Skocz do zawartości

Witamy na Vectra Klub Polska

Guest Image

Witamy na Vectra Klub Polska, podobnie jak na większości społeczności internetowych, musisz się zarejestrować aby uczestniczyć w naszym wspólnym życiu ale nie martw się jest to bardzo prosty proces, który wymaga minimum informacji, aby zostać zarejestrowanym.

Zakładając konto na Vectra Klub Polska, możesz uzyskać następujące przywileje:

  • Zakładać nowe tematy i pisać odpowiedzi w innych
  • Subskrybować tematy i fora, aby uzyskać powiadomienia
  • Uzyskać własną stronę profilu i poznawać nowych przyjaciół
  • Wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników.

VA - skrzynia biegów

Zaloguj się, aby obserwować  

Porady dotyczące skrzyni biegów

5 plików

  1. Opis kodów usterek, skrzynia automatyczna

    Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i C w złączu diagnostycznym.
    Oznaczenie błędów:
    12-brak błędu
    17-elek/magn. 1-2/3-4 - napięcie za niskie
    21-potencjometr przepustnicy - napięcie za wysokie
    22-potencjometr przepustnicy - napięcie za niskie
    25-zawór elek/magn. 1-2/3-4 - napięcie za wysokie
    26-zawór elek/magn. 2-3 - napięcie za niskie
    28-zawór elek/magn. 2-3 - napięcie za wysokie
    29-moment obrotowy przekładni MV - napięcie za niskie
    31-obroty wejść.-poza skrzynią - brak sygnału
    32-zawór ciśnienia przekładni MV - napięcie za niskie
    33-zawór ciśnienia przekładni MV - napięcie za wysokie
    34-zawór hamulca taśmowego - napięcie za wysokie
    35-zawór hamulca taśmowego - napięcie za niskie
    36-moment obrotowy przekładni MV - napięcie za wysokie
    39-obroty wyjśc. - poza skrzynią - brak sygnału
    41-przekładnia silnik/skrzynia - uszkodzenie hydrauliki
    43-połączenie z masa pojazdu - brak/słabe połączenie
    46-włącznik cofania - uszkodzenie włącznika
    48-zasilanie pojazdu - napięcie za niskie <9V
    49-zasilanie pojazdu - napięcie za wysokie >16V
    51-sterownik - uszkodzenie sterownika
    56-dźwignia zmiany biegów - źle ustawienie
    65-czujnik temperatury oleju w skrzyni - napięcie za wysokie
    66-czujnik temperatury oleju w skrzyni - napięcie za niskie
    77-przełącznik KICKDOWN - napięcie za niskie
    82-dźwignia zmiany biegów - brak możliwości określenia położenia
    83-moment obrotowy przekładni - napięcie za wysokie

    2 pobrania

    Uaktualniono

  2. łożysko oporowe - opis wymiany

    Czy da się wymienić łożysko oporowe bez wyjmowania skrzyni biegów lub silnika?
    Na pewno się da, bo skoro wymieniają całe sprzęgła, to wymienią także samo łożysko oporowe. Trzeba zdjąć lewe przednie kolo, odkręcić pokrywę skrzyni (tą boczną do której przykręcona jest masa) i przy pomocy ściągacza, wyjąć wałek sprzęgłowy. Dokładny opis znajdziesz na necie (być może nawet na tym forum).
    W planach na sobotę mam akcje wymiany całego sprzęgła, wiec jak mechanik wyrazi zgodę na zdjęcia to wrzucę fotorelacje.
    Co prawda ja mam silnik C16NZ, skrzynie F16, ale tok postępowania powinien być taki sam.
    No więc tak bylem dziś u mechanika i muszę powiedzieć ze jestem bardzo zadowolony z pracy nowego sprzęgła chodzi lekko i łĹynnie praktycznie bez oporu.
    Na starym sprzęgle autko miało przejechane 316tyś i mimo ze się nie ślizgało to pojawiały się dość silne wibracje w momencie puszczania sprzęgła, szczególnie przy redukcji, a także "bicie" - przód tył - lewarka zmiany biegów w trakcie ruszania.
    Co do wymiany samego łożyska oporowego - da się to zrobić bez wywalania skrzyni, ale niestety wiąże się to z wyjęciem sprzęgła i docisku. Mechanikowi zajęło to około 1 godziny a więc nie długo. Oprócz standardowych kluczy przyda się coś w rodzaju wygiętego w literę "U" płaskownika do zablokowania docisku.
    Ciężko operować zdjęciami (na forum mam do wykorzystania tylko 512 kB) ale znalazłem poradę na ten temat na stronie VU -> http://www.vectra-un.../sprzeglo.html
    Dwie uwagi!
    U mnie wałek sprzęgłowy wyszedł bez pomocy ściągacza, a blaszki do zblokowania docisku można zrobić sobie samemu, a wyglądają tak:


