się ciemno, wszędzie pełno błota, mokro a wdepnięcie w psią kupę nie należy do najprzyjemniejszych Otwieramy drzwi i mamy tak ( auto należy do Adiplus). Można to zrobić na dwa sposoby: PIERWSZY SPOSÓB: Do 2004 roku możemy podpiąć się pod fabrycznie zamontowaną na drzwiach lampkę boczną. Jeśli bierzemy się za auto po 2004 roku (wyposażone w 2 moduły drzwiowe, można to sprawdzić odchylając boczek pasażera) robimy tak: Odpinamy koĹÄ od modułu i szukamy 23 pinu zarówno w drzwiach kierowcy jak i pasażera (zaznaczyłem na czerwono) Rozpinamy gniazdo, odbezpieczamy zatrzask, wyjmujemy gumkę i uzupełniamy PIN nr 23. Pin jest taki sam jak przy uzupełnianiu pinu wyłącznika ESP. PIN pchamy do końca, aż zaskoczy... Od kiedy odkryłem SZYBKOZłĄCZKI SAMOCHODOWE życie stało się prostsze Wpinam się zatem w brązowy gruby kabel (masa od 2 pinu) Plus podaję z uzupełnionego 23 pinu / WARTO ZASTOSOWAĆ BEZPIECZNIK 5A (są takie gotowe na kabelku) Sprawdzamy czy jest napięcie po otwarciu drzwi - JEST !!!!! DZIAŁA !!!! Bierzemy się zatem za umieszczenie taśmy led. Jako łącznika używam innej szybko złączki na kablach (całe 1 zł brutto na allegro). Spinamy, skręcamy i czekamy na nadchodzące ciemności. Oczywiście należy pamiętać, że TECH2 aktywujemy funkcję lampek aktywnych po otwarciu drzwi. Lampki te występowały do końca 2004 roku (wg TIS2000). DRUGI SPOSÓB: Ten sposób można zastosować w każdej VC/SIGNUM po 2002 roku. Należy zaczerpnąć napięcia tam gdzie się ono pojawia po otwarciu drzwi. Do podłączenia stosujemy SZYBKOZŁĄCZKĘ, zawsze można porozpinać jak zajdzie taka potrzeba. Tniemy na pół i lutujemy Możemy już wracać do auta i tam działamy dalej. Od lampki schodzimy słupkiem pasażera (jest tam specjalna droga kablowa, wepchnięcie kabla na ODWAL SIĘ może zablokować kurtynę powietrzną). Schodzimy za schowek i tam dajemy kolejną szybkozłączkę , jedna strona leci w prawo druga w lewo. Złączem w drzwiach bez problemu przeprowadzimy 2 żyłowy cienki przewód. Jest tam kilka wolnych przejść, więc rozpięcie złącza w drzwiach i puszczenie kabelka dalej nie stanowi problemu. Dla bardziej wymagających można wykorzystać wolne piny (uzupełnię kostkę - tak będzie u mnie). Od strony kierowcy trzeba zdjąć skrzynkę bezpieczników / no jest przy tym troszkę roboty. Jesteśmy już w drzwiach, więc pora zmodernizować boczki. Cienkim wiertłem robimy 2 otwory będzie jeden większy i ponownie stosujemy szybkozłączkę gniazdo zostaje w środku. Proszę zwrócić uwagę, że otwory są na końcu boczków a nie pod głośnikiem... łatwiej będzie przymocować złączkę do czarnego wypełnienia. Lutujemy końcówkę taśmy (koniecznie IZOLOWANEJ), kleimy taśmę / klej na taśmie trzeba wspomóc lepszym/ Barwa ciepła lub zimna i.... mały test DZIAŁA !!!! Jak to działa? Ledy zapalają się zawsze wtedy jak zapala się lampka nad głową Ręczne zapalenie lampki na zamkniętych drzwiach sprawia, że mamy podświetlony obszar pod nogami... a 2 funkcje w jednym (dotyczy tylko rozwiązania nr 2). !!! UWAGA !!! Auto, które macie na pierwszym zdjęciu miało TYLKO 1 MODUŁ model JT !!! widać zastosowałem rozwiązanie numer 2. W skrajnym przypadku można zainstalować czujniki otwarcia drzwi / a mam już przygotowane / i podciągnąć 12V z wiązki obok drzwi. Dodatkowo można podłączyć małe diody w obudowie lusterka zewnętrznego... już zrobił to he_niu . Wszystkie możliwe rozwiązania (na jakie wpadnę zamieszczę w tym temacie). P.S. Podoba się porada? Klikając + POMÓGŁ MI na dole porady zmobilizujecie mnie do tworzenia kolejnych. Dodający SIG_MAN Dodano 2012.11.04 Kategoria VC - elektryka  
  4. 28 punktów
    Jak w temacie do pobrania jak ktoś potrzebuje Jakość super skany cz.b. w pdf http://hostuje.net/file.php?id=6be6d4ba2833d2986c3413e35d619665 Jak by ktoś chciał książkę Sam naprawiam VC i signum ink już działa format PDF waga 27mb wciskamy pobierz plik pod reklamą i już się pobiera a gdyby nie działał dajcie znać wrzucę jeszcze raz Plusik mile widziany Pozdro P.S. Wyłącz adblocka lub inne oprogramowanie do blokowania reklam na hostuje inaczej nie pobierzesz pliku
  5. 22 punktów
    W związku z tym że i mnie dopadła konieczność wymiany żarówki podświetlenia zapalniczki w mojej VC postanowiłem przy tej okazji zrobić kilka fotek. Komuś na pewno się przyda. Spalona żarówka jest dodatkowo sygnalizowana błędem B2652-05 którego bez wymiany żarówki nie da się skasować interfejsem. W celu wymiany żarówki nie potrzeba specjalnych narzędzi tylko wkrętak płaski do podważania elementów konsoli. Wszystkie elementy demontujemy bez użycia jakiejkolwiek siły, wszystkie czynności wykonujemy spokojnie. Bez zbędnych nerwów. Plastiki są dość drogie i niekoniecznie dostępne nawet na allego, zwłaszcza w naszej kolorystyce konsolki. Wszystko da się zdemontować. Roboty na max 30 minut. Wkładając wkrętaczek z boku dolnego schowka podważamy go i wyjmujemy Otwieramy schowek popielniczki i wyciągamy szufladkę popielniczki. Następnie demontujemy ramkę mieszka. Lekko przycjągając ją w kierunku do tyłu podnosimy ją do góry i zdejmujemy. Podważamy schowek popielniczki po bokach (delikatnie) troszkę stawia opór ale wyjdzie z zatrzasków. Odpinamy podświetlenie popielniczki zwalniając zatrzask od wewnątrz Demontujemy maskownicę zapalniczki Następnie demontujemy mieszek lewarka. Najpierw delikatnie podciągamy mieszek od strony ręcznego do przodu. Gdy wyjdzie z zaczepu podnosimy lekko do góry i całość wysuwamy do tyłu. Całość podciągamy jak najwyżej lewarka pod gałkę. Demontujemy wspornik zwalniając jego zaczepy od strony lewarka zmiany biegów. Delikatnie podważając wkrętakiem. Uzyskamy w ten sposób sporo miejsca na wymianę żarówki. Odpinamy złącza zasilania zapalniczki oraz jej podświetlenia. Niekoniecznie trzeba ale u mnie poszło - Trzymając gniazdo zapalniczki od spodu obracamy je zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (jak na zdjęciu) o około 90-100 stopni. Tak aby obrócić żarówkę podświetlenia zaczepem blokującym w stronę drzwi kierowcy. Troszkę stawia opór podczas obracania ale da się. Nie trzeba podnosić (wypychać) gniazda zapalniczki do góry o te 2 cm jak w poprzednich postach ale można. Następnie bardzo delikatnie podważamy zatrzask oprawki żarówki i pociągamy w dół wtyk z żarówką. Wymieniamy żarówkę. U mnie była zamontowana żaróweczka 12V 1,3 W. Nie miałem takiej. Założyłem 12V 1,2 W i też jest ok. Wszystko montujemy w odwrotnej kolejności. Bez argumentu siły . Jeśli mamy interfejs można skasować błąd spalonej żarówki jeśli nie po kilku odpaleniach samochodu ze sprawną żarówką sam się skasuje. Pomogłem kliknij + Dla zainteresowanych całkowitym demontażem załączony widok Wg TIS`a wymiana opisana jest w następujący sposób ale ja nie próbowałem rozdzielać pierścienia oświetlającego z obawy przed pęknięciem. Do wymiany samej żarówki na pewno nie trzeba rozdzielać gniazda zapalniczki od pierścienia oświetlającego. Szkoda tylko że nie wspomnieli o tym, że bez demontażu mieszka lewarka oraz wspornika jest tak mało miejsca do manewru, że ręka ledwo się zmieści. Ciekaw jestem jak oni rozdzielają pierscień od gniazda bo wg poniższej instrukcji w punkcie 4 znajdujemy niby bezcenną wskazówkę tylko że już jakoś cyt. Wskazówka - "Nie przedstawiono na rysunku" Pomogłem kliknij +
  6. 19 punktów
    A więc zacznijmy od najczęstszych objawów padającej pompy. -Nieregularne problemy z odpalaniem, raz odpala od razu innym razem trzeba długo kręcić. -Nie równa praca na wolnych obrotach, krztuszenie się silnika. -Auto nie ma całkowicie mocy, nie chce przyspieszać, nagle słabnie po czym ponownie jeździ normalnie. Jak zdiagnozować: -Pierwsza sprawa powinniśmy sprawdzić ciśnienie podawane na listwę wtryskową za pomocą vacumetru, ciśnienie powinno być ok 3 bar, jeżeli jest mniej to albo uszkodzeniu uległ regulator ciśnienia albo właśnie pompa. Zawór podciśnienia wraz z wentylem znajduję się: W silnikach 1.8 i 2.0 16V W 2,5 v 6 1Jeżeli po odkręceniu zaworka który znajduje się na listwie wtryskowej (coś podobnego do wentyla w oponie) i naciśnięciu cypelka nie tryśnie paliwo znaczy że nie mamy ciśnienia czyli coś z układem pompy. Więc następnie powinniśmy udać się z miernikiem w stronę tylnej kanapy. Odsłaniamy podłogę, odkrywamy wykładzinę oraz czarny kapsel. W tym momencie mamy już prawie dostęp do naszej pompy. Teraz odpinamy wtyczkę, podważamy zabezpieczenie i odciągamy do tyłu, następnie miernikiem mierzymy napięcie na odpowiednich pinach, czyli pomiędzy niebiesko-czerwonym a brązowym, powinniśmy mieć 12V. Napięcie pojawia się na danych pinach w zależności od rodzaju wiązki: -przez chwilę bezpośrednio po przekręceniu kluczyka na pozycję II -dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem. Jeżeli pojawi nam się napięcie w którymś z tych przypadków, to mamy diagnozę, prawdopodobnie padła nam pompa. Czyli przystępujemy do dzieła. Zaczynamy od odpięcia przewodów paliwowych, na każdym z przewodów znajdują się po dwie zapadki, jeżeli nie posiadamy specjalistycznego narzędzia do zdejmowania przewodów, proponuje zaopatrzyć się w towarzystwo drugiej osoby. Jedna osoba niech wciska dużymi śrubokrętami obydwie zapadki jednocześnie do środka a druga niech delikatnie ciągnie za przewód. Łatwo