Skocz do zawartości

Witamy na Vectra Klub Polska

Guest Image

Witamy na Vectra Klub Polska, podobnie jak na większości społeczności internetowych, musisz się zarejestrować aby uczestniczyć w naszym wspólnym życiu ale nie martw się jest to bardzo prosty proces, który wymaga minimum informacji, aby zostać zarejestrowanym.

Zakładając konto na Vectra Klub Polska, możesz uzyskać następujące przywileje:

  • Zakładać nowe tematy i pisać odpowiedzi w innych
  • Subskrybować tematy i fora, aby uzyskać powiadomienia
  • Uzyskać własną stronę profilu i poznawać nowych przyjaciół
  • Wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników.

Tablica liderów


Popularna zawartość

Pokazuje zawartość z najwyższą reputacją od 2018.12.22 we wszystkich miejscach

  1. 2 punkty
    Kolego moja rada jest taka, przejedź się inną VC z tym silnikiem to będziesz miał porównanie.
  2. 2 punkty
    A to lampki jakie zastosowałem od audi A5, A6, A8
  3. 2 punkty
    tak wygląda efekt podswietleniatak zamontowany wyłącznik krańcowy, tutaj jeszcze od Toyoty, fiatowski jest odrobinę mniejszylampka w boczku, wymiary otworu montażowego ok 4x1,7 cm, trzyma się bez klejenia , Podłączenie do przewodu grubego czerwonego (+) i brazowego (-) w wiązce drzwi, dobrze jest zastosować bezpiecznik 5A.
  4. 2 punkty
    Odświeżę temat, bo może jeszcze komuś zechce się udoskonalać te pojazdy, Sigman opisał w fajny sposób jak zrobić podświetlenie po otwarciu drzwi, wada to aktywowanie techem. Nie każdy ma dostęp. Ja postawiłem na lampki LED od audi, kosz 32 PLN za dwie sztuki, tak jak kolega w którymś z postów pokazał pasują idealnie po wykonaniu otworu. Efekt jak na tych zdjęciach. Co do sterowania postawiłem na włączniki krańcowe , początkowo te od Toyoty, koszt to ok 10 zl za sztukę, niestety wada ich jest to że masa pobierana jest z karoserii, i tu okazało się że światła raz świeca raz nie , w zależności od tego czy masa przez ogranicznik otwarcia jest dobra albo nie. Trochę wydaje się dziwne ale to był problem. Natomiast krańcówki od fiata, ok 8 zł sztuka, już można podłączyć dwoma przewodami i masę pobrać z wiązki drzwi tak jak zasilanie . Teraz działa to bez mrugnięcia. I oświetla wszystko dokładnie.
  5. 1 punkt
    Witam wszystkich Jestem po wymianie wszystkich uszczelnień w pompie wtryskowej CP1H3 w Oplu Signum 1.9CDTI DTH 150KM (w silniku 120KM DT pompa jest TAKA sama i między bajki wkładamy informację o tym, że niby nie pasuje czy o tym, że trzeba ją w magiczne sposoby stroić). Oczywiście zachowujemy niesamowicie ważną czystość przy wymianie uszczelnień, co chwilę wszystko przemywamy, czyścimy i odtłuszczamy-im więcej razy tym lepiej. Kiedy już jesteśmy pewni, ze wszystko jest czyste, składamy każdy element, każdą uszczelkę na wysokiej jakości czystym oleju (ja użyłem oleju przekładniowego Liqui-Moly 75W80-zostało mi trochę po wymianie w skrzyni), aby pompa przy uruchamianiu chociaż przy jednym obrocie nie pracowała na sucho. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą. Zaczynamy. Użyłem zestawu naprawczego firmy STARdiesel: Podnosimy maskę, odpinamy przepływomierz, elastyczne i twarde złącza obudowy, wyciągamy obudowę filtra powietrza. Odkręcamy obudowę rozrządu. Nie martwimy się, że jedna ze śrub nie chce nam wyjść bo blokuję ją poduszka silnika-w obudowie jest specjalne wycięcie co pozwala na wyciągniecie jej do góry. Blokujemy koło pasowe pompy paliwa śrubami M6, które wykręciliśmy z obudową (za kołem są specjalnie gwintowane otwory, aby ustawić koło idealnie na nie możemy (ale nie powinniśmy) założyć klucz na koło wałka rozrządu i DELIKATNIE przekręcać w prawo. Robicie to na własną odpowiedzialność bo powinniśmy przekręcać kołem głównego wału. U mnie nic się nie stalo. Odpinamy i zabezpieczamy wszystkie przewody paliwowe od pompy oraz czujnik. Podkładamy dużo szmat, aby rozlewało się jak najmniej ropy. Odkręcamy ten metalowy element i przekładamy go na bok. Wybaczcie, ale nie wiem jak to się nazywa. Odpinamy przewód odmy silnika. Do odkręcenia pompy używamy gładkich nasadek z zestawu 1/4". Jedną nakrętkę widzimy i odkręcamy bez problemu, pozostałe dwie musimy odkręcać ,,po omacku". Warto podłożyć jakąś szmatę pod pompę, aby później nie szukać podkładek, nakrętek, albo klina koła pasowego pompy, który ja musiałem niestety dokupić. Luzujemy nakrętkę koła pasowego pompy wtryskowej. Następnie używamy ściągacza do łożysk, aby wyprasować wał pompy z koła (użyłem najtańszego ściągacza z allegro). Będzie wyprasowywać się bardzo ciężko, ale w pewnym momencie usłyszymy strzał-będzie to oznaczało, że wał w końcu odkleił się od koła. Wyjmujemy pompę i zostawiamy na noc mocząc czy psiukając ją jakimś czyściwem. Na następny dzień czyścimy całą pompę włącznie z gniazdami śrub. Po wyczyszczeniu wkręcamy ją w imadło i zdejmujemy dekielki głowic, a jak kto woli to sekcji tłoczących. Uważamy przy tym, aby nic nam nie wyskoczyło (jest tam sprężyna), więc przy odkręcaniu ostatniej śruby przytrzymujemy dekiel ręką. Zabezpieczamy wszystkie otwory. Na zdjęciu widzimy którą drogą uciekała ropa zostawiając po sobie siarczyste ślady z naszych EKOSTACJI. Myjemy i czyścimy dekielki oraz głowice. Następnie papierem o bardzo drobnej gradacji usuwamy plamy po ropie (głębokie wżery zostawiamy). Znowu wszystko myjemy. Zmieniamy uszczelki w głowicy (2 szt.), oraz w podstawie/korpusie głowicy (2 szt.). Każdą uszczelkę smarujemy olejem. NIC NA SUCHO! Przechodzimy do wałka. Odkręcamy śruby i okrężnymi ruchami luzujemy jego czop-bez żadnego podwadzania wkrętakami. Wszystko czyścimy, podstawę pompy traktujemy również papierem i znowu czyścimy. Dokonujemy oględzin wałka oraz gniazda czy pompa nadaję się jeszcze do montażu. Wszelakie rysy, uszkodzenia mechaniczne dyskwalifikują pompę. Jeżeli jest ok to musimy wyprasować wałek pompy z jego czopu wcześniej używanym ściągaczem. Zmieniamy pierścień uszczelniający. Wydłubujemy go nawet wkrętakiem,a nowy musimy wprasować przez nasadkę 24 mm. Wszystko czyścimy, zmieniamy uszczelki na czopie wałka, SMARUJEMY i składamy. Smarujemy również części ruchome, w tym sam wałek,jego gniazdo itp. Odkręcamy czujnik i wymieniamy 2 uszczelki i podkładkę. Pompę można wkładać do auta. Pamiętajcie o zachowaniu niesamowitej czystości i smarowaniu przy tych pracach. To bardzo ważne. Procedura odpalenia: Kilka razy włączamy zapłon (ok. 3x), kręcimy 3s. rozrusznikiem. Idziemy luzować nakrętkę na szynie CR i podkładamy pod nią szmatki. Kręcimy ponownie rozrusznikiem, ale już tylko jeden raz. Dokręcamy nakrętkę. I kręcimy aż zapali. U mnie trwało to dosłownie chwilę dłużej niż normalne odpalenie. Powodzenia