    Moja stara tarcza:

    1 pobranie

    Uaktualniono

  3. Regulacja linki sprzęgła

    Witam
    Sprawa jest banalnie prosta, i powinieneś sobie poradzić bez kłopotu.
    Operacje najlepiej przeprowadzać na zimnym silniku - ryzyko dotknięcia czegoś gorącego tym bardziej że robisz to pierwszy raz jest dość spore.
    Pierwszy krok - lokalizujesz skrzynie biegów następnie taką dźwignie która odpowiada za wysprzęglanie - na końcu dźwigni znajdziesz linkę która Cie interesuje (tak tytułem wstępu).
    Teraz tak - linka zakończona jest gwintem (ucięta śruba bez łba), na której jest nakrętka która służy do regulacji.
    Aby podciągnąć sprzęgło musisz złapać za tą linkę - podciągnąć ją w stronę zderzaka i dokręcić nakrętką (kręcisz tak jakbyś wkręcał śrubę - zgodnie ze wskazówkami zegara), następnie wsiadasz do samochodu wciskasz parę razy pedał sprzęgła i obserwujesz do jakiej pozycji powraca.
    Przy prawidłowo wyregulowanym sprzęgle, pedał sprzęgła powinien być ciut wyżej niż pedał hamulca (możesz tez zrobić to z centymetrem - wciskasz pedał sprzęgła do podłogi i mierzysz centymetrem odległość od środka pedału do dolnej krawędzi kola kierownicy, notujesz wymiar - teraz puszczasz pedał i powtarzasz pomiar, notujesz go - po odjęciu powinieneś otrzymać wynik z przedziału 129 - 136mm ), tak podaje książka - jednak czasem można podciągnąć wyżej szczególnie jak jest bardziej zużyte sprzegło ( poprostu bedzie cho***nie wysoko bralo ).
    To ze linki sie wyciagaja to rzecz normalna ( dodatkowo jest jeszcze cos takiego jak zmiana dlugosci przy zmianie temperatury ), z czasem i sprzeglo sie zuzywa i linka wyciaga wiec jak zauwazysz ze pedal zrownal sie z pedalem hamulca to juz czas na reakcje.
    Pozdrawiam