nie będzie ale każdy powinien sobie poradzić. Analogicznie postępujemy w przypadku drugiego przewodu. Miejsca zapadek zaznaczone na zdjęciu. Po zdjęciu przewodów oraz wtyczki, chowamy je na bok tak aby nam nie przeszkadzały w dalszych czynnościach. Teraz musimy zdjąć pierścień ochronny, w tym celu używamy dużego śrubokręta płaskiego oraz młotka. W miejscach zaznaczonych czerwonym kółeczkiem wkładamy główkę śrubokręta a następnie uderzając w jego drugi koniec przekręcamy pierścień w kierunku zaznaczonym strzałeczkami. Czynność tą wykonujemy do czasu całkowitego wyjścia zapadek poza blokady baku. Zdejmujemy pierścień i podnosimy pompę do góry. Uwaga pod spodem jest czarna uszczelka, pamiętajcie aby później ją założyć Po wyciągnięciu uszczelki i odchyleniu dekla, pojawia nam się taki widok: Teraz odpinamy wtyczki od pompy oraz pływaka oraz następnie przewód paliwowy idący z pompy na dekiel. Teraz dekiel odkładamy gdzieś na bok aby nam nie przeszkadzał i bierzemy się za samą pompę. Aby ją wyjąć z baku musimy ścisnąć do środka trzy blokadki zaznaczone czerwonymi punktami na zdjęciu poniżej. Ściskamy i delikatnie ciągniemy do góry. Wyciągamy pacjenta i idziemy w ustronne miejsce Ja cały zabieg robiłem w domu, pompa wraz z korpusem wygląda tak: Teraz musimy pozbyć się obudowy oraz okablowania, ja zacząłem od obudowy, korpus zapięty jest na trzech zapadkach pokazanych na zdjęciu, należy każdą z nich ścisnąć do środka i ciągnąć delikatnie do góry, podnosząc zatrzask o jeden ząbek, większa ilość może doprowadzić do złamania więc nie polecam, identycznie robimy z pozostałymi dwoma i czynność powtarzamy trzykrotnie, do momentu pełnego zwolnienia zapadek. Po zdjęciu górnej osłony pojawia nam się taki o to widok: Teraz odpinamy przewód, wkładając szeroki cienki śrubokręt wzdłuż zaczepu zacisku a następnie przekręcamy go w prawo lub lewo, zapadka powinna odskoczyć, proponuje przy okazji zakupić sobie cybant 12-18mm średnicy, bo osoby nie wprawione mogą mieć spore kłopoty z jego ponownym zapięciem, a jazda bez niego jak to już Fenol sprawdził doprowadza do wypadnięcia przewodu, czyli braku podawania paliwa. Po zdjęciu przewodu i kabli, naszym oczom ukazuje się taki oto widok: Następnie ściągamy od dołu filtr, wystarczy go delikatnie ciągnąć w przeciwną stronę niż pompa, powinien zejść. Ważne jest aby jedną ręką trzymać bezpośrednio pompę a drugą ściągać filtr, w innym przypadku możemy coś połamać. Po odpięciu filtra góra wyciągamy pompę Zamieniamy na nową i składamy wszystko w odwrotnej kolejności i w odwrotne strony niż rozbieraliśmy. Po wszystkim odpalamy i cieszymy się z zaoszczędzonych pieniędzy
  7. 17 punktów
    Witam, Poniżej krótki instruktarz wyprowadzenia w radyjku sygnałów RCA. A więc do rzeczy, co nam będzie potrzebne. Lutownica precyzyjna, ewentualnie stacja lutownicza z grotem stożkowym 20-30st. Cyna o średnicy 0.35-0,5mm pęsetki, zestaw torxów precyzyjnych koszulki termokurczliwe w rozmiarze 1-1,5 oraz 0,5 mm Elementy elektroniczne takie jak: -4 kondensatory elektrolityczne 1uF (microFarad) o napięciu znamionowym 100V -4 gniazda RCA, końcówka żeńska -ok 2m kabla głośnikowego (może być jednożyłowy natomiast ja zakupiłem dwie żyły + ekran ) Rozpoczynamy od zarobienia końcówek, sygnał idzie do środka, ekran jest masą. Następnie przygotowujemy sobie drugą stronę kabelka, czyli montujemy do niego kondensator (w przypadku kondensatorów elektrolitycznych bardzo ważna jest biegunowość) od strony naszego kabla lutujemy nóżkę ujemną, każdy kondensator ma zaznaczony biegun ujemny w postaci paska lub też znaku - od strony nóżki. Nóżki zabezpieczamy dodatkowo koszulką termokurczliwą tak jak ma to miejsce na poniższych fotkach: Teraz zajmijmy się radyjkiem Poniżej nasz pacjent, jeszcze w ubranku Pierwszą czynnością którą musimy zrobić jest odkręcenie blokad mocujących radio w kieszeni, w tym celu odkręcamy 4 śrubki po dwie z każdej strony. Następnie ściągamy przedni panel, aby to uczynić należy podważyć zapadki bo bokach oznaczone strzałkami, powinien zejść bez większego problemu. A tak się prezentuje po zdjęciu: Teraz zdejmujemy osłony napędów, w tym celu wystarczy na rogach podważyć delikatnie osłony śrubokrętem, nie są w żaden sposób przykręcone. Kolejną czynnością jest usuniecie ze środka napędów, obydwa przytwierdzone są na 4 śrubki, miejsca śrub zaznaczone na zdjęciach: Napęd NAVI Napęd CD Zanim je wyciągniemy ze środka musimy odpiąć taśmy, w tym celu w przypadku napędu CD delikatnie podnosimy go do góry, odsuwamy na bok i podważając odpinamy wtyczkę, nie polecam ciągnąć bezpośrednio za kabelki, może się to skończyć uszkodzeniem taśmy. W przypadku napędu od navi, kostka znajduje się również po stronie napędu CD, również ją podważamy, następnie wyciągamy napęd manewrując przy tym taśmą tak aby zmieściła się w szczelinie pomiędzy płytką a obudową radia. Po wyjęciu napędów, przechodzimy do usunięcia szkieletu, przednia część usuwamy poprzez zwolnienie zapadek bocznych i wysuwanie panelu do przodu: I po zdjęciu aby odłączyć tył musimy odkręcić dwie śrubki z obudowy, oraz 2szt z radiatora końcówek mocy, następnie po bokach również podważyć identyczne zapadki jak na panelu czołowym. Po tych czynnościach mamy już dostęp do płytki na której musimy dokonać kilku modyfikejszon W celu ułatwienia sobie lutowania można dodatkowo odkręcić radiator (nie jest to konieczne) Jak już dobierzemy się do płytki, przechodzimy do rzeczy, czyli do końcówki mocy, poniżej zamieszczam jej schemat blokowy oraz rozmieszczenie pinów. Miejsce końcówki mocy zaznaczone standardowo kwadracikiem Schemat blokowy Rozmieszczenie pinów Na płycie radia rozmieszczenie pinów wygląda tak jak na fotce poniżej, nas de facto będą interesowały 4 piny 11- sygnał Lewy Przód 12-sygnał Lewy Tył 14-sygnał Prawy Tył 15-sygnał Prawy Przód Dla zainteresowanych masę można również wziąć z sygnału 13, ja nie widziałem w tym sensu, z boku są duże punkty masowe radiatorków i tam jest znacznie prościej doprowadzić masę z kabelków. (dla posiadaczy radia opera, końcówka ma trochę inną specyfikację techniczną natomiast rozmieszczenie pinów na płytce jest takie samo, więc możecie stosować się do powyższej porady) No to zaczynamy lutowanie (podpiszcie sobie kable zawczasu aby później wiedzieć który jest który ) i po lutowaniu Ja kable zamocowałem za pomocą piankowej taśmy dwustronnej, można to również zrobić za pomocą sylikonu, jednak późniejsze dobieranie się do elementów może być kłopotliwe Pozostaje nam zrobienie otworu w obudowie na wyprowadzenie kabli na zewnątrz: brzeszczot, dremel w rękę i po chwili mamy otworek Pozostaje nam złożyć wszystko w odwrotnej kolejności jak rozbieraliśmy I done, po operacji
  8. 14 punktów
    Montaż turbiny w silniku Z19DTH (1.9CDTI 150km) ( Z19DT i Z19DTL praktycznie to samo) Ponieważ dróg dojścia do zdjęcia turbiny jest kilka i każdy ma swoje preferencje, opiszę kolejność i sposób działania przy jej montażu. 1. Tak wygląda silnik (głowica) po zdjęciu turbiny: Zaczynamy od dokładnego wyczyszczenia miejsc zaznaczonych na żółto, czyli powierzchni styku kolektora wydechowego z głowicą i połączeń przewodów olejowych turbiny ( smarujący górny i powrotny dolny) Tak wygląda po wyczyszczeniu: 2. Przy demontażu warto zwrócić uwagę na uszczelkę bagnetu, bardzo często zdarza się, że występuje tam wyciek oleju: Zakładamy nową uszczelkę, koszt w ASO około 30zł. 3. Montujemy nową uszczelkę pod turbinę: 4. Turbina po regeneracji wygląda tak jak na zdjęciu poniżej, musimy pamiętać żeby splanować powierzchnię styku z uszczelką głowicy (kolor czerwony), ponieważ kolektor lubi się zniekształcać, wyginać czego powodem są pękające szpilki mocujące kolektor do głowicy. 5. Zakładamy turbinę na głowicę i przykręcamy – 8 nakrętek M8 na klucz 12 (w różnych egzemplarzach nakrętki mogą się różnić), na żółto zaznaczone są punkty mocowania. 6. Przykręcamy przewód od chłodnicy spalin, dwie śruby M8 na klucz imbusowy 6 oraz obejma klucz imbusowy 5 7. Przykręcamy przewody smarujące: - górny śrubą z otworem na klucz 13, pamiętamy o podkładkach miedzianych z obu stron śruby, można zglejować lub dać nowe - dolny mocują dwie śrubki M6 na klucz 10 i tutaj zakładamy nową uszczelkę pomiędzy turbinę, a stopkę przewodu 8. Montujemy i przykręcamy bagnet: 9. Przykręcamy katalizator do turbiny, zwracamy uwagę na uszczelkę miedzianą w kształcie pierścienia, która znajduje się na katalizatorze, skręcamy obejmę mocującą kluczem nr 16, najlepszy jest długi, możemy posłużyć się na przykład kluczem do świec. 10. Zakładamy i przykręcamy osłonę termiczną turbiny i katalizatora śrubami na klucz E10 o raz nakrętkami na klucz 10: 11. Zakładamy przewód podciśnienia sterujący łopatkami turbiny: 12. Zakładamy przewody powietrzne i turbinę mamy poskładaną Tak jak pisałem na początku, żeby zdemontować turbinę z kolektorem można pójść różnymi drogami, jedni odkręcają łapę i cofają silnik żeby mieć więcej miejsca pomiędzy silnikiem a chłodnicami, ja ściągam zderzak, belkę, odkręcam i demontuję chłodnicę wody i intercooler, a chłodnicę klimatyzacji odsuwam na bok – nie zajmuje to dużo czasu, a mam wszystko jak na dłoni i nie muszę się męczyć.
