Jump to content

W dniu dzisiejszym została dodana do menu forum wyszukiwarka google 

Link google

Pozdrawiam Admin

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/30/10 in all areas

  1. 1 point
    Witam, może się komuś przyda bo widziałem podobny temat a mianowicie od paru dni miałem problem z zamknięciem klapy w vc kombi (klapa na silownikach - manualne zamykanie), temat "ugryzłem" od strony włącznika znajdujacego sie pod rejestracja ale tam było wszystko sprawne, profilaktycznie przeczyscilem, przyszła kolej na zamek, zamek składa się z części elektrycznej i mechanicznej, po rozdzieleniu obydwu okazało się że problemem jest część elektryczna - zamek jest zacięty, sprawdzić można to próbując przesunać palcem część przedstawiona na zdjęciu 01941 - czerwony opis (od dołu wystaje troche poza obudowe), jeżeli nie da się tego swobodnie przesuwac (prawo-lewo) to ewidentnie jest cos nie tak, podobno w aso koszt nowego zamka nie mniej niż 400zł, jako że nie jestem rozrzutny i nie miałem nic do stracenia zabrałem się do rozbierania zamka, aby dobrać się do środka należy odpiąć zatrzaski, zrobiłem to w mało humanitarny sposób - zostały wyłamane srubokrętem, po krótce opiszę zasadę działania is rozwiazanie problemu: w momencie gdy klapa jest zamknięta elementy wewnatrz zamkna znajduja sie w pozycjach takich jak na zdjeciu 01941, po nacisnieciu przycisku pod rejestracja napiecie zostaje podane na silniczek elektryczny, silnik poprzez koło zebate (zdj. 01938)przesuwa kółeczko które z kolei odpycha część odblokowujaca dzigienke w mechanicznej czesci zamka, gdy kólko dojdzie do swojej maksymalnej pozycji (prawo) zostaje odepchniete przez sprezyne w lewa strone, plastikowa czesc zwalniajaca dzwigienke w mechanicznej czesci zamka zostaje wysunieta w prawo (zdj.01942), u mnie problemem było to że kółko gdy doszło do maksymalnej pozycji w prawo blokowało się co w konsewkwencji uniemozliwialo powrot plastikowej czesci do swojej pierwotnej pozycji w czasie zamykania klapy, przyczyna blokowania sie kołka było wyrobienie sie sprezyny (zdj. 01938), po delikatnym rozciagnieciu sprezyny powrot kolka odbywa sie w sposob prawidlowy i kazdorazowo, nie zaszkodzi przesmarowac wazelina, jezeli sytuacja sie powtorzy to wymienie sprezyne na inna, w momencie zamykania klapy plastik ze zdjecia 01939 powraca na swoje miejsce - lewa strona (zdj. 01941) przy pomocy dzwigni zamka mechanicznego - odskok w momencie zatrzaskiwania, jezeli ktos ma podobny problem to zachecam do rozebrania zamka, to nic trudnego a nie trzeba wymieniac calej czesci, mam nadzieje ze moj opis i zdjecia przydadza sie komus, pozdrawiam i powodzenia link do zdjec: zdj. 01937 : zdj. 01938 : zdj. 01939 : zdj. 01941 : zdj. 01942 : zdj. 01943 :
  2. 1 point
    Ehh.... ja ten problem przerabiałem 3x .... co miesiąc, góra 2 nowy korek. A problem rozwiązałem w sposób następujący: 2-3 razy owinąłem uszczelkę "zamocowaną" na korku taśmą izolacyjną czarną (szerokość 1cm) (mocno naciągając przy owijaniu, oczywiście patrząc coby się nie zerwała) ... i problem znikł .... mniej więcej po 3 miesiącach musiałem znowu dokoptować jedno kółko taśmy na już wcześniej naklejone.... ale generalnie wydaje mi się problem rozwiązany w dobry sposób. Miałem dość wydawania kasy na głupie korki wlewu oleju.
  3. 1 point
    dokładnie tak jak kolega Marcin napisał wyżej, indeks kodów wg mnie powinien być 14, a ice warning to ostrzeżenie o możliwości oblodzenia, które aktywuje się w tempraturze =<3 stopni C, albo 4 sam możesz sobie wybrać czy chcesz tą funkcję czy nie