    3 pobrania

    Uaktualniono

  4. Symptomy zużycia sprzęgła

    Witam.
    Symptomow zuzycia sie sprzegla ( tarczy jak i docisku ) moze byc kilka.
    Najlatwiej dostrzegalny jest poprostu poslizg sprzegla - charakteryzuje sie to tym ze np podczas ostrego ruszania, badz dodawania gazu poprostu silnik wyje a samochod przyspiesza jakby chcial a nie mogl.
    Sprawdzic mozna to w prosty sposob - wrzuc jakis wyzszy bieg i sprobuj ruszac jesli auto nie bedzie gaslo to znaczy sie sprzeglo sie slizga, drugi test ( bardziej brutalny - ale tak slyszalem ) polega na sprawdzedniu jak sprzeglo radzi sobie z przenoseniem mocy silnika na kola - poprostu jesli zauwazamy ze krecimy silnikiem wysoko a samochod jedzie wolniej niz zwykle na tym biegu przy tych obrotach to znaczy ze sprzeglo nie daje rady z przeniesieniem tak wysokich momentow.
    Te objawy moga dotyczyc zuzycia sie glownie tarczy, jednak tarcza to nie wszystko - jest jeszcze docisk sprzegla i Ĺozysko oporowe, ktore sie tak samo zuzywaja jak sama tarcza.
    I tu mozna wymieniac kolejne obiawy - jak slyszysz jakies dziwne stuki i dzwieki podczas wlaczania i wylaczania sprzegla moze to znaczyc ze ktorys z tych elementow sie zuzyl. Mozliwe ze ktores z lozysk albo np poluzowaly sie nity mocujace okladzine cierna do podstawy tarczy.
    Rowniez szarpanie jest jednym z objawow zuzycia sie tego elementu ( mowie jednym poniewaz nie koniecznie musi byc to wina sprzegla lecz np poduszek zawieszenia silnika ) tutaj nalezy wziasc pod uwage to ze mogly sie zuzyc tlumiki drgan skretnych tarczy ( sa to poprostu sprezyny ktore podczas zalaczania sprzegla uginaja sie )
    Moze sie zdarzyc ze zuzyte sprzeglo bedzie nie tylko nieprawidlowo zasprzeglac ale tez wysprzeglac - co bedzie mialo skutek w utrudnionym zmienianiu biegow ( niepelnne odlaczenie walka glownego w skrzyni biegow i przekazywanie momentu obrotowego na skrzynie mimo ze powinno byc odlaczone ).
    To chyba tyle jesli chodzi o diagnostyke sprzegla.
    Od razu zaznaczam ze nie ma co oszczedzac, sprzeglo jest na tyle waznym elementem ze kupowanie tanszych zamiennikow mija sie z celem ( jak mowi przyslowie tylko bogatych stac na kupowanie tandety ) - pozatym element ten wymienia sie raczej dosc zadko.
    Radze Ci wymienic caly komplet - tzn docisk, tarcze i lozysko wyciskowe - wtedy caly element bedzie mial najbardziej optymalne warunki do pracy i automatycznie zyska najdluzsza mozliwa zywotnosc.
    Nie wiem jaka masz dokladnie wersje ( moc silnika ) ale z tego co widze na intercars oryginalne sprzeglo takie jak bylo montowane na pierwszym montazu firmy SACHS kosztuje dla Twojego autka jakies 460pln brutto
    Jest jeszcze jeden szczegol ktory warto by bylo sprawdzic przy okazji - jest to zimmering na wale - powinno go byc widac po zdemontowaniu calego zespolu sprzegla - sprawdz czy nie cieknie i w jakim jest stanie
    Dodatkowo z mojej strony i tego co sie dowiedzialem od mojego magika warto by bylo od razu zainteresowac sie wymiana linki sprzegla - element jest dosc drogi w oryginale ale niestety jest on podobno bardzo slaba strona opla ( linki lubia sie wyciagac i zrywac - wiem ze wszystkie linki tak moga miec w kazdym aucie ale u opla podobno jest to swojego rodzaju bolaczka )
    I to chyba tyle jesli chodzi o sprzeglo jak mi sie cos przypomni to dopisze
    Pozdrawiam