  9. 12 punktów
    Temat ostatnio dość popularny więc postanowiłem stworzyć poradę krok po kroku, co w jaki sposób zrobić, aby dołożyć sobie AUX w radyjku. Stopień trudności oceniam na 3/5, nie chce nikogo zniechęcać ale osobom które nie mają jakiegokolwiek doświadczenia z lutownicą, nie polecałbym podejmowania się realizacji, ewentualnie najpierw poćwiczcie lutowanie elementów smd na jakimś starym sprzęcie. A więc do rzeczy, co nam będzie potrzebne. Lutownica precyzyjna, ewentualnie stacja lutownicza z grotem stożkowym 20-30st. Cyna o średnicy 0.35-0,5mm pęsetki, zestaw torxów precyzyjnych Elementy elektroniczne takie jak: Scalaczek TDA 8579 (obalam mit o jego trudno dostępności, w chwili obecnej jest powszechnie dostępny) Kondensatory: 2szt elektrolityczny 16V 47uF 1 szt 200nF o rozmiarze kodowym 603 2 szt 100pF o rozmiarze kodowym 603 4 szt 470nF o rozmiarze kodowym 805 Rezystory 3 szt 10kOhm o rozmiarze kodowym 603 3szt 4,7kOhm o rozmiarze kodowym 603 2 szt 68kOhm o rozmiarze kodowym 603 2 szt 100kOhm o rozmiarze kodowym 603 To teraz przejdźmy do konkretów: Poniżej nasz pacjent, jeszcze w ubranku Pierwszą czynnością którą musimy zrobić jest odkręcenie blokad mocujących radio w kieszeni, w tym celu odkręcamy 4 śrubki po dwie z każdej strony. Następnie ściągamy przedni panel, aby to uczynić należy podważyć zapadki bo bokach oznaczone strzałkami, powinien zejść bez większego problemu. A tak się prezentuje po zdjęciu: Teraz zdejmujemy osłony napędów, w tym celu wystarczy na rogach podważyć delikatnie osłony śrubokrętem, nie są w żaden sposób przykręcone. Kolejną czynnością jest usuniecie ze środka napędów, obydwa przytwierdzone są na 4 śrubki, miejsca śrub zaznaczone na zdjęciach: Napęd NAVI Napęd CD Zanim je wyciągniemy ze środka musimy odpiąć taśmy, w tym celu w przypadku napędu CD delikatnie podnosimy go do góry, odsuwamy na bok i podważając odpinamy wtyczkę, nie polecam ciągnąć bezpośrednio za kabelki, może się to skończyć uszkodzeniem taśmy. W przypadku napędu od navi, kostka znajduje się również po stronie napędu CD, również ją podważamy, następnie wyciągamy napęd manewrując przy tym taśmą tak aby zmieściła się w szczelinie pomiędzy płytką a obudową radia. Po wyjęciu napędów, przechodzimy do usunięcia szkieletu, przednia część usuwamy poprzez zwolnienie zapadek bocznych i wysuwanie panelu do przodu: I po zdjęciu aby odłączyć tył musimy odkręcić dwie śrubki z obudowy, oraz 2szt z radiatora końcówek mocy, następnie po bokach również podważyć identyczne zapadki jak na panelu czołowym. Po tych czynnościach mamy już dostęp do płytki na której musimy dokonać kilku modyfikejszon Miejsca które będą nas interesowały zostały zaznaczone żółtymi prostokątami. Poniżej fotki oraz oznaczenia elementów które musimy przylutować. Elementy pkt 1 TDA 8579 R1 tu powinien być rezystor 10kOhm jednak proszę go nie montować, proszę o pozostawienie wolnego miejsca R2 tu powinien być rezystor 10kOhm jednak proszę go nie montować, proszę o pozostawienie wolnego miejsca10kOhm R3 10kOhm R4 10kOhm C1 470nF C2 470nF C3 470nF C4 470nF C5 200nF Elementy pkt 3 R5 nie montujemy rezystora, pozostawiamy wolne miejsce, ewentualnie można wlutować kondensator 470nF R6 4,7kOhm R7 niemontujemy rezystora, pozostawiamy wolne miejsce, ewentualnie można wlutować kondensator 470nF R8 4,7kOhm Aby ułatwić sobie wlutowanie elementów pod ekranem pkt4, najlepiej jest odciąć kawałek ekranu, ja do tego celu użyłem szczypiec bocznych, nie ma to wpływu na późniejsze użytkowanie radia, nic się nie stanie jak go nie będzie na pewnej długości, natomiast znacząco ułatwi to nam pracę. Elementy pkt 4 R9 68kOhm R10 100kOhm R11 100kOhm R12 68kOhm C6 100pF C7 100pF Elementy pkt 5 R13 4,7kOhm C8 47uF Elementy pkt6 C9 47uF Na koniec wróćmy do pkt 3, można go zrobić ale nie trzeba, równie dobrze można wyprowadzić sobie kabelki bezpośrednio z wiązki kości wchodzącej do radia ( 24 wejście L, 25 wejście P, 18 masa) ja jednak wolałem zrobić wyprowadzenie kabelków bezpośrednio z płytki Dla usztywnienia przewodu, można jego otoczenie zalać klejem. Następnie należy wyprowadzić kabelek na zewnątrz Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności i idziemy do samochodu w celu aktywacji AUX, czyli w celu zmiany indeksu. Indeks można zmienić z poziomu techa lub op-coma. Należy wejść w zakładkę rozrywka, EHU i zmienić indeks na 1201 Kabelek z drugiej strony zakończony został końcówką typu mini Jack tak aby można było rozpinać radio bez konieczności cięcia kabli, z mini Jack'a została wyprowadzona końcówka bezpośrednio do miejsca montażu AUX, w moim przypadku, zamontowałem go bezpośrednio pod zapalniczką.
  10. 12 punktów
    Najnowszy elektroniczny poradnik znajduje się pod tym linkiem http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/187624-projekt-elektronicznego-poradnika/?p=2816998 Uwaga na te opcje w opcomie Pikanie po przekroczeniu 120 km/h po aktywacji tej funkcji tylko techem to da się wyłączyć ************************************************************************************************ Dezaktywacja przeciwmgielnych z przodu niszczy uec i tylko wymiana na nowy albo kumaty elektryk (tech w tym przypadku sobie nie poradzi) ************************************************************************************************ Wylogowanie czujnika deszczu powoduje że opcomem nie zalogujecie go ponownie i tylko tech sobie z tym poradzi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Przetestowane opcje które można zmieniać zamieszczam pod spodem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Aktywacja Funkcji awaryjnego hamowania ************************************************************************************************ Aktywacja lusterka fotochromatycznego ************************************************************************************************ Kasowanie inspekcji serwisowej ************************************************************************************************ Aktywacja świateł dziennych UEC (przód) REC (tył) ************************************************************************************************ Aktywacja tempomatu Silnik Cim Zestaw wskazników ************************************************************************************************ Aktywacja kompa pokładowego ( w celu wyświetlania spalania na wyświetlaczu musicie też zaprogramować index instrukcja poniżej ) I index ************************************************************************************************ Korekta Spalania paliwa według kompa pokładowego (pożyteczne gdy komp przekłamuje spalanie) ************************************************************************************************ Testowanie wtryskiwaczy w silnikach cdti ************************************************************************************************ Aktywacja informacji na kompie typu spalona żarówka (tył/przód/prawa/lewa/itp) przy aktywacji trzeba zamontować czujnika spryskiwaczy albo zmostkować kable co idą do czujnika bo będzie wyświetlana informacja o niskim poziomie płynu w spryskiwaczach ************************************************************************************************ Programowanie obwodu koła (np. przy zmianie kół na inny rozmiar) ************************************************************************************************ aktywacja włącznika wyświetlacza informacyjnego zadziała po zamontowaniu manetki z takim bajerem pod warunkiem że mamy radjio CND (włącznik wyświetlacza ten znajduje się w manetce od wycieraczek przyciski umieszczone są tak jak w manetce tempomatu) ************************************************************************************************ Wyłączanie upierdliwego czujnika zajętości fotela ************************************************************************************************ Zdarza się że po zabawie op-comem rolki na kierze zamiast działać prawidłowo to trąbią tu jest rozwiązanie ************************************************************************************************ Sprawdzanie prawdziwego przebiegu (mogą być małe rozbieżności) Porównujemy z tym ************************************************************************************************ Automatyczne Sprawdzanie błędów wszystkich centralek ************************************************************************************************ Zdarza się że na liczniku po otwarciu drzwi zamiast pokazywać że lewe drzwi są otwarte pokazuje prawe tu jest rozwiązanie tego problemu ************************************************************************************************ Programowanie i wylogowywanie licznika ************************************************************************************************ Programowanie nowych i używanych kluczy ************************************************************************************************ Programowanie ECU (sterownika komputera) Programowanie modułu przyczepki (przepalonych żarówek w zestawie wskazników i rec) 1) zestaw wskazników 2) REC EDIT : Doklejam poradę Xpirata odnośnie programowania CIMa, bo sporo osób szuka i nie widzi tego w tym gąszczu . Pamiętajcie, że zaprogramować można używany CIM (opcomem), nowy CIM chyba tylko Techem2... PROGRAMOWANIE CIM
  11. 12 punktów
    Spis żarówek oświetlenia [Vectra C, Signum] Zobacz plik Dodający zubek Dodano 2012.10.29 Kategoria VC - elektryka  
  12. 11 punktów
    witam jako że jestem rekrutem postanowiłem zrobić poradę jak zmienić lampy w vectra c/signum po lifcie LEGENDA: czerwone strzałki- mocowania lamp żółte strzałki- mocowania zderzaka zaczynamy od wykręcenia śrubek trzymających zderzak (czyli to te żółte) pamiętajmy o śrubach w nadkolach (są po 2 z każdej strony ) następnie wykręcamy śruby mocujące zderzak od dołu po prawej i lewej są po 2 a po środku są takie spinki które trzeba wyciągnąć kleszczami jak zderzak został zdjęty to zabieramy się za wykręcanie śrub mocujących lampy, po 3 przy każdym reflektorze do wykręcenia śrub będą potrzebe: torx 20 (do zderzaka) i klucz 8 (do lamp) 4x torx 20 przy grilu 2x torx 20 w nadkolach 2x torx 20 pod halogenami od dołu do osłony silnika 2x torx 20 po środku boku zderzaka od dołu do osłony silnika (od strony śłizgu tylko pod zderzakiem) 4x kołki rozporowe centralnie na środku pod zderzakiem do osłony silnika Uwaga przy ściąganiu aby kalbli nie pourywać - trzeba porozpinać kilka kostek Aby odblokować ślizgi należy: Wykręcić górną śrubę która znajduje się w nadkolach (fotka nr 2) i wyjąć, następnie przyłóżyć ją do tego otworu tak jak by się chciało ją ponownie wkręcić (ale nie wkręcać), następnie na nią trzeba nacisnąć - powinna odblokować ślizg - wtedy bez problemy odłączymy zderzak od ślizgu. Przy składaniu należy włożyć zderzak tak jak ma być zamocowany w tym ślizgu i wkręć tą śrubę normalnie - ślizg sam się zaciśnie.