  6. 1 punkt
    Demontaż boczków drzwi Zobacz plik Demontażu dokonałem w celu usunięcia trzeszczenia z okolic tapicerki drzwi. Do demontażu potrzebujemy: klucz Torx T20 śrubokręt płaski wazelinę techniczną DUUUUŻO CIERPLIWOŚCI ZACZYNAMY!!! Śrubokrętem należy delikatnie podważyć plastikową osłonę rączki i ciągnąć (najlepiej od góry w dół) aż wyczepią się ze wszystkich zatrzasków. Pod osłoną znajdować się będą dwie śruby które należy odkręcić kluczem torx T20. Kolejne trzy śruby znajdują się na samym dole. Po odkręceniu wszystkich śrub odciągamy delikatnie tapicerkę aż wyczepią się wszystkie plastikowe zatrzaski. Teraz należy odciągnąć delikatnie tapicerkę i pociągnąć ją w górę żeby wyczepić tapicerkę ze stalowych zatrzasków. Plastikowa osłona głośniczka na wysokości lusterka nie musi być wyczepiana. Po wypięciu tapicerki należy rozłączyć linkę klamki oraz kabel sterowania lusterkami ( wypinamy go wciskając mały pie****niczek, podnosimy wajchę I wypinamy kostkę). WEWNĘTRZNA STRONA TAPICERKI PRZÓD Po rozebraniu drzwi smarujemy wszystkie podejrzane łącznia wazeliną techniczną. Ja dodatkowo nasmarowałem mechanizm podnoszenia szyb. Do założenia tapicerki potrzeba troszeczkę więcej cierpliwości. Nie zapomnijcie podpiąć linkę klamki oraz kabelek sterowania szybami. Zanim skręcicie wszystko do kupy upewnijcie się że sterownie szybami, lusterkami, oraz klamka działają. Tak samo jest z drzwiami pasażera tylko kostka sterowania szybami jest mniejsza I łatwiej ją wypiąć. WEWNĘTRZNA STRONA TAPICERKI TYŁ Dodający Cosma_B Dodano 2012.10.24 Kategoria VC - nadwozie  
  7. 1 punkt
    Polecam się na przyszłość I zapraszam w nowym roku po scyzoryk
  8. 1 punkt
    Mnie się coś wydaje że chyba była opcja wyłączenia nie tylko opcomem, trzeba było kręcić wyłącznikiem świateł... Poszukaj, doczytaj bo te światła do do jazdzdy dziennej to nie głupia sprawa. Kojarzę że trzeba było szybko światła włączyć i wyłączyć... Albo wyłączyć i włączyć... coś takiego.... Poszukaj...
  9. 1 punkt
    Jak w temacie zapodaje link na oooolx z uszczelka do anteny gps.. Przedmiot bardzo poszukiwany i zdaje egzamin https://www.olx.pl/oferta/uszczelka-anteny-dachowej-opel-vectra-c-gps-CID5-IDxIXnN.html Aktualizacja: Allegro: Uszczelka nr 1:http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7512295492 Uszczelka nr 2:http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7570300746 I do hb bez GPS pod spryskiwacz. Uszczelka nr 3:http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7506323407 Milych zakupów
  10. 1 punkt
    Moim zdaniem każdy nieoryginalny led, szczególnie na zewnątrz, estetyczną krzywdę robi. Choinkę to w domu ubieram, takie świecidełka to do TDI (podobno) w sam raz pasują. To tylko moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać, oczywiście.
  11. 1 punkt
    Doświadczenie zdobywa się właśnie w taki sposób, że coś musisz dotknąć, a nie przeczytać ja dużo rzeczy u siebie na początku skopałem ale teraz bez problemu mogę sam większość zrobić
  12. 1 punkt
    Rezystor, najlepiej 25W i wpiecie na + załatwi sprawe, ważne aby był przed przekaznikiem czyli przed przekaźnik wstawisz i po temacie ale ... Na twoim miejscu najlepszym rozwiązaniem bedzie podjazd na op-coma i uruchomienie w UEC opcji xenon ON to najszybciej załatwi problem.