    1 pobranie

    Uaktualniono

  5. Uzupełnianie, wymiana i kontrola poziomu oleju w skrzyni biegów

    W dzisiejszym odcinku, chcialbym Wam przedstawić obrazkową odpowiedź na jedno z częściej pojawiających się pytań w tym dziale.
    Chodzi oczywiście o procedurę uzupełniania oraz wymiany oleju w ręcznej skrzyni biegów - opiszę to na przykładzie skrzyni F16 (skrzynie w Oplu budowane są bardzo analogicznie więc procedura w przypadku innych skrzyń procedura nie będzie się wiele różnić - jeśli tylko Twoja skrzynia ma odpowietrznik i korek kontrolny to na pewno znajdziesz w tym tekście coś dla siebie )
    Zanim zaczniemy chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię dotyczącą zastosowanego oleju. Skrzynie ręczne używane w naszych Autach zostały zaprojektowane do pracy z olejem klasy 80W - i raczej nie należy tego zmieniać. Przekładnie te są znane z tego że z czasem zaczynają ciężej pracować i mają swoje "humory" - wiele osób w tym miejscu decyduje się na wymianę oleju ( mimo że producent przewidział tylko dolewki - warto odnotować ze skrzynie F18 montowane od 94 roku teoretycznie są bezobsługowe, nie przewidziano w nich nawet dolewek - tylko doraźne wymiany np. przy remoncie ), jednak zrażeni złą pracą lewarka, oraz oporami w okresie mrozów wlewają olej rzadszy ( innej klasy ) od zalecanego. W tym momencie mogą wydać wyrok na swoją skrzynie - która zapewne od nowości pracowała w jedynym znanym sobie środowisku oleju 80W. Rzadszy olej przekładniowy może spowodować jeszcze większe problemy niż mieliśmy do tej pory ( były przypadki nawet na naszym Forum ), biegi zaczną zgrzytać, skrzynia zacznie nadmiernie hałasować. Osobną kwestią jest dopasowanie oleju i jego składników do elementów a raczej materiałów z których zostały wykonane elementy skrzyni ( np. synchronizatory wykonywane są z innego materiału niż reszta ) - w skrajnych przypadkach inny olej może spowodować zajście reakcji z metalem i doprowadzi do zniszczenia elementu ( zainteresowani tematem powinni troszkę poszperać po Internecie i literaturze - jest sporo informacji na ten temat ). No i na sam koniec tego przydługiego wstępu - oleje przekładniowe w odróżnieniu do np niektórych klas olejów silnikowych, są ABSOLUTNIE NIE MIESZALNE. Dolewając do skrzyni oleju innej klasy niż ten który obecnie posiadamy ( jeśli nie jesteśmy pewni to bezpieczniej wymienić całość ) możemy doprowadzić do tego że wytrąci się bardzo niekorzystnie działające osady – poza tym taka mieszanina będzie miała trudne do sprecyzowania parametry smarne.
    Jeśli już znamy podwaliny teoretyczne, to możemy przejść do części praktycznej.
    Wcześniej należy zaopatrzyć się w odpowiedni do naszej skrzyni olej ( w większości przypadków będzie to olej o numerze katalogowym 19 40 182 koloru czerwonego, klasy 80W - więcej parametrów jest niedostępnych, z kart charakterystyk można wnioskować że jest to olej mineralny ) - cena oryginalnego produktu Opla oscyluje w okolicy 30pln za butelkę ( litr ). Oczywiście możemy kupić olej innego producenta ale pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej jego klasy - 80W.
    Do operacji uzupełniania przydatne również będą - duża strzykawka typu Janete ( cena w aptekach około 6pln ), papierowy ręcznik/szmatka ( do oczyszczenia wybieraka, i ew. resztek rozlanego oleju ), klucz płaski 17, i przy wymianie dodatkowo zestaw kluczy nasadowych do odkręcenia pokrywy i korka kontrolnego. Muszę jeszcze nadmienić że teoretycznie powinniśmy się zaopatrzyć w nową uszczelkę dolnej pokrywy dyferencjału ( poprzez jej odkręcenie zlewa się zużyty olej ), jednak życie pokazuje ze w większości przypadków pokrywę da się zdemontować bez uszkodzenia uszczelki i ponowny montaż przy asekuracyjnym użyciu silikonu/płynnej uszczelki jest możliwy i wszystko zachowuje swoją szczelność

    W przypadku gdy mieliśmy wycieki z pod pokrywy uszczelkę radziłbym wymienić.
    Operację uzupełniania radzę przeprowadzać na chłodnym lub zimnym silniku - ma to uzasadnienie w tym że operujemy koło bloku silnika i kolektora wydechowego - a o obsunięcie klucza nie trudno. Jeśli ktoś nie jest pewny swych sił to założenie rękawiczek i asekuracyjnie bluzy z dłuższym rękawem powinno uchronić przed ewentualnymi skaleczeniami i poparzeniami.
    Sama operacja jest banalnie prosta.
    Miejsce operacji najpierw dokładnie czyścimy z piachu, i innych zanieczyszczeń tak aby nie dostały się one do wnętrza skrzyni. Gdy mamy czystą skrzynie to wystarczy przetrzeć, przy brudniejszych radzę zaopatrzyć się w pędzelek i benzynę ekstrakcyjną.
    Kluczem 17, luzujemy i odkręcamy odpowietrznik skrzyni biegów ( jest to swojego rodzaju korek z plastikowym kapturkiem - widoczny i charakterystyczny punkt ).
    Musimy zachować ostrożność szczególnie przy luzowaniu – odpowietrznik wykonany jest z aluminium, i jak się domyślacie nie trudno go uszkodzić.

    Po wykręceniu odpowietrznika zyskujemy swojego rodzaju otwór technologiczny do uzupełniania oleju.

    Nabieramy w naszą strzykawką stosowną ilość oleju.

    Przy wlewaniu radze zwrócić uwagę na ułożenie strzykawki na zdjęciu - w skrzyni znajduje się wstawka zapobiegająca nadmiernemu chlapaniu na odpowietrznik - wlewając musimy ją ominąć przekręcając o pewien kąt strzykawkę 

    W przypadku wlewania większej ilości oleju ( wymiana ) radzę zaopatrzyć się w plastikowy lejek z odpowiednim wężykiem - ułatwi to znacznie operacje wlewania większej ilości oleju.
    W przypadku uzupełniania warto na bieżąco kontrolować poziom oleju* - dokonujemy tego poprzez specjalny otwór kontrolny zabezpieczony korkiem. Znajduje się on przy przegubie zewnętrznym od strony pasażera. Olej lejemy aż zacznie się stamtąd wylewać, po czym zakręcamy korek i wlewamy jeszcze asekuracyjnie 100ml.

    Wyższy stan oleju skrzyni nie zaszkodzi ( nie ma tutaj żadnych ciśnień które rozsadziły by uszczelnienia, ani pompy która miała by dodatkowe obciążenie - skrzynia smarowana można rzec "pasywnie" ) a w przypadku minimalnych wycieków da większy margines czasu na reakcję i uzupełnienie bez uszczerbku na skrzyni przy za niskim poziomie tego życiodajnego płynu.
    * - jeśli wymieniamy cały olej przez odkręcenie dekla, to możemy wlewać od razu taką ilość jaką zaleca producent plus ewentualne 100ml rezerwy. Ewentualnej kontroli możemy się dopuścić po jeździe próbnej i wystudzeniu skrzyni ( głównie chodzi oto aby spieniony olej się ustabilizował - tak będzie go "więcej" ) Należy wtedy pamiętać ze ewentualnej dolewki nadprogramowych mililitrów dokonujemy po kontroli poziomu – szkoda aby olej rozlewał się nam po garażu.
    Kończymy operację wkręcając ostrożnie odpowietrznik, oraz korek kontrolny jeśli byl wykorzystywany.
    Czyścimy ewentualnie rozlany olej za pomocą papierowego ręcznika lub szmatki.
    Udajemy się na jazdę próbną, podczas której wrzucamy każdy z biegów - wsteczny również kontrolując tym samym różnice w pracy skrzyni.
    Po jeździe próbnej możemy asekuracyjnie sprawdzić czy nie pojawiły się jakieś wycieki spod korka kontrolnego lub w przypadku wymiany całego oleju spod uszczelki dekla. Jeśli wszystko jest w porządku możemy sfinalizować operację myjąc nasze autko
    Kontrole poziomu oleju powinno przeprowadzać się co 30tyś przebiegu. W skrzyniach F18/F18+ producent tego nie przewiduje.
    Dane ilości oleju które mieści miska olejowa skrzyni :
    Silniki:
    1.4, 1.6, 1.7 D - 1.6 litra oleju
    1.8, 2.0, 2.5 i 1.7TD - 1.9 litra oleju ( spokojnie można wlać 2litry )
    Dane dotyczące kontroli poziomu oleju.
    Przyjąć trzeba za prawidłowy poprawny stan oleju równy z otworem kontrolnym, jednak w samochodach posiadających skrzynie F16 wyprodukowane do kwietnia 1989 roku oraz F20 ( charakterystyczny płaski dekiel dyferencjału ) prawidłowy poziom oleju to 15 mm poniżej korka kontrolnego ( trzeba to zbadać odpowiednio wygiętym drucikiem - bo badaniu mierzymy odległość zaznaczoną przez olej do wygięcia drucika )
    Dla jasności - oznaczenia skrzyni znajdują się koło wybieraka.
    UZUPEĹNIENIE 1
    Tak wyglada widok dyferencjału po odkreceniu dekla oraz wyczyszczeniu powierzchni pod nowa uszczelke, oraz na drugiej fotce sama uszczelka do F16 ( 3 70 036 )


    UZUPEĹNIENIE 2
    UWAGA.
    Małe spostrzezenie - po wymianie oleju w skrzyni okolo rok temu, zauwazylem POGORSZENIE dzialania skrzyni !, wymiana byla na oryginalny kupiony w ASO olej Opla.
    Zdziwiony sprawa wymienilem olej na Mobila 80W ... skrzynia wyraznie zaczela chodzic lepiej .. poczym poznaje ?
    Dwójka chodzi prawie jak nowa...
    Tak wiec generalnie cos z tym olejem jest nie teges.
    Decyzje pozostawiam Wam ... jednak do dolewek lepiej zastosowac oryginal ( Mobil ma generalnie inny kolor, i zapach - wiec moze sie roznic i lepiej nie ryzykowac ).

    2 pobrania

    Uaktualniono

Zaloguj się, aby obserwować  
×