  13. 11 punktów
    Witam.Aby obrócić cięgno ogranicznika nie trzeba demontować tapicerki! Wystarczy odkręcić owe cięgno od słupka,ustawić w pozycji drugiego uskoku i obrócić przy pomocy np."MORSÓW".Następnie odkręcić ogranicznik od drzwi,wepchnąć w drzwi, obrócić całość i skręcić.Czas operacyjny-5min.Pozdrawiam. P.S Zaczęło ponownie stukać. Pomogło na 4 lata. Pozdrawiam. P.S Na stronie 18 w poście 343 opisałem jak w domowy sposób można naprawić odkształcone tulejki. Na jak długo? Nie wiem.
  14. 10 punktów
    Kiedy powinny się załączać wentylatory na chłodnicy klimatyzacji i silnika oraz jak znaleźć usterkę. Ponieważ często odpowiadałem na pytania związane z wentylatorami postanowiłem to wszystko zebrać razem. Porada dotyczy Vectry B TYLKO z klimatyzacją. Są trzy podstawowe układy sterowania wentylatorami: Grupa 1 – silniki benzynowe poza X25XE, Y26SE, Z22SE Grupa 2 – silniki X20DTL, X25XE, Y26SE Grupa 3 – silniki X20DTH, Y20DTH, Y22DTR (Y22DTR różni się tylko jednym przekaźnikiem) Dwa wyjątki: Silnik Z22SE - ma sterowanie wentylatorami z ECU. Silnik X17TD - brak jakiejkolwiek dokumentacji w TIS-ie. Jeśli ktoś się kiedyś odważy przyjechać do mnie takim samochodem na kilka godzin to dorobię do niego schemat połączeń wentylatorów. Na początek kilka wiadomości ogólnych wobec których krążą różne mity na forum. --- Jeśli Vectra B ma klimatyzację to po załączeniu wentylatorów zawsze mają pracować oba, nieważne czy zostały wyzwolone przez czujnik temperatury, ciśnienia czy klimatyzację. Jeśli pracuje jeden, to znaczy że trzeba szukać usterki. --- Praca wentylatorów nie jest zależna od tego czy mamy klimatyzację ręczną czy automatyczną (tak zwany climatronic). --- Włączając klimatyzację (sprawną), nawet przy zimnym silniku, mają się włączyć oba wentylatory. Styk przekaźnika K60 – 87(8) zwiera do masy styk czujnika pierwszego biegu na chłodnicy symulując przekroczenie najniższego progu temperatury. --- Po przekroczeniu któregokolwiek progu temperatury oba wentylatory mają się włączać bez względu na to czy mamy klimę nabitą czy pustą. --- Wentylatory nie mają nic wspólnego z nadmuchem powietrza do wnętrza samochodu. Od tego jest dmuchawa sterowana oddzielnie. --- Nie ma oddzielnych czujników temperatury dla wentylatora silnika i klimy. --- Najwięcej sprzecznych informacji na forum jest co do ilości prędkości wentylatorów, czyli tak zwanych biegów. Grupa 1 oba wentylatory, silnika i klimy mają po 3 biegi Grupa 2 i 3 wentylator silnika 3 biegi, wentylator klimy 4 biegi (wyjaśnienie później). Czujniki temperatury i ciśnienia załączające wentylatory S88 – 90 506 498 – 13 41 042 Stosowany we wszystkich wersjach poza X20DTH, Y20DTH, Y22DTR, X17TD, Z22SE Pin 3 – masa Pin 2 – zwarcie do masy przy 100°C – 1 bieg obu wentylatorów Pin 1 – zwarcie do masy przy 105°C – 2 bieg obu wentylatorów S128 – 90 506 499 – 13 41 043 Stosowany we wszystkich wersjach poza X20DTH, Y20DTH, Y22DTR, X17TD, Z22SE Pin 1 – masa Pin 2 – zwarcie do masy 110°C – 3 bieg obu wentylatorów (pod warunkiem sprawnego S88) Pin 3 – odpowiada za wyłączenie sprzęgła sprężarki po przekroczeniu 120°C i ponowne załączenie po obniżeniu temperatury do 115°C S66 – 91 74 629 – 13 41 048 Stosowany w silnikach X20DTH, Y20DTH, Y22DTR, X17TD Pin 1 – masa Pin 2 – zwarcie do masy przy 98°C - 1 bieg obu wentylatorów Pin 3 – zwarcie do masy przy 103°C – 2 bieg obu wentylatorów Pin 4 – zwarcie do masy przy 108°C – 3 bieg obu wentylatorów S65 – 90 506 752 – 18 54 780 Czujnik ciśnienia załączający wentylatory – stosowany we wszystkich wersjach poza Z22SE Pin 1 – zwarcie do masy przy ciśnieniu 17 bar – 2 bieg obu wentylatorów Pin 6 – zwarcie do masy przy ciśnieniu 21 bar – nierównomierne biegi wentylatorów Pin 5 – zwarcie do masy przy ciśnieniu 24 bar – 3 bieg obu wentylatorów Pin 4 – masa Piny 2 i 3 nie wykorzystane S20 – 90 506 751 – 18 54 779 Czujnik ciśnienia kontrolujący sprężarkę – stosowany we wszystkich wersjach poza Z22SE Między pinami 1 i 2 są dwa czujniki – niskiego i wysokiego ciśnienia połączone szeregowo. Jeśli ciśnienie jest większe niż 2,5 bara i mniejsze niż 30 barów to te dwa piny są połączone i można załączyć sprężarkę. Między pinami 3 i 4 jest dodatkowy czujnik podający do ECU informacją o przekroczeniu ciśnienia 11 barów. Dla silników X16XEL, Y16XE, Z16XE jest to poziom masy, dla pozostałych poziom zasilania. Sterowniki silników diesla informacji tej nie dostają. Umiejscowienie czujników zależy od wersji silnika S88 oraz S128 – silniki benzynowe oraz DTL – z boku chłodnicy po stronie pasażera S66 – silniki 20DTH, 22DTR, 17TD – na górze chłodnicy po stronie kierowcy S20 oraz S65 – silniki benzynowe – między silnikiem a wentylatorem chłodnicy S20 – silniki diesla – między akumulatorem a silnikiem nad skrzynią biegów S65 – silniki diesla – pod akumulatorem Rysunki wtyczek Wentylator silnika – między silnikiem a chłodnicą Wentylator klimy – między zderzakiem a chłodnicą Żeby sprawdzić czy się kręci wystarczy zdjąć grill lub poświecić latarką przez niego Wentylatory zasilane są z zielonych bezpieczników 30A: F50 – wentylator silnika lub prawy wentylator klimy dla X17TD F52 – wentylator klimy lub lewy wentylator klimy dla X17TD F57 – wentylator silnika dla X17TD W zależności od wersji silnika puszka z tymi bezpiecznikami jest albo po lewej stronie akumulatora, albo przed filtrem powietrza. Jej zawartość też różni się w zależności od silnika. Kilka przykładowych puszek: Dla wszystkich grup, przy prawidłowo działających czujnikach i wentylatorach występują cztery fazy sterowania. Dla fazy pierwszej – bieg 1 – zasada działania jest jednakowa dla wszystkich silników. Pozostałe fazy sterowania różnią się w zależności od silnika. Testy wentylatorów Uwagi do testów: Styki zwieramy we wtyczkach zdjętych z czujników a nie na czujnikach. W czasie testów silnik nie musi pracować, ale musi być włączony zapłon. Przy wyłączonym zapłonie, bez względu na połączenia działa zawsze tylko pierwszy bieg. Żeby sobie przy dłuższej zabawie nie rozładować akumulatora można robić testy przy włączonym silniku. Dla testów musi też być wyłączona klima ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bieg 1 (Faza 1) - występuje w przypadku: przekroczenia pierwszego progu temperatury (98°C - 100°C) lub włączenia klimatyzacji Test biegu 1 zewrzeć styki 2z3 we wtyczce czujnika S88 lub zewrzeć styki 1z2 we wtyczce czujnika S66 Oba wentylatory powinny się kręcić na najmniejszej prędkości. Połączone są szeregowo i zasilane z bezpiecznika F52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bieg 2 (Faza 2) - występuje w przypadku: przekroczenia drugiego progu temperatury (103°C - 105°C) lub przekroczenia pierwszego progu temperatury (98°C – 100°C) oraz ciśnienia 17 bar lub przekroczenia drugiego progu temperatury (103°C – 105°C) oraz ciśnienia 17 bar Test biegu 2 zewrzeć styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S88 lub zewrzeć styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S66 Oba wentylatory powinny się kręcić ze średnią prędkością. Każdy wentylator pracuje szeregowo z własnym rezystorem obniżającym prąd. Wentylator klimatyzacji zasilany jest z bezpiecznika F52 Wentylator silnika zasilany jest z bezpiecznika F50. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bieg 3 (Faza 3) - występuje w przypadku: przekroczenia trzeciego progu temperatury (108°C – 110°C) lub przekroczenie któregokolwiek progu temperatury i ciśnienia 24 bar Test biegu 3 zewrzeć styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S88 oraz styki 1z2 we wtyczce czujnika S128 lub zewrzeć styki 1z2z3z4 we wtyczce czujnika S66 Oba wentylatory powinny się kręcić na pełnej prędkości. Wentylator klimatyzacji zasilany jest z bezpiecznika F52 Wentylator silnika zasilany jest z bezpiecznika F50. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bieg mieszany (Faza 4) - występuje w przypadku: przekroczenia pierwszego progu temperatury oraz ciśnienia 21 bar lub przekroczenia drugiego progu temperatury oraz ciśnienia 21 bar Test biegów mieszanych zewrzeć styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S88 oraz styki 4z6 we wtyczce czujnika S65 lub zewrzeć styki 1z2z3 we wtyczce czujnika S66 oraz styki 4z6 we wtyczce czujnika S65 Wentylator silnika powinien pracować na biegu 2. Szeregowo z własnym rezystorem obniżającym prąd, zasilany z bezpiecznika F50. Wentylator klimatyzacji: Dla grupy 1 – Pełna prędkość. Zasilany jest z bezpiecznika F52. Dla grupy 2 i 3 na biegu czwartym. Bieg 4, to prędkość większa o biegu 2, ale mniejsza od 3. Spowodowane to jest dodatkowym rezystorem (R19) dołączony równolegle do rezystora silnika. Wentylator klimatyzacji zasilany jest z bezpiecznika F52. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dla bardziej zaawansowanych w elektryce próbujących samodzielnie zlokalizować usterkę załączam schematy poszczególnych faz sterowania z podziałem na grupy silników. Mam nadzieję, że bardzo nie narozrabiałem. Wszelkie (konstruktywne) uwagi mile widziane. Powodzenia dla grzebologów. Copyright © 2010 Tasiol
  15. 9 punktów
    W dzisiejszym odcinku Wymiana listwa ozdobnych ramy szyby drzwi (czarne elementy na drzwiach). Zawsze może się przydarzyć, że z jakiegoś powodu listwa ulegnie uszkodzeniu, warto wiedzieć jak ją wymienić. Robota łatwa lekka i przyjemna U mnie wymiana spowodowana była wymianą list na listwy z naklejkami Irmschera Co potrzebujemy: - listwy drzwi - klucze torx - lubrykant (czyt. wazelina techniczna, smar) Wymiana przód Czas: 20 minut na stronę. 1. Opuszczamy szybkę. 2. Wyciągamy wewnętrzną uszczelkę drzwi 3. Odkręcamy trzy śruby torx i zdejmujemy listwę 4. Zakładamy nową listę i przykręcamy śruby 5. Część uszczelki która wchodzi środek drzwi smarujemy lubrykantem i układamy uszczelkę w kanale. 6. Sprawdzamy czy szybka bez oporów otwiera się i zamyka. 7. Koniec Wymiana tył - listwa główna Czas: 30 minut na stronę 1. Opuszczamy szybę. 2. Odczepiamy uszczelki a. Po zewnętrzne stronie drzwi b. Wewnętrzną (wyciągamy całą) c. Podważamy uszczelkę pod szybą (u mnie ze srebrnym wykończeniem) 3. Odkręcamy trzy śruby torx i zdejmujemy listwę (trzeba robić to ostrożnie, bo listwa zahacza o szybę i trzeba delikatnie szybę odsunąć, żeby wyszła). 4. Montujemy nową listwę i przykręcamy. 5. Smarujemy lubrykantem cały fragment uszczelki który siedzi w prowadnicy szyby wewnątrz drzwi i układamy uszczelkę. 6. Montujemy uszczelkę pod szybą i na zewnątrz drzwi. 7. Testujemy czy szyba zamyka się i otwiera bez przeszkód 8. Koniec Wymiana listwy szyby stałej - dotyczy: kombi, sedan, signum Czas: 30 minut na stronę 1. Opuszczamy tylną szybę 2. Zdejmujemy boczek drzwi 3. Wykręcamy śrubę 4. Demontujemy listwę w kolejności jak pokazane na zdjęciu, zgodnie z kierunkiem strzałek 5. Montujemy nową listwę, trochę z tym zabawy jest bo uszczelka trzymająca stałą szybkę wchodzi bardzo ściśle na szybę. Montaż w kolejności od 3 do 1 6. Sprawdzamy położenie listwy, dopychamy maksymalnie do stałej szyby i wkręcamy śrubę 7. Sprawdzamy czy szyba zamyka się i otwiera bez przeszkód 8. Montujemy boczek 9. Koniec.