  13. 1 punkt
    Pytanie jaki prędkości po powyżej 4 tys obrotów ten silnik piję olej i nic na to nie poradzisz . Jazda wokół komina moja nie bierze oleju . trasa jaka kolwiek powyżej 50 km przy obrotach po wyżej 4 tyś już piję olej. Przykład trasa 350 km obroty powyżej 4,5 tys około. 400 ml oleju, powrót i pilnowanie się żeby było maks 3,8tys obrotów nic nie wzięła.(za błędy sorki 5 piwek 😁hehe
  14. 1 punkt
    Witajcie, w związku z tym, że i ja się musiałem uporać z błędem P1125 dotyczącym przepustnicy, krótko opiszę co ja zrobiłem żeby sobie z tym poradzić - choć nie będzie to nowością bo ten temat jest teoretycznie rozwiązany na tym forum ale... Objawy: przeważnie rano kiedy silnik był zimny (bez znaczenia czy mokro czy sucho - serio moim daniem niektórzy trochę odpływają jeśli piszą, że np. "dzisiaj było mokro i nie działa wczoraj było such i działało" ) - pojawiało się po odpaleniu symbol auta z kluczykiem. Nie zawsze zgaszenie silnika i ponowne uruchomienie pomagało ale przeważnie pomagało. Czasem potrafił symbol auta z kluczykiem wyskoczyć w czasie jazdy. Ponowne zgaszenie i uruchomienie silnika pomagało ale tylko jak był jeszcze zimny czyli po rannym odpaleniu i przejechaniu paruset metrów. Kiedy silnik miał już jakąś wyższą temperaturę nic się nie działo- żadnych błędów. Diagnostyka: Po podłączeniu auta do kompa wyskoczył znany błąd P1125 . Zdemontowałem przepustnice, rozebrałem czarną skrzynkę (dla tych co nie wiedzą - trzeba ściągnąć 5 metalowych zatrzasków - np delikatnie podważając śrubokrętem zsunąć je - uwaga blaszki metalowe sprężynują, także jednym pacem trzeba przytrzymać) W środku znajduje się układ elektroniczny, który należy zdemontować - nie lutujcie na zamontowanej przepustnicy. Przeważnie nic to nie da. Zobaczcie na zdjęcie płytki - jest to druga jej strona niewidoczna po otworzeniu czarnej skrzynki. Żeby zdemontować układ elektroniczny należy odkręcić 2 śrubki zlokalizowane w narożnikach tego układu oraz odgrzać dwa czarne plastikowe nity, któe również są w narożnikach układu elektronicznego. Naprawa: Ja osobiście nie lutowałem tej płytki bo ani odpowiedniej lutownicy nie miałem ani lupy zegarmistrzowskiej. Zaniosłem płytkę z przepustnicą do elektronika, który ma sprzęt do takiej zabawy. Płytka została zdemontowana, a nadpalona przepustka zlokalizowana co pokazuje zdjęcie. Po odtłuszczeniu płytki i odczyszczeniu przepustki, wszystko zostało na nowo polutowane i zmontowane - przepustnica działa jak trzeba. Jeśli chodzi o olej - nie ma najmniejszego wpływu na działanie układu elektronicznego w przepustnicy z uwagi na to, że olej nie jest przewodnikiem. Jak już jesteśmy przy temacie oleju - skąd ten olej w przepustnicy? Prosta sprawa - z odmy - jak wielu już napisało ale dlaczego aż tyle? - przy okazji zmiany mojej odmy (miałem popękane węże z odmy i olej ciekł po silniku oraz na rozrusznik co też było powodem usterki rozrusznika - ale to może innym razem opiszę) zdemontowałem z bratem, który mi pomagał - miskę olejową. Okazało się, że rurka która jest włożona do miski olejowej jest za długa i zamiast odpowietrzać skrzynie korbowodową, zasysa/wypycha olej , który przedostaje się do dolotu. Rurka ostatecznie została skrócona (zdjęcie poniżej). Jak na razie nie mam oleju w dolocie co za tym idzie nie ma oleju w przepustnicy i kolektorze dolotowym. Już nie wspomnę że turbina nie dostaje po "tyłku" Rurka odmy w misce olejowej Tyle z mojej strony jeśli chodzi o błąd P1125 Pozdro Sewoo