  4. 1 point
    wtryski sprawdzić można chociażby po dawkach korekcyjnych które widać również w opcomie w zakładce silnik/funkcje specjalne-zdaje się, dawki sprawdza się na rozgrzanym silniku wzorcowe to 0,00 - nieosiągalne dobrze jak nie przekraczają 0,50-1,00 tak jak mówiłem aktualny index wyświetli się na dole informacji widocznych zaraz po wciśnieciu tid/gid/cid...
  5. 1 point
    wg. mnie to tylko sygnał ostrzegawczy. na co chcesz to przerobić? czujników raczej z tego nie zrobisz
  6. 1 point
    Kolega miał 2 takie skrzynie i całkiem dobrze się spisywały
  7. 1 point
    BID jest wyświetlaczem, ktory może działać jako MID lub TID. zaleznie od jego konfiguracji na TECH-u. Jak masz BID-a to dokupujesz manetke, przeprogramowujesz i masz komputer pokladowy
  8. 1 point
    masz kostke 4pinowa, 3 przewodowa wiec instalacje masz. wepniesz manetke i ma dzialac. a tak pozatym to jak juz Alvaro zauwazyl.... masz bida a manetki nie ma? moze sie komus zepsula i zmienil na zwykla bo tansza
  9. 1 point
    prawdopodobnie jest tak jak mówisz, chociaż dziwne że masz bid'a a manetki do jego obsługi nie ma.
  10. 1 point
    Troche dziwne ze sie zalaczyl przy takiej temp. jak piszesz. zeby sie zalaczyl musi byc ponizej 6st.C , oczywiscie odpalone autko (czyli sygnal z alternatora) i temp. plynu w ukladzie nizsza niz 75st.C (jak dobrze pamietam) o ile wszystko jest sprawne. A jak ci nie chce odpalic po zmostkowaniu czujnika na odpakonym w miare zimnym aucie to oznacza ze jest cos zepsute w dogrzewaczu albo jest zablokowany sterownik jego. Wiec na poczatek sprawdz czy do dogrzewacza dochodzi prad jak nie sprawdzamy bezpieczniki. odpalamy auto i sprawdzamy czy w kosci sa jeszcze dwa plusy oprocz zasilania stalego, jezeli jest to z ogrzewaniem cos nie tak. Szukamy pompki paliwowej odpinamy od niej kostke albo wsowki i na jeden dajemy mase (obojetne na ktory) a na drogi dotykamy na cwile plusa, tak cykamy jak sie odzywa czyli puka to jest sprawna, mozna jeszcze z niej zdjac przewod paliwowy przy kostce i dawac jej impulsy to zobaczysz czy daje paliwo. no i teraz rekawy do gory i dobieramy sie do samego dogrzewacza , czyli wyciagamy go na wierzch. Odkrecamy sterowik tam gdzie wchodzi kabel z kostka 4 srubki (moze byc przeje***e jak sa zkorodowane) podwarzamy i wypinamy kosc ktora jest w niego wpieta od srodka ogledziny wzrokowe czy nie jest cos spalone itp. zdejmojemy aluminowa oslonke i kluczem nr7 odkrecamy przewody ze swiecy zarowej i 13-tka odkrecamy ja sprawdzamy miernikiem na przejscie (brak przejscia to smietnik) mozna dac na chwile prad, tam gdzie gwint plusa a do misca na klucz 13 mase (najlepiej 8V ) i zobaczyc czy dobrze i szybko sie rozrzaza (nie poparzyc sie), jak slabo grzeje to moze byc do d***. Dalej w kosci ktora wypioles ze sterownika znajdz dwa przewody od dmuchawki powinien byc to brazowy(-) i czarny(+) dac jej prad tak jak swiecy, jak sie swobodnie kreci to raczej ok. No i juz nie wiem co jeszcze mozesz sprawdzic sam. Jak masz jeszcze jakies pytania to wal smialo i pisz. Jak cie wkor..i ten dogrzewacz to podjedz do mnie albo mi go wyslij to ja juz sie z nim rozprawie Jak to wszystko bedzie dobre to moze byc tylko zablokowany sterownik, ja moge w pracy podlaczyc go pod kompoter i odblokowac jak i sprawdzic piec ostatnich bledow jakie wystapily. Powodzenia zycze
×
×
  • Create New...