  16. 8 punktów
    Projekt DPF Info - aplikacja odczytująca poziom zapełnienia DPF (Android 2.3.3 lub nowszy) przy pomocy ELM 327 1.4b lub nowszy Wymagania sprzętowe: kompatybilny smartphone oparty o system Android 2.3.3 lub nowszy do wersji 8.0 (nowsze nie były testowane) kompatybilny moduł diagnostyczny oparty o kości ELM327 v. 1.4b lub nowszy - komunikacja poprzez BLUETOOTH; moduł musi być w 100% zgodny ze specyfikacją ELM327 wersja 1.4b lub nowszy, w obrocie dostępne są klony, które w niektórych przypadkach posiadają problemy z parowaniem BT lub nie wspierają wszystkich wymaganych funkcji oryginalnego modułu ELM327 v 1.4b; często można się nadziać i kupić moduł który wygląda tak samo jak oryginał a niestety w środku wlutowany jest jeden z problematycznych lub nie działających zgodnie ze specyfikacją klonów - które moduły będą działać nie jestem w stanie wskazać za pomocą linków do aukcji, sklepów, czy obrazków - trzeba przetestować, uwaga: kod błędu 11 oznacza że interfejs jest niekompatybilny pomimo tego że jest prawidłowo wykrywany przez program i komunikuje się z ECU, ale niestety nie wspiera wszystkich wymaganych funkcji do komunikacji samochód marki OPEL Vectra C, Zafira, Astra H z jednym z silników: Z19DTL, Z19DT, Z19DTH, niektórzy raportowali poprawny odczyt w innych modelach z takimi samymi silnikami silniki których osobiście nie przetestowałem a mogą zostać prawidłowo obsłużone: Corsa CDTi 13DTR Jak to działa? Użytkownik wsiada do samochodu uruchamia zapłon z wpiętym modułem diagnostycznym, uruchamia aplikację w smartphonie za pomocą której może odczytać stopień nasycenie DPF i inne parametry (stan regeneracji, stan oleju, przejechany dystans od ostatniej regeneracji) w zależności od wersji aplikacji. POBIERZ Z GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tm.dpfinfolite PROBLEMY proszę zgłaszać na PW lub na maila ze strony Google Play: nazwa i wersja interfejsu oraz jego adres MAC (np. 11:22:33:AA:BB:CC) nazwa, model urządzenia z Androidem oraz jego wersja oprogramowania (jeśli custom ROM to musi być napisane w jakiej wersji i na jakiej bazie) samochód, model, silnik (znaczenie np. Z19DTH) okoliczności występowania problemu i koniecznie (jeśli jest) komunikat błędu, jeśli nie to proszę napisać że appka niczego niepokazuje proszę nie zamieszczać screenshotów jeśli o nie nie poproszę, bo mi to nic nie daje większości problemów nie jestem w stanie rozwiązać bez tych informacji lub bez dostępu do interfejsu i samochodu (jeśli inny silnik) Poprzednie wersje ze względu na problemy z komunikacją usunąłem. Niektóre tanie chińskie klony ELM327 v1.5, 2.1 itp. sprawiają problemy i trudno się z nimi połączyć, wina samego interfejsu - jego odpowiedzi są nieprzewidywalne, potrafi dla przykładu wołać o ponowne parowanie BT/PIN. Na ten moment program działa bardzo dobrze z interfejsem Vgate ELM327 v1.4b (taki jak na obrazku), proszę przetestować i dać znać z jakim interfejsem działa a z jakim nie działa aktualna wersja. Program nie działa z interfejsem, który nie jest zgodny w 100% z pierwowzorem ELM327 v 1.4b na ten moment (patrz wymagania). Instrukcja obsługi dla sprawiających problemy interfejsów ELM327.. W przypadku niektórych tanich chińskich klonów trzeba zrobić tak jak opisałem poniżej, aby zmusić interfejs do chwilowej współpracy (dopóki nie zamkniesz aplikacji): 1/ Usunąć wszystkie poprzednie wersje aplikacji DPF Info 2/ Zainstalować aktualną wersję --- poniższe kroki należy powtórzyć przy każdej nowej próbie odczytu (przed/po podłączeniu do gniazda OBD) 3/ Usunąć ELM327 z listy sparowanych urządzeń w telefonie, wyłączyć Bluetooth w telefonie 4/ Zrestartować telefon (opcjonalnie), uruchomić Bluetooth 5/ Włożyć interfejs do gniazda OBD2 w samochodzie i poczekać 30 sekund 6/ Sparować interfejs w telefonie w menu Bluetooth (musi być sparowany) PIN: 1234, lub taki jak podaje producent 7/ Uruchomić program, wybrać dane urządzenie.. 8/ Kliknąć READ DATA... czekać, w przypadku błędu innego niż "COULD NOT CONNECT.." ponowić (do 3 razy) W przypadku błędu "COULD NOT CONNECT.." sprawdź czy nie pojawiło się żądanie parowania interfejsu w telefonie. W przypadku innych błędów można spróbować ponowić odczyt danych. PO WYKONANYM ODCZYCIE LUB SERII, WYJMIJ INTERFEJS Z GNIAZDA OBD-2.. Niektóre modele mogą spowodować powolny drenaż akumulatora. Znane problemy.. #1 Niektóre interfejsy działają nieprawidłowo i nieprzewidywalnie, połączenie się z nimi jest trudne (ciągłe wołanie o PIN) a często niemożliwe Warunki użycia.. DOŁOŻYŁEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ABY ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BEZPIECZNĄ I NIEZAWODNĄ, JAKKOLWIEK NIEOCZEKIWANE PROBLEMY MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAWSZE. PROGRAM DPF INFO I JEGO ODMIANY JEST ROZPOWSZECHNIANY "JAK JEST". NIE UDZIELA SIĘ NA NIEGO ŻADNEJ GWARANCJI. UŻYWASZ GO NA WŁASNE RYZYKO. ANI AUTOR ANI DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY WYNIKŁE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEGO PROGRAMU. PROGRAM POWINIEN DZIAŁAĆ W POJAZDACH MARKI OPEL Z SILNIKAMI Z19DTL, Z19DT, Z19DTH. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PROGRAMU W INNYCH POJAZDACH PONIEWAŻ TEN MOŻE SPOWODOWAĆ ICH USZKODZENIE (ACZKOLWIEK NIE POWINIEN) - TAKIE RYZYKO ZAWSZE ISTNIEJE NAWET W PRZYPADKU UŻYCIA PROGRAMU W POJAZDACH DLA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I NAPISANY.
  17. 8 punktów
    Viki i do niej triki Zobacz plik Kilka dzieł zebranych jak można zaprogramować niektóre funkcje bez kosztownej wizyty w ASO Kasowanie eco flexa po wymianie oleju: Sposób 1 1. Wyłączyć zapłon 2. Wcisnąć reset 3. Włączyć zapłon, poczekać aż zmieni się komunikat o serwisie i przytrzymać reset 5 sekund 4. Zwolnić reset 5. I jesteśmy po przeglądzie w ASO Sposób 2 1. Wcisnąć pedał hamulca i trzymać 2. Wcisnąć zerowanie licznika dziennego i trzymać 3. Przekręcić kluczyk w stacyjce 4. Czekasz ok 15-30s (facet z serwisu mówił że nawet do 60s) 5. Po chwili na wyświetlaczu pokazuje się oliwiarka z przebiegiem do kolejnej wymiany. Sposób 2 sprawdzony na Z19DTH z 2005 roku, dotychczas uważano, że jest to wersja silnikowa, którą można wykasować tylko przy pomocy sprzętu diagnostycznego. Programowanie centralnego zamka: Otwieranie wszystkich drzwi na raz Jeśli mamy centralny zamek ustawiony w taki sposób, że po jednym przyciśnięciu przycisku na pilocie otwierają się tylko drzwi kierowcy a dopiero po drugim kliknięciu cała reszta można to łatwo przeprogramować, żeby działało od razu na wszystkie drzwi: 1. Włączyć zapłon 2. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk 3. Nacisnąć wyłącznik zamykania drzwi po stronie kierowcy (pod sterowaniem szyb) i trzymać 4. Nacisnąć na kluczyku na przycisk otwierania drzwi i trzymać 5. Po ok. 2-5 sek zabrzmi dźwięk i już mamy aktywowaną nową funkcję Do stanu pierwotnego można powrócić stosując dokładnie tą samą procedurę. Automatycznie zamykanie drzwi po ruszeniu Jeśli chcemy żeby po ruszeniu i osiągnięciu pewnej prędkości drzwi się automatycznie ryglowały należy wykonać następującą procedurę: 1. Włączyć zapłon 2. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk 3. Nacisnąć wyłącznik zamykania drzwi po stronie kierowcy (pod sterowaniem szyb) i trzymać 4. Nacisnąć na kluczyku na przycisk zamykania drzwi i trzymać 5. Po ok. 2-5 sek zabrzmi dźwięk i już mamy aktywowaną nową funkcję Do stanu pierwotnego można powrócić stosując dokładnie tą samą procedurę. Aby funkcja działała poprawnie najlepiej mieć przeprogramowany centralny zamek na funkcję otwierania wszystkich drzwi po jednym kliknięciu przycisku pilota. Programowane funkcje centralnego zamka działają prawdopodobnie dopiero od MY2004 ale nie zaszkodzi sprawdzić również w starszych modelach Funkcja Follow-Me-Home Światła palą się około 20-30 sekund od momentu opuszczenia samochodu 1. Zgasić silnik 2. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki 3. Otworzyć drzwi 4. Pociągnąć manetkę kierunkowskazów do siebie tak jak przy mruganiu długimi i lampki odprowadzają nas do domu Jak znajdziecie jeszcze jakieś ciekawe triki wklejajcie dla potomności zrobi się mały poradnik i nie będzie trzeba grzebać po forum. Dodający jabolkg Dodano 2012.10.28 Kategoria VC - pozostałe  
  18. 8 punktów

    Wersja

    2 415 pobrań

    W załączniku przedstawiam wykaz komunikatów komputera pokładowego opla wraz z opisami w formi pliku *.*doc. (MS Word) Do wykazu mogły trafić także komunikaty z innych opli (myślę, że to nie zaszkodzi). Tabela powstała głównie w oparciu o instrukcje obsługi oraz informacje z forum i jest (cały czas) wersją roboczą . Mogły się w niej pojawić błędy, gdyż nie mam możliwości weryfikacji dlatego mam prośbę do użytkowników forum o uwagi do załączonej tabeli. Proszę umieszczać uwagi co do zamieszczonego materiału w tym temacie a ja będę co jakiś czas uaktualniał tabelkę, z czasem może też dopracuję jej formę graficzną . Oczywiście tabelkę można sobie pobrać (aktualizacja 2009.08).