  15. 1 punkt
    problem pewnie już dawno rozwiązany ale dla potomnych napiszę: - masło w zbiorniczku to duża szansa na chłodniczkę oleju - typowe w tym silniku jak również w A18XER - syczenie z pokrywy - rozwalona odma w pokrywie, niestety pokrywa do wymiany koszt około 800 zł nowa w ASO
  16. 1 punkt

    Wersja

    72 pobrań

    Witam wszystkich zainteresowanych wymianą we własnym zakresie przednich amortyzatorów/sprężyn. W tej poradzie postaram się dokładnie opisać kolejność i wykonanie wszystkich czynności tak, aby ułatwić wam tą wymianę. Opiszę również jakie narzędzia będą nam potrzebne i do czego je wykorzystać Narzędzia jakich użyłem: nasadki - 22 - do dokręcenia nowej śruby na końcu tłoka B4 - 21 - do odkręcenia starej śruby na końcu tłoka sachs - 18 x 2 - do odkręcenia/przykręcenia amortyzatora do zwrotnicy - 19 - może być potrzebna do odkręcenia łącznika, u mnie były 18. - 17 - do odkręcenia kół płaskie - 17 - do przytrzymania sworznia łcznika stabilizatora torxy - T45 długi - do zablokowania tłoka amortyzatora sachs - E12 - do śrub mocujących poduchę amortyzatora do kielicha - E11 - do przełożenia blaszki/uchwytu przewodów ze starego amortyzatora do nowego imbusy - 7 długa - do zablokowania tłoka amora Bilstein B4 - śrubokręt płaski - kobyłki do podniesienia auta x2szt - ściągacze do sprężyn - lewarek/żaba - grzechotki, przedłużki - żabka A więc zaczynamy 1) podnosimy maskę i na opuszczonym jeszcze aucie popuszczamy śruby na tłokach amortyzatora (wewnątrz poduszki). Lepiej to zrobić teraz bo sprÄżyna nie ciśnie nam dodatkowo na śrubę. 2) popuszczamy śruby obu przednich kół i podnosimy przód auta do góry. Ważne jest żeby podnieść cały przód a nie tylko jeną stronę aby nie mieć problemu z naprężonym stabilizatorem. Możemy wtedy bez użycia siły wyciągnąć i włożyć sworzeń łącznika stabilizatora do amortyzatora. Auto stawiamy na kobyłkach. 3) Odkręcamy koła 4) odpinamy wszystkie przewody z zaczepów przy amortyzatorze 5) wykręcamy stabilizator z amortyzatora klucz 18 i płaska 17 do kontry 6) wykręcamy 2 śruby mocujące zwrotnicę do amortyzatora klucz 18 x 2 i podkładamy coś pod tarczę hamulcową, aby nie opadła za nisko i aby nie wyrwaś przegubu ze skrzyni (wtedy wycieknie olej) 7) odkręcamy 3 śruby mocujące poduszkę amortyzatora do kielicha Torx E12 i wyciągamy amortyzator z samochodu 8) na sprężyny zakładamy ściągacze i skręcamy je aż do momentu, kiedy poduszka będzie luźno się kręciła 9) odkręcamy śrubę na tłoku amortyzatora używając nasadki 21 i długiego torxa T45 10) ściągamy poduchę, łożysko i sprężynę nie rozprężając jej (ze ściągaczami) 11) przekładamy blaszkę z mocowaniami do przewodów hamulcowych i czujnika ABS oraz innych za starego amortyzatora do nowego. Potrzebny klucz to Torx E11. 12) do nowego amortyzatora zawsze używamy nowych odbojów i gumowych osłon tłoka. Poduchy i łożyska to już kwestia indywidualna każdego z was. Ja nie dawno wymieniałem więc zostawiłem stare. 13) skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, czyli wkładamy sprężynę do nowego amora, zakładamy gumowy kołnierz, odbój łożysko, poduchę i nakręcamy nakrętkę. Ja skręciłem śrubę na tłoku amora do końca poza autem. Potem amor do auta i czynności od pkt 7 do 1. Mój sposób na brak długiego Torxa/imbusa: Do nakręcenia śruby na tłok nowego B4 i zablokowania tłoka potrzebujemy inne klucze niż do rozkręcenia Sachsa. Potrzebne będą nasadowy 22 i imbus 7. Czas wykonania około 1,5-2h, wymianę wykonałem sam bez niczyjej pomocy. Myślę, że temat można podpiąć, pewnie niejednemu jeszcze się przyda. Kliknijcie plusik "+" jeśli porada się przydała, będę wtedy wiedział, że jest sens robić kolejne Pozdrawiam Nika84-24
  17. 1 punkt
    Właściciele 1.9 cdti często narzekają, że ciężko jest zmierzyć poziom oleju. Przygotowałem poradnik
  18. 1 punkt
    1. Schemat Ogólny Układy SH_R Siedzenie ogrzewane, z tyłu Elementy składowe A1_R21L Moduł sterujący - ogrzewanie siedzenia, tył, str. lewa R2_R21L Ogrzewanie siedzenia - oparcie siedzenia, tył, str. lewa A1_R21R Moduł sterujący - ogrzewanie siedzenia, tył, str. prawa R2_R21R Ogrzewanie siedzenia - oparcie siedzenia, tył, str. prawa A1_X97 Moduł sterujący - Tylny moduł elektroniczny R21L Zespół ogrzewania siedzenia - tył, str. lewa K5_X97 Przekaźnik - ogrzewanie siedzenia, tył, str. lewa R21R Zespół ogrzewania siedzenia - tył, str. prawa K6_X97 Przekaźnik - ogrzewanie siedzenia, tył, str. lewa S198L Wyłącznik, mata grzewcza, z tyłu, strona lewa R1_R21L Ogrzewanie siedzenia - siedzenie, tył, str. lewa S198R Wyłącznik, mata grzewcza, z tyłu, strona prawa R1_R21R Ogrzewanie siedzenia - siedzenie, tył, str. prawa Łączniki X1 Nadwozie i tablica rozdzielcza XR1 Nadwozie i tylna centralka elektryczna X1_R21L Moduł podgrzewania siedzenia, tylny, lewy i mata grzejna XR2 Nadwozie i tylna centralka elektryczna X1_R21R Moduł podgrzewania siedzenia, tylny, prawy i mata grzejna Skróty 10A 10 amperów BCM Moduł elektroniczny nadwozia 15A 15 amperów FR8 Bezpiecznik, tylna centralka elektryczna FR8 30 Napięcie stałe FR12 Bezpiecznik, tylna centralka elektryczna FR12 31 Masa Kody koloru BKGN Czarny-zielony BNGN Brązowy-Zielony BKRD Czarny-czerwony BNWH Brązowy-Biały BKWH Czarny-biały GYYE Szary-żółty BN Brązowy RD Czerwony 2.Umiejscowienie wtyczek do mat Elementy składowe B63D Czujnik bocznej poduszki powietrznej kierowcy Y127L Detonator - napinacz pasów bezpieczeństwa, tył, str. lewa B63P Czujnik bocznej poduszki powietrznej pasażera Y127R Detonator - napinacz pasów bezpieczeństwa, tył, str. prawa R21L Zespół ogrzewania siedzenia - tył, str. lewa Y153 Travel assistant R21R Zespół ogrzewania siedzenia - tył, str. prawa 3. Widok Wtyczki Przyporządkowanie szpilek Styk Kolor Przekrój przewodu Opcja Funkcja 1 Brązowy 1.5 Masa 2 Czarny-biały 1.5 Sygnał wejściowy przełącznika lewego tylnego ogrzewanego siedzenia 4. Umiejscowienie włączników 5. Wtyczka włącznika S198L Wyłącznik, mata grzewcza, z tyłu, strona lewa Przyporządkowanie szpilek Styk Kolor Przekrój przewodu Opcja Funkcja 1 Brązowy 0.35 Masa 2 Brązowy-Biały 0.35 Sygnał przełącznika lewego tylnego ogrzewanego siedzenia 3 Szary-żółty 0.35 Sygnał przyciemnienia diody LED 5 Brązowy 0.35 Masa 6 Czarny-biały 0.75 Sygnał wejściowy przełącznika lewego tylnego ogrzewanego siedzenia S198R Wyłącznik, mata grzewcza, z tyłu, strona prawa Przyporządkowanie szpilek Styk Kolor Przekrój przewodu Opcja Funkcja 1 Brązowy 0.35 Masa 2 Brązowy-Zielony 0.35 Sygnał przełącznika prawego tylnego ogrzewanego siedzenia 3 Szary-żółty 0.35 Sygnał przyciemnienia diody LED 5 Brązowy 0.35 Masa 6 Czarny-zielony 0.75 Sygnał wejściowy przełącznika prawego tylnego ogrzewanego siedzenia 6. REC - przekaźniki mat Elementy składowe K1_X97 Przekaźnik, zacisk 15 K5_X97 Przekaźnik - ogrzewanie siedzenia, tył, str. lewa K2_X97 Przekaźnik wycieraczki szyby tylnej K6_X97 Przekaźnik - ogrzewanie siedzenia, tył, str. lewa K3_X97 Przekaźnik pompy paliwa K7_X97 Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby K4_X97 Przekaźnik sygnału dźwiękowego autoalarmu K8_X97 Przekaźnik centralnego zamka w korku wlewu paliwa 7. Opis wtyczek REC 8. Widok łącznika XR1 9. Widok łącznika XR2 Link do pliku *.rar ze zdjęciami / screenami https://onedrive.live.com/redir?resid=67CDFD21BFE4BE1B!25758&authkey=!AJKgJ1XAHeyXSus&ithint=file%2crar Potem dołożę opis wtyczek w REC i połączeń w X1 Zacznijmy od okablowania zasilania mat / foteli / kanapy Przewody do mat idą prosto z REC Mata Lewa: REC | XR1 C5 ----------> wtyczka maty PIN 2 MASA -----------> wtyczka maty PIN 1 Mata Prawa: REC | XR1 C1 ----------> wtyczka maty PIN 2 MASA -----------> wtyczka maty PIN 1 Przewody zasilania proponuję dać o grubości 1,5 mm2 natomiast masy do mat pociągnąć od złącza mas przewód 4 mm2 i dalej rozejść się na dwa każdy po 1,5 mm2 Okablowanie włączników grzania. Włącznik Lewy : pin 1 masa pin 2 sygnał ----------> XR2 D3 pin 3 podświetlanie pin 4 pusty pin 5 masa pin 6 sygnał -------------> XR1 C5 Włącznik Prawy : pin 1 masa pin 2 sygnał ----------> XR2 D2 pin 3 podświetlanie pin 4 pusty pin 5 masa pin 6 sygnał -------------> XR1 C1 Przekrój przewodów to 0,35 mm2 poza pinem 6 (zasilanie dla diody sygnalizującej załączenie) - 0,75 mm2 Masy można spiąć razem i przedłużyć przewodem 4 mm2 aż do przyłącza mas. Podświetlanie (tj. pin 3 ) sterowane jest przez BCM, najłatwiej podpiąć się pod jakikolwiek przełącznik - przewód koloru żółto-szarego. To jest naturalnie, skrócona droga montażu okablowania. Ponieważ kable od włączników powinny iść tunelem w stronę przodu samochodu, do złącza X1 i progiem w kierunku REC'a. Z lenistwa, masę do włączników można (ale nie powinno się) pożyczyć z zapalniczki.
  19. 1 punkt
    Chyba jednak to nie wilgoć. Musiałem rozebrać lampe bo znowu pojawiła się kontrolka AFL i zablokowane światło lewe jazdy po łuku. Zdjąłem zderzak, cały bo lepszy dostęp. Zaznaczyłem na lampie i nadkolu dwie kreski ( w górnej części i z boku lampy) żeby się pokrywały przy składaniu. Trzy śruby M8, kostka i lampa w reku. Trzeba dobrać się do miejsca gdzie jest xenon Delikwent jest po prawej, silniczek linka i oczko przykręcone do zawiasu soczewki . To jest silniczek prawo-lewo . Trzymają go i jego obudowę trzy śruby torx. Mała grzechotka z przedłużką sobie poradzi. Trochę trzeba pobawić się z jego obudową. Gruby twardy plastik i 5 zatrzasków które trzeba podważyć żeby zdjąć pokrywę obudowy ( niestety nie mam zdjęcia) wszystkie wtyczki w miarę możliwości po odpinać. W środku obudowy jest silniczek i płytka. Wszystko fajnie się wysuwa z obudowy . Na silniczku są trzy haczyki blaszane, które podważyłem małym płaskim, wyszło wszystko ze środka. W środku jest walec nakręcony na rdzeń . Obracający się walec powoduje wysuwanie i chowanie rdzenia który połączony jest jednym z trzech torxów do zawiasu soczewki. U mnie za mocno się skręcił i silniczek nie miał siły go ruszyć. Odkręciłem go kilka obrotów odtłuściłem wszystko i złożyłem wszystko w odwrotnej kolejności . 2 h roboty Wszystko śmiga , ciekawe na jak długo Zapomniałem dodać, że na obudowie jest stycznik.Pracuje on wspólnie z nadlewem na zawiasie soczewki. W momencie gdy soczewka skręca na max w prawo odlew załącza stycznik, nie wiem jak jest w drugą strone. Na moje stycznik ogranicza pracę silniczka wiec podgiąłem go minimalnie. Żeby soczewka sie za mocno nie wychylała w prawo. Wszystko w lewej lampie. Pozdro
  20. 1 punkt
    nie popadajcie w paranoję - niedługo będziecie co tysiąc wymieniać
  21. 1 punkt
    Witam Mam podobny problem w vectra c 1.9 CDTI. Auto na zimnym silniku strasznie ciężko pali. Wymienione filtry, świece żarowe, sprawdzony "przekaźnik" świec, akumulator, przeglądnięty rozrusznik,wymieniony termostat wraz z czujnikiem, brak błędów w opcomie. Jak nie chciało palić tak nadal nie chce. Dawki korekcyjne wtryskiwaczy na poziomie: cyl1; -0.63 cyl2; -0.44 cyl3; +1,84 cyl4; -0.76, czytałem że niektórzy mają znacznie gorsze wyniki i nie mają żadnych problemów z odpaleniem. zwróciłem uwagę na ciśnienie na listwie common rail, na zapalonym silniku (na wolnych obrotach) waha się około 30MPa a gdy go zgaszę spada na 0,5MPa. Ciśnienie na listwie czasami nie powinno pozostać?
  22. 1 punkt
    To wychodzi taniej niż wymiana dwumasy i sprzęgła w normalnej skrzyni. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
  23. 1 punkt
    jak robilem u siebie z H7 na AFL to znalazlem takie foty...: - przedni czujnik... - tylny czujnik... zreszta, jak macie czujnik w lapkach to mozna cos juz pokombinowac, a do tego jak sie zdejmie kolo to mysle, ze zalapiecie co i jak...
  24. 1 punkt
    Może i tak być. Widziałem przypadek że nie działało... tzn. wyrównanie temperatur działało przy kliknięciu prawego pokrętła. Ma to miejsce jeżeli panel klimatronika był przekładany z anglika i nie został przeprogramowany na naszą (jedynie słuszną) stronę. Sprawdź czy czasem u Ciebie tak nie jest.
  25. 1 punkt
    A ja nie umiem się już chyba bez tego obejść to jest jak nałóg. Tylko, że codziennie dojeżdżam do pracy 20km trasami szybkiego ruchu.
×