  19. 7 punktów
    Czyszczenie EGR w Z19DTH Zobacz plik Parę uwag praktycznych do samego czyszczenia, nowych EGRów poliftowych i objawów - na podstawie moich doświadczeń i lektury forum VCO. Sorry że bez fotek ale brud, syf, sadza, tłuszcz itd oraz lustrzanka to nie są rzeczy które powinny się pojawiać w tych samych rękach i czasie naraz. Tak jak pisałem w wątku o dłuższym sprawnym działaniu przy 155.000km mój EGR działał ok - trzpień chodził luźno i bez oporów. No ale nastało 170.000 i pora na aktualizację: Objawy: - Słaby silnik przed wstaniem turbiny - bardzo słabo przyśpieszający, wolno dość wchodzi na obroty nawet na luzie. - Zapalający się co jakiś czas CHECK - ale co ważne - żadnych błędów w pamięci, choć "skasowanie" pustej listy usuwało kontrolkę po zapłonie - Sporadyczne błędy P2279-11 wskazujące na nieszczelności układu dolotu powietrza. - Chmury dymu przy próbach przyśpieszania - Kłopoty z DPFem - zbyt szybko się zapełniający i niemożność przepału w normalnych warunkach - Test EGR z komputera przechodzi ok - te nowe EGRy nie zawsze się sypią na amen - Frustracja właściciela bo najczęściej wszystko było ok i bez zarzutu Dokładnie takie objawy były u mnie i tak też opisywało to dużo osób z UK. Nie zawsze musi wystąpić komplet - czasem tylko dwa z nich, czasem jeden. Dodatkowo u mnie awaryjne wypalenie DPFa (jak zauważyłem że mam 106% nasycenia) spowodowało gdzieś w połowie wywołanie P2279-11. Z ważnych detali: non stop otwarty EGR powoduje że do DPFu idzie zbyt dużo syfu. Powoduje to jego szybsze niż normalnie zapychanie co nie jest dla niego zdrowe. Paru kolegów z UK opisywało że zanim doszli do tego że przyczyną jest niedomknięty EGR doszło do poważnych problemów z DPFem. Jednej osobie - co dość kuriozalne - rozerwało wydech przed mocowaniem DPFa. Cieszył się tylko że naprawa na rachunek ASO bo to oni na jego wyraźne zapytanie czy może tak jeździć zanim sprowadzą i wymienią zawór powiedzieli że TAK. Uwagi do nowych, poprawionych EGR: Generalnie podobno nowych EGRów się nie czyści (tych po poprawce) stąd też nie mogłem dość długo dojść co jest nie tak u mnie (mój EGR ma datownik 2007-04 więc teoretycznie jest już poprawiony). W załączeniu znajdziecie PDFa z VCO opisującego czyszczenie środka zaworu przedliftowego (części z cewką, której nie ma omówionej w pierwszym poście Shinneko-gdzieś ten PDF u nas latał na forum ale nie ma go w tym wątku) na podstawie doświadczeń Jon7278. Jak widać na fotkach w PDFie,w przedliftowych koroduje - pokrywa się nalotem - wewnętrzny trzpień. W poliftowych, o czym dowiedziałem się po rozbiórce swojego, problem "rozwiązano" chromując trzpień po zewnątrz. Generalnie to działa, ale chrom wieczny nie jest i w moim zaworze - powiedzmy że 2,5 letnim - w jednym miejscu chromik był już zżarty co owocowało tym, że trzpień niby chodził swobodnie do środka i na zewnątrz ale raz na 5-6 wciśnięć wklejał się w pozycji wciśniętej i tak mu zostawało. To że się wkleja zobaczyłem przypadkiem, po zdjęciu, jak zastanawiając się co to może być skoro chodzi ok machinalnie się nim bawiłem wciskając sobie raz za razem. Tak więc jeśli macie nowy, "poprawiony" EGR, to nie zakładajcie z góry że na pewno nie jest on źródłem problemów. Uwagi do rozbiórki: Otwór nie musi być 3mm, generalnie wygląda na to że bezpiecznie jest do 5mm (rozmiar sprężynki w środku, zobaczycie o co chodzi jak rozbierzecie całość). Dobrze jeśli będzie zrobiony po środku walca, ale też nie jest to "krytyczne". Ja u siebie zrobiłem 4mm i było ok. Co do wyjmowania: jak stukamy, pukamy i nie idzie nawet mimo że gną nam się przedmioty które wtykamy w otwór - nie stresować się, wziąć większy młotek, pier.... mocniej i wyjdzie. EGR zbudowany jest tak że waląc akurat w to konkretnie miejsce możemy bezkarnie użyć naprawdę dużej siły i nic nie uszkodzimy. Dobrym materiałem na "pręcik do stukania" okazały się być śruby stalowe 4mm średnicy, 6mm długości zakupione w Castoramie za jakieś 2 zł za 10 sztuk - były wystarczająco mocne żeby się nie zgiąć (no, lekko się wypaczyła ta której użyłem ale to dlatego że walnąłem tak że prawie mi imadło ze stołu zdmuchnęło - wkurzony byłem). W każdym razie napierdzielamy, rozbieramy, czyścimy i składamy. W PDFie Jon nic nie mówi o dalszych losach otworku, o ile pamiętam w wątku pisał że po całej operacji można zostawić go jak jest. Ja osobiście uznałem po obejrzeniu konstrukcji zaworu że nie jest to dobry pomysł. Zawór od strony trzpienia ma mały luz i szczeliny, pozostawienie otworu po drugiej stronie daje miejsce na "przewiew" spalin. Sama utrata ciśnienia nie jest groźna ale ruch spalin do wewnątrz zaworu będzie szybciej nanosił grafit i sadze co spowoduje że następne czyszczenie czeka nas szybciej. Zatkanie otworu powinno spowodować że do środka nie będzie nanoszony (a przynajmniej tak szybko) osad ze spalin. Jak go zamknąć - jak kto lubi. Ja użyłem śrubki o gwincie 4,5mm i długości około 1cm - wkręciła się idealnie w otwór, skutecznie go blokując. Ma to nad klejeniem tą przewagę że w przyszłości do rozbiórki wystarczy ją wykręcić - dodatkowo siedzi na tyle mocno że mam pewność że ewentualne ciśnienie spalin jej nie wydmuchnie z otworu co mogłoby się zdarzyć przy próbach zaklejania np taśmą. Poza tym wygląda bardziej "pro" Dywagacje: Całe czyszczenie zajęło mi około 1,5 godziny lajtowej roboty - w bonusie prze polerowałem dremelem i pastą polerską powierzchnię trzpienia, zrobiła się tak gładka i śliska że hej. Uwaga robota jest konkretnie syfna, podstawa to "dobra chemia", rękawice i kupa szmat. Polecam też wydrapać na sucho ile się tylko da, zaoszczędzi to dużo brudzenia się później. Zastanawiałem się nad sensownością smarowania - Jon poleca "touch of the grease or alike", ale nie jestem przekonany. Jak już to smarować, to myślę że tylko miedziakiem (temp pracy do 1200C) i tak też eksperymentalnie zrobiłem - jak się sklei w gluta z sadzami to wyczyszczę znowu. Wydaje mi się że po polerce lepiej (w sensie dłużej bezawaryjnie) by to chodziło na sucho - ale zobaczymy, jak będzie. Sadza mieszająca się z każdym smarem da w końcu błotko, może na sucho dłużej by pochodziło? Z kolei smar mniej lub bardziej zabezpieczy przed korozją kawałek obżarty z chromowania... Ech dylemat Z uwag pobocznych: uszczelka na EGR od Jabolkg'a spisuje się dobrze, od założenia przejechałem 15tys km i o ile EGR wyglądał jak wyglądał (nie był wcześniej czyszczony specjalnie) o tyle wlot do kolektora i kanaliki przy przepustnicy były wciąż czyściutkie! Odkręcamy 3 śruby (żółte strzałki) na czerwono zaznaczyłem zaczep który "puści" po lekkim pociągnięciu. Po ściągnięciu pokrywy silnika ukazuje się nam m.in.zawór egr (zaznaczony na żółto) Sięgamy ręką i delikatnie odpinamy spinke z kablami od elektromagnesu (brązowa strzałka).Następnie odkręcamy śruby zaznaczone na bordowo - wówczas "puszcza" nam dolny dolot,wyciągając śruby uważamy na metalową podkładkę-uszczelkę (znajduje się od spodu) aby nie wpadła nam do komory silnika. Potem odkręcamy śruby zaznaczone na zielono. Te z lewej są podwójne,pierwsze "puszczą" nam wspornik węża, drugie zluzują zawór.(uwaga na śruby - żeby nam nie wypadły) Po wykręceniu EGR widzimy kanały. U mnie tragicznie wyglądał zaznaczony strzałką-był niemal całkowicie zatkany i mimo, że sam zawór nie był aż tak bardzo zabrudzony to przez zanieczyszczony wlot miał małe pole do działania. Nagar delikatnie zeskrobałem i od razu wciągałem do odkurzacza. Aby dostać się do zaworu musimy odkręcić elektromagnes (4 śruby zaznaczone strzałkami). Po odkręceniu elektromagnesu,zawór “kąpiemy”.Ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej, szmatki a potem sprężonego powietrza. W moim przypadku czyszczenie samego zaworu niewiele dało, w ASO podmieniali na NOWY i wyszło,ze poprzedni jest dobry..Przyczyna awarii tkwiła dalej. Po odkręceniu dolotu powietrza (od intercoolera?najgrubsza rura) okazało się,że znajdują się tam “takie” rzeczy (patrz foto) Po odkręceniu zaznaczonych śrub mamy swobodny dostęp do przepustnicy, która także wymagała czyszczenia. Po odkręceniu kolejnych śrub mamy teraz przepustnice w dogodnej pozycji do czyszczenia.(uwaga na metalową podkładkę) Na koniec najważniejsza rzecz..Żółta strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie przykręcony jest zawór. Środek mamy widoczny, jest totalnie zabrudzony,czerwone strzałki wskazują kanały, które powinny być drozne. W takim przypadku ZADEN zawór – nawet ten NOWY nie będzie działał (dodam,ze auto wyjechało 2 dni wcześniej z ASO) cienki śrubokręt,szmatka,benzyna ekstrakcyjna i czyszczenie. Skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, potem jeszcze kasowanie błędu i gotowe! Dodający Shinneko Dodano 2012.11.02 Kategoria VC - Silniki diesla - CDTI  
  20. 7 punktów
    Wymiana żarówki ksenonowej [Vectra C, przedlift] Zobacz plik Witam Może się komuś przyda i dokona sam wymiany żarnika D2S w Vectrze C przedlift. Nie ponoszę odpowiedzialności wynikające z samodzielnego demontażu zderzaka i reflektorów ( wysokie napięcie). Ok przejdźmy do konkretów, do zmiany żarówki potrzeba klucze torx (chyba 20), klucz nasadkowy (8,10), kombinerki, śrubokręt płaski, piwko ( lub cola) i jakieś 30min wolnego czasu. Krok pierwszy odłączamy akumulator i włączamy kilka razy światła, ponoć to wyładowuje napięcie na przetwornicy ( ja nie wiem nie sprawdzałem czy dalej było) Następnie odkręcamy dwie śruby od strony błotnika (1,2)ja ściągałem cały zderzak żeby zamienić żarniki D2S miejscami, aby sprawdzić czy padł żarnik czy przetwornica. Następnie podginamy ten grzybek (3,4) najlepiej śrubokrętem płaskim, wyciągamy. Następnie trzeba się położyć pod zderzakiem i wyciągnąć 4 (5,6,7,8) kołki plastikowe, czyli łapiemy za środek wyciągamy kołeczek a następnie wyciągamy całość. Uwaga są one plastikowe. W tym momencie zderzak jest już odkręcony i można go ściągać z auta. Jednak trzeba wiedzieć, ze trzymają go jeszcze zatrzaski w miejscu 9. Wystarczy odgiąć zderzak od błotnika a odskoczy. zderzak ściągnięty ( bez reflektorów. Następnie ściągamy reflektory, odkręcamy śruby 10,11,12, odłączamy wszystkie wtyczki itp. I oto mamy reflektory pod 14 jest żarnik. trzeba odkręcać pokrywkę chyba torx'em Zgodnie z napisem (open) przekręcamy te "pudełko"(17) i mamy już dostęp do żarnika, odginamy dwa zaczepu (jak w normalnym reflektorze) i wyciągamy żarnik. I dla porównania dwa żarniki Philipsa (około 1,5 roczne, przebieg 40 tys KM). Podsumowanie, jak chcemy ściągnąć tylko jeden reflektor starczy odkręcić śruby pod błotnikiem, spinkę przy reflektorze i odgiąć zderzak, żeby się dostać do dolnej śruby reflektora. Ja nie odłączałem spryskiwaczy reflektorów przewód był na tyle długi, że zderzak mógł spocząć na kocu przed autem. Składanie w odwrotnej kolejności, najlepiej nałożyć zderzak na pas przedni złapać spinkami od dołu i tymi przy reflektorze, a na końcu pod błotnikiem i zatrzasnąć przy błotniku. Dodający Slovakia Dodano 2012.10.29 Kategoria VC - elektryka  
  21. 7 punktów
    PRZEKŁADKA FOTELI ORAZ KANAPY Z SAMOCHODU SAAB 9-5 VECTOR DO SAMOCHODU OPEL VECTRA B A więc potrzebujemy najpierw zakupić jakieś ładne skóry od Saba 9-5 ja kupiłem od kombi ze względu na lepsza kanapę, najpierw omówmy różnicę. Fotele przednie czy to z sedan czy to z kombi pasują idealnie natomiast jeśli chodzi o kanapę z tego co słyszałem to z wersji sedan niema problemów w montażu lecz jest uboższa wersja niema zagłówków. Ja wybrałem wersję z kombi kanapa ładniejsza, ma ładne zagłówki oraz wbudowany pas środkowy lecz już idealnie nie pasuje trzeba przerabiać. 1.Potrzebujemy takiego zestawu 2. Pierwsze co to odpinamy akumulator(czasem mógłby samochód jakiś błąd złapać przez poduszki lub by wystrzeliły) 3.Odkręcić fotele chyba każdy potrafi, przesuwamy fotele do przodu i z tyłu odkręcamy dwie śruby. Następnie dajemy fotel na plecy tak żeby kabli nie urwać.Gdy mamy już fotel na plecach w samochodzie odpinamy wszystkie kostki oraz zaczep od pasa bezpieczeństwa. 4.Można wyjąć fotel oraz odkręcić oplowskie zapięcie pasów od fotela. 5. W fotelach od saaba odkręcamy zapięcia do pasów, następnie montujemy nasze oplowskie. Trzeba tak przykręcić aby nam nie blokowało pracy sanek 6. Fotel z saaba [nie wkładać jeszcze fotela] Odkręcamy śrubę nr 1 następnie wysuwamy element nr 4. W miejscu nr 2 znajduje się kolejna śruba mocująca osłonę którą i tak wywalamy bo po zamontowaniu będzie nam obcierać. Ja śrubki 2 nie wykręcałem tylko wyłamałem osłonę 4. Jak ktoś będzie montował też uzna że tak szybciej (a nie ściągać kolejną osłonę by dostać się do śruby) Pod osłoną którą zdejmujemy zamontujemy zaczep od pasów. Nr 3 odcinamy wzdłuż lini. 7.Fotel Saaba [Trzeba włożyć fotel do samochodu] 1* Tu montujemy zaczep 2* Zaczep trzeba trochę wyprostować by pasował do fotela 8.Podpinamy kostki. Zabieramy kostki z naszych foteli i montujemy w saabowskich. Tutaj nic nie napiszę bo zrobił mi to sąsiad elektryk. nie chciałem czasem coś zrypać by nie było bum po podłączeniu akumulatora. 9. Po podpięciu kostek możemy przykręcić fotele. Robimy tak jak na początku tylko od tyłu, wszystko ładnie pasuje. 10.Zabieramy się za tył. Otwieramy siedlisko kanapy wyciągamy bolce które się nam potem przydadzą. Wyciągamy to siedlisko czy jak się to zwie. 11.Trzeba skorzystać ze szlifierki kątowej [tzw bosza ] i naciąć bolce w sabowskim siedlisku. Nacinamy w zaznaczonym miejscu 12.Trzeba wykręcić kieszenie z tylnich drzwi oraz zaślepić czymś otwory: 13. Odkręcamy nasze oryginalne oparcie z Vectry. 14. I tutaj zaczynamy przeróbki oparcia. Odkręcamy osłonę zamka i tak ją obcinamy: Zamek też wykręcamy [inaczej oparcie górą nam nie wejdzie] zakręcamy osłonę z powrotem. Obydwie strony tak samo. 15. Oryginalny bolec który łączy dwa oparcia zostawiamy zakładamy tylko jedna nóżkę z naszego starego oparcia. 16.Te zaczepy możemy sklepać trochę by nam lepiej weszło [i tak będzie ciężko ale wejdzie ] 17.Gdy założymy oparcie na śruby boczne możemy przykręcić oparcie do karoserii, lecz dziury się nie zgrywają ja zastosowałem nity + blachowkręt Montujemy zapięcia pasów, ja nie miałem zapięcia do środkowego pasa saaba więc skorzystałem z zapięcia które wymontowałem z fotela. 18.Ja oparcie zamontowałem na stałe połapałem oparcie razem z tylna półką a zarazem pozbyłem się dzięki temu zabiegowi szczeliny która była między nimi. 19.Montujemy siedlisko [musi być jak na zdjęciu aby to nam wyszło w miarę równo przy drzwiach]: 20. Cieszymy się nowymi skórami. Mi osobiście zostało jeszcze podłączyć grzanie foteli i kanapy 3 stopniowe, ale powoli do przodu Jak by było niejasno albo jakieś pytania to pisać śmiało co wiem w temacie to odpisze
  22. 7 punktów
    Skorek no to plus no Swirki wszeciez Papasek pokaze Ci na spocie Filmik nagrany na biegu dzisiaj pod klatka.... Prosze powstrzymac sie od zbednych komentarzy... ze niektorzy zrobili by to szybciej. Potrzebne narzędzia: torx 40, oczkowy lub nasadowy 10, kombinerki lub mors albo troche pary w ręku.... Jesli filmik pomogl prosze o plusa w poscie Zabieg u mnie wystarczyl na 8 miesiecy dobre i to, a teraz musze wymienic bo co jakis czas strzeli. Wazne ze mozna uzywke kupic za 40pln i nie trzeba calego boczka odkrecac tylko sam dol zeby dalo sie przez dziure wyjac stary i wlozyc nowy. Edit: W poście 146 opisałem proces wymiany ogranicznika jak już obracanie nie pomaga
  23. 7 punktów
    Ponieważ temat z linku jest zamknięty a dotyczy również i mnie to się podzielę swoimi spostrzeżeniami. http://forum.vectrak...ost__p__1527276 Potraktujcie to jako dopełnienie czy też rozwinięcie porady Kamila (hapko) z postu #36. Otóż spotkał mnie ten sam problem, dmuchawa popiskiwała, po jakimś czasie piski ustawały jak już się rozbujała albo kiedy włączyłem nadmuch na pozycję 6 czy 7. Potem zdarzało się, głównie podczas mrozów, że po odpaleniu silnika dmuchawa nie pracowała. Po przejechaniu kilometra zaczynała pracować ale z piskiem, który po jakimś czasie ustawał. To już był sygnał do tego aby się za nią wziąć czego oczywiście na czas nie zrobiłem, brak po prostu czasu. I któregoś pięknego mroźnego poranka dmuchawa stanęła "na dębowo". Po zdjęciu filtra kabinowego jest dostęp do wiatraka, tutaj wiadomo już na 100% czy obraca się on lekko czy z oporem. Jeśli chodzi lekko a dmuchawa nie działa to coś z elektryką (rezystor, bezpiecznik, wiązka czy też sam silnik - szczotki, komutator). Jeśli jest wyczuwalny opór to "mechanika", tak to nazwijmy. U mnie do naprawy trzeba było wyjąć całą dmuchawę, psikanie czy smarowanie bez demontażu całości nic absolutnie nie dawało, bo zatarła się dolna tuleja wirnika, do której jest dostęp dopiero po demontażu kompletnej dmuchawy. Zdjąłem schowek pasażera, dolną plastikową odnogę nawiewu na nogi dla pasażera (trzeba ją zdjąć bo inaczej wentylator nie wyjdzie), zdjąłem rezystor, potem odkręciłem wszystkie śrubki obudowy. Następnie odkręciłem 2 śrubki, którymi silniczek jest przymocowany do obudowy i wyciągnąłem go, miałem już wszystko na wierzchu. Zatarła się dolna tuleja wirnika więc trzeba było rozebrać sam silnik. Zdemontowałem tę dolną część obudowy silniczka, górnej nie ruszałem (tej z wiatrakiem). Wirnik jest zamocowany w obudowie elektromagnesu na czterech nóżkach, które dadzą się "wepchnąć" do wewnątrz, każda po kolei (przyda się druga para rąk, bo magnes jest silny), wówczas będzie można już oddzielić obudowę z tuleją od rotora, który zostaje w elektromagnesie wraz z wiatrakiem. Przedtem trzeba jeszcze wyjąć sprężynki dociskowe szczotek od komutatora) - to bardzo ważne. Tulejka jest w kształcie baryłki i uwaga - jest "wahliwa", nie jest zamocowana na stałe. Oczyściłem wszystko z rdzy i opiłków, głównie z komutatora (miedź), potem drobnym papierem wodnym przeszlifowałem otwór tulei, w którym tkwi oś rotora (wżery - to była przyczyna zblokowania się silniczka), przesmarowałem delikatnie tulejkę smarem i poskładałem wszystko w całość ( gorzej się składa jak rozbiera !!!). Wszystko działa jak nowe, wiatrak nastawiony na pozycję 2 pracuje z wydajnością jak na 5-ce przed naprawą... Dłubaniny sporo ale opłaciło się bo zrobiłem to raz a porządnie. Psikanie sprejem czy smarowanie tutaj raczej da niewiele bo problem i tak powróci, poza tym trzeba brać pod uwagę możliwość późniejszego zwarcia... Stąd też moja sugestia aby jednak zrobić to całościowo i porządnie bo jesienią popełniłem ten sam błąd co większość idąc drogą na skróty czyli popsikałem sobie od góry na silniczek i ręcznie go rozruszałem aby się kręcił w ogóle. A problem powrócił po kilku miesiącach...
  24. 6 punktów
    Witam, przy okazji zmiany u siebie hamulców postanowiłem uwiecznić wszystko możliwe na fotkach i zrobić do tego opis. Pacjent: Opel Signum, już grzecznie czeka z otwartym dziobem. Organy, czekają. Zaczynamy... Przygotowujemy sobie narzędzia. Podnośnik Klucz do kół z nasadką 17 Nasadka torx do śrub trzymających zacisk-jarzmo Nasadka 13 do śruby przelotowej zasilającej zacisk w płyn Torx do śruby trzymającej tarczę hamulcową Kombinerki / szczypce Klucz 10 + wężyk z pojemnikiem + druga osoba do pomocy, do odpowietrznika Młotek Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia Smar miedziany Płyn hamulcowy Wyciągamy zaślepki z śrub, za pomocą np tak jak w moim wypadku szczypiec. Następnie luzujemy każdą śrubę - odkręcanie/przykręcanie bardzo łatwo się robi długim kluczem, w przeciwieństwie do typowego krzyżaka... Podnosimy samochód za pomocą podnośnika, wykręcamy śruby i zdejmujemy koło. Za pomocą np szczypiec lub kombinerek wyciągamy blaszkę zabezpieczającą przewód hamulcowy przy amortyzatorze i demontujemy go tak jak widać na fotkach. Gdy robimy lewą stronę, skręcamy sobie kierownicą w lewo, by mieć lepszy dostęp do śrub trzymających zacisk-jarzmo. Śruby bardzo mocno są dokręcone więc użyłem klucza do kół by je odkręcić i mało się przy tym zmachać jak by to miało miejsce przy krótkim ramieniu. Odkręcamy śrubę trzymającą tarczę. Ja użyłem Torxa 35 bodajże, ale imbus też może być. Gdy tarcze mają już widoczny rant, nie ściągniemy samego zacisku z nich, więc musiby to zrobić razem z tarczą. Polecam podstawić sobie coś by położyć na tym taki komplet by nie urwać przewodu z płynem. W moim przypadku zmiany z 285 na 345 musiałem dociąć osłonę tarcz hamulcowych by tarcza się o nie nie zapierała. W przypadku 314 może nie będzie to konieczne. Za pomocą nasadki lub klucza 13 odkręcamy śrubę przelotową od węża z płynem i przykręcamy do nowego zacisku. Polecam sobie podstawić jakiś zbiorniczek by kapiący płyn nie zasyfił nam podłogi. Ja przy lewej stronie o tym zapomniałem i musiałem potem myć kafelki. Montujemy wszystko na miejsce, czyli tarczę na piastę i przytwierdzamy małą śrubką, zacisk-jarzmo do piasty dwiema śrubami które trzeba posmarować klejem! przewód w miejscu przy amortyzatorze i zabezpieczamy blaszką, koło na piastę posmarowaną smarem miedzianym w celu uniknięcia zapieczenia się fegi i wkręcamy śruby, a na opuszczonym aucie je dociągamy momentem ok 100Nm Po podłączeniu wszystkiego, zaberamy się za odpowietrzenie. Odkręcamy zbiorniczek płynu hamulcowego który znajduje się w komorze silnika zaraz obok zbiornika płynu chłodniczego i dolewamy do kreski "max" by nie brakło podczas odpowietrznia. Zdejmujemy zaślepkę odpowietrznika przy zacisku hamulcowym który znajduje się zaraz obok śruby przelotowej. Nakładamy wężyk na odpowietrznik i zakładamy klucz 10 na niego. Prosimy o pomoc drugiej osoby która ma za zadanie wsiąść do auta i operować pedałem hamulca: Podpompowujemy ze trzy razy nogą i potem trzymamy max ile się da, a druga osoba luzuje odpowietrznik przy zacisku, pedał wtedy wpadnie do podłogi - nie zwalniamy go do puku osoba przy zacisku nie zakręci odpowietrznika. Czynność powtarzamy dotąd gdy w wężyku będzie leciał sam płyn bez powietrza (około trzy razy, jak to miało miejsce w moim przypadku) Analogicznie druga strona. Jeżeli ktoś uzna za pomocne moje wypociny, to można podwiesić dla potomnych. Dziękuję za uwagę.
  25. 6 punktów
    Witam, sporo osób chce upodobnić wnętrze przedlifta do poliftowej Vectry C wkładając poliftowe kratki nawiewowe i często dostaję pytania jak to zrobić przecież kratki mają inny kształt więc o to krótka porada Do całej operacji potrzebujemy śrubokręta w końcówką torx 20 1. Zaczynamy od zdjęcia listwy ozdobnej deski rozdzielczej. W tym celu należy otworzyć schowek pasażera w desce rozdzielczej i powoli od prawej strony łapiąc listwę ozdobną od dołu ciągniemy ją do siebie. Uwaga proszę się nie bać Zdejmowałem już około 50 listw i nigdy się nie uszkodziła. Czerwonymi kółeczkami zaznaczone są zatrzaski na listwie które wchodzą w otwory na desce (jeden z nich także zaznaczyłem). Listwa siedzi w desce właśnie na tych zaczepach jest ich łącznie 5-6 sztuk. 2. Przystępujemy do wyjęcia pierwszego nawiewu. Potrzebujemy śrubokręta z końcówką torx 20, którym odkręcamy dwa wkręty. Po ich wykręceniu wyjmujemy nawiew z deski (nawiew przymocowany jest do deski tylko tymi dwoma wkrętami, nie ma dodatkowych zatrzasków). Czerwonymi kółeczkami zaznaczone są dwa wkręty do odkręcenia. 3. Gdy mamy już nawiew w dłoni przystępujemy do ściągnięcia frontu z nawiewu, polecam zamknięcie nawiewu pokrętłem do samego dołu. Front trzyma się na 3 zatrzaskach. Dwa są od góry i wystarczy je podważyć palcami do góry Natomiast jeden zaczep jest po lewej stronie w kratkach o oznaczeniu R oraz po prawej stronie w kratkach o oznaczeniu L - należy do lekko odciągnąć. Zaczep w pozycji blokującej Zaczep w pozycji odblokowanej i oto efekt 4. Przygotowaną w ten sam sposób kratkę poliftową czyli ze zdjętym frontem łączymy z przedliftowym frontem. Nakładamy front i zaczepiamy dwa górne zatrzaski i boczny haczyk. Pamiętajmy aby nawiew poliftowy także był w pozycji zamkniętej. Następnie wkładamy przerobiony nawiew w deskę i przykręcamy dwa wkręty śrubokrętem z końcówką torx 20 5. Zabieramy się za nawiew boczny lewy od strony kierowcy. Postępujemy dokładnie tak samo jak z wcześniej opisanym nawiewem, jedyne różnice są przy zdejmowaniu listwy ozdobnej z deski tzn. Listwa trzyma się na dwóch zaczepach i żeby ją zdjąć otwieramy drzwi kierowcy i zahaczamy palcami lewą stronę listwy od spodu. Wychodzi nam pierwsza połowa listwy następnie zahaczamy prawą stronę listwy palcami od dołu i wychodzi druga część listwy. Czerwonymi kółeczkami zaznaczone są zaczepu listwy o otwory w desce. Dalej postępujemy jak w punktach 2-4. 6. Zostały nam jeszcze środkowe kratki. Do wymiany nawiewów środkowej ramki nie trzeba odłączać ani wykręcać wyświetlacza !!! Zaczynamy od odkręcenia 4 wkrętów śrubokrętem z końcówką torx 20. Czerwonymi kółeczkami zaznaczone odpowiednia wkręty. Po ich odkręceniu ramka z wyświetlaczem i nawiewami dalej jest zablokowana w desce. W celu jej wyjęcia należy podgiąć dwa plastikowe elementy deski zaznaczone czerwonymi kółeczkami do dołu tak aby przestały blokować ramkę wyświetlacza. Na zdjęciu zaznaczony jest prawy element deski po przeciwległej stronie jest drugi taki sam. 7. Następnie wyciągamy całą ramkę z wyświetlaczem i nawiewami. UWAGA do wyświetlacz podpięta jest jedna wtyczka, a w wypadku kolorowego wyświetlacza dwie więc nie wyciągniemy ramki daleko !!! Czerwonymi kółkami zaznaczone zaczepu trzymające nawiew w kratce. Wyjęcie nawiewu z frontu robimy w ten sam sposób co w punktach 2-4, tak samo robimy z lewym nawiewem centralnym. Wsadzamy uprzednio przygotowane dwie kratki poliftowe i skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności. 8. Przystępujemy do założenia listw ozdobnych. Proszę najpierw zrównać haczyki listw z otworami w desce i powoli idąc od lewego lub prawego końca listwy dociskamy ją do deski. Efekt końcowy: Koszt operacji około 100 zł - cena 4 nawiewów poliftowych Czas trwania około 15 minut Efekt: bezcenny Według mnie każdy sobie bez problemu poradzi